Les paraules Côte d & apos; Azur, per a la majoria de viatgers, evoquen un conjunt distintiu d’imatges mentals. Rosat a la platja. Discoteques plenes de tipus Brigitte Bardot besats pel sol. Tardes llanguides dedicades a descansar en un iot davant del Cap d'Antibes. Però hi ha un costat en aquesta regió que no es podria allunyar del poder estrella de La Croisette, aquell famós passeig marítim de Cannes. Les famílies franceses que estiuen aquí baix saben exactament com esquivar la vistosa façana, buscant platges secretes, passejades per penya-segats amb olor de pi i menjar provençal senzill però espectacular. Tanmateix, per als visitants estrangers, trobar el costat més autèntic de la Costa Blava ha demostrat, com a mínim, en les últimes dècades més dificultat.
L’Hôtel Les Roches Rouges, un atractiu i recentment reobert complex ubicat als penya-segats a mig camí entre Cannes i Saint-Tropez, pretén fer una mica més fàcil l’experimentació de l’autèntic Côte d ’Azur. Fins fa molt poc, aquest hotel era precisament el vostre lloc no vull allotjar-se a la Provença. Un lloc de dues estrelles deteriorat, estava encallat als límits més difícils de la França de mitjan segle i no d’una manera clàssica nouvelle vague. Però fins i tot en el seu nivell més baix de polièster, la propietat encara tenia algunes coses a favor. Per començar: ubicació. Les Roches Rouges es troba al cor turquesa de la Costa Blava, sobre una tranquil·la entrada, a prop de la ciutat portuària de St.-Raphaël. L’hotel porta el nom de les roques vermelles del massís de la reserva Estérel, la zona de desert muntanyós de 79.000 acres. Hi arribeu conduint per una carretera anomenada La Corniche d & apos; Or, o el Golden Coastal Path, que es troba entre les unitats més pintoresques de França. I l’hotel en si sempre ha estat sincronitzat amb el paisatge, situat en un penya-segat baix amb habitacions per a hostes en cascada cap al mar.
Malgrat tot, fins fa un parell d’anys la seva fortuna semblava rocosa. Aleshores, un salvador va aparèixer amb la disfressa una mica improbable de Valéry Grégo, de 42 anys, fundador de la cadena francesa d’hotels boutique Les Hôtels d & apos; en Haut. Grégo és el tipus de parisenc tatuat i vestit de negre que sembla com si estigués molt més còmode als bars de busseig de Pigalle que descansant a la platja. Però mentre buscava propietats a la zona, va quedar impressionat: 'Quan vaig venir a buscar el lloc, vaig veure aquest hotel de dues estrelles i vaig pensar que era un dia perdut', va confessar Grégo. Després vaig obrir la porta principal i bam . Hi entres i et sembla que ets en realitat dins l'aigua. ' Una vista del Mediterrani des d’una habitació de l’Hôtel Les Roches Rouges. Benoit Linero / Cortesia de l’hotel Les Roches Rouges
Grégo va comprar Les Roches Rouges i li va oferir una actualització de cinc estrelles, reobrint l’hotel de 50 habitacions el maig passat. Volia crear un complex turístic on els hostes poguessin relaxar-se i gaudir de la Provença tal com havia de ser. Així doncs, va situar la part central i estètica de l’edifici, tot accentuant les finestres del terra al sostre i les línies rectes i llargues amb una paleta totalment blanca i mobles emblemàtics com les cadires Transat de la influent modernista Eileen Gray. La piscina brollada: una conca situada al penya-segat rocós i alimentada per les aigües del mar Mediterrani - és una meravella. Després d'una tarda dedicada a la lectura sota un paraigua, mentre els nois de la piscina lliuraven garrafes de pastis als meus companys de sol i les onades esquitxaven les roques, mai no vaig voler marxar.
La forma en què Grégo va intentar connectar amb la història i els voltants de l’hotel va ser destacant el menjar clàssic local. La seva inspiració va ser un receptari anomenat 1963 Cuina casolana provençal tradicional del poeta René Jouveau. No és tant un llibre de cuina com un llibre d’art sobre com la gent vivia i menjava a la Provença, i encara avui, ocasionalment. 'Volia que totes les receptes de l'hotel sortissin d'aquest llibre', va explicar Grégo. Els plats tradicionals provençals que vaig menjar durant la meva estada incloïen des d’una samfaina exemplar amb mel de romaní fins a un gran aioli perfecte, o marisc i verdures crues amb un bany de maionesa fresca d’all guarnit amb llimones de Menton. La cuina fins i tot oferia a la meva estimada coca de blea , un quiche de pastís de bleda suïssa de vegades servit en una iteració dolça, amb poma de pansa, però aquí presentat en forma salada, cobert amb pinyons torrats.
I al restaurant de platja de l'hotel també vaig trobar, per sorpresa, un tipus de sopa anomenada aigo boulido, que rarament es veu als menús de França. Una antiga especialitat provençal, el plat consisteix en alls i herbes silvestres cuinades a l’aigua i, a continuació, menjades amb pa d’un dia que ha estat regat amb oli d’oliva. Aquest brou enganyosament bàsic (el seu nom es tradueix per 'aigua bullida') és tan profundament ànim i nutritiu que ha donat lloc a una expressió local: ' aigo boulido Sauvo la vido, o bé, l'aigua bullida salva vides. Recentment, però, s’ha tornat fosc, és a dir, els amants de la cuina provençal tradicional (la que defensen icònics llibres de cuina com Richard Olney & apos; s Taula provençal de Lulu o Mireille Johnston Cuina del Sol ) generalment s’han de conformar amb cuinar-los a casa (com faig jo) si volen tastar els autèntics sabors del sud de França. El plat venia en una gran terrissa de terrissa tan cridanera, que va passar per una dona a unes taules per preguntar-me què menjava. Quan vaig explicar què era: aigua amb alls i fulles de llorer vessades sobre rodanxes de baguette d’ahir, no semblava convençuda. Prou just, li vaig dir, però en un lloc tan obsessionat amb la imatge com Côte d & # 39; Azur, sempre val la pena recordar que les aparences poden ser enganyoses.
El Costa Blava no sempre va ser un destí exclusiu. Històricament es coneixia com un tram de costa pobre i rústic on els residents guanyaven la vida cultivant olives, pasturant cabres i salts de malla. Aleshores, a finals del segle XIX - l’alba de la Belle Époque - va arribar el ferrocarril, que va portar visitants de París i Londres a la recerca de climes càlids. La reina Victòria va ser una de les primeres persones que van adoptar vacances a la Costa Blava i, cap a la dècada de 1930, els penya-segats revestits de pi de Saint-Jean-Cap-Ferrat es van erigir de grans vil·les construïdes com a cases d’estiu per a l’aristocràcia.