El pou de foc davant del bar Tiki brilla a les tres de la matinada, un infern de 15 peus condensat en un oval de carbó incandescent. Un parell de sandàlies Gucci brodades de flors daurades brillen al camp circumdant d’ampolles de xampany escorregudes, la seva elegant amant sota els llençols en algun lloc. Pot ser. Explorant la sorra, brillant sota una lluna gairebé plena, observo l’embragatge i deambulo per la costa fins a la meva casa de platja.
Focs artificials del quart de juliol, porc rostit, muntanyes de llamàntol. Tribus alegres de nens besats pel sol que corren al llarg dels camins il·luminats per la torxa, alimentats per l’accés lliure a una taula de dolços desbordada. Ballant sota les estrelles, una mànega de foc de xampany; homes amb lli blanc buscant flautes per a les dones que brillaven pel DJ. L’àvia Nelly, àvia matriarca de l’illa amb la seva túnica índia blau mar, perdurant-les totes, salva una facció animada de dones joves que sacsegen el botí.
Vaig reservar un bungalow a Kamalame, una illa privada de 97 acres a una milla del segon escull barrera més llarg del món, el 2004 i me’n vaig anar amb l’esperança que els propietaris m’adoptessin. Des de llavors he tornat. Vil·les de luxe i acollidors bungalows amb noms com Roseapple i Starfish estan repartits per tota una jungla de cocoters i hibiscs, envoltats de quilòmetres de platja deserta.
Les residències i l’hotel boutique de Cay, amb capacitat màxima de 120 persones, estan connectades a un spa, pistes de tennis, un bar a la platja i un menjador per camins de sorra blanca vorejats de cargol i corall. Les cases de platja envoltades de buganvílies, envoltades de jardins tropicals, plens de colibrís, s’estenen per a la intimitat. Són agradables, sense connexió Wi-Fi, tret que sol·liciteu un punt d'accés Wi-Fi.
Podríeu passar dies aquí, fins i tot setmanes, matant el rosat en una hamaca a la vora del mar, demanant urpes de cranc amb wasabi mayo al servei d’habitacions, llegint llibres en topless i desconnectats, sense veure mai cap ànima. Els aïllacionistes desintoxicants de l’estrès també seran tranquil·litzats pel litoral privat de l’illa i les cales apartades, esquitxades de fustes a la deriva i petxines marines, algun que altre Ibis escarlata, al llarg de la seva salvatge i deshabitada costa nord. O fer arribar un vaixell als illots i barres de sorra dels voltants per fer pícnics de llagosta i fer snorkel.
Relacionat: Els 25 millors hotels del Carib, Bermudes i Bahames
Kamalame Cay porxo Crèdit: gentilesa de Kamalame Cay
Per als estiuejants més socialistes, la Great House bull durant el dinar i el sopar: les senyores de túniques Odabash i les sandàlies Tory Burch; bikinis i polseres Cartier Love. Michael i David King-Hew, els imponents propietaris de la segona generació de l’illa, van saltar a la taula entre un executiu de Manhattan Prada i un director de museus francès que compartia el dinar amb un arquitecte de Santa Bàrbara.
Al bar Tiki al costat de la piscina, en plena temporada alta, Jennifer Hew, que va fundar l’illa fa un quart de segle amb el seu marit, Brian, descansant en un sofà indonesi, rient amb una dama guyanesa amb sandàlies Gucci que organitza partits de polo internacionals. A la platja, el clan Hunt, de la família petrolera de Dallas que va fundar el Rosewood Hotel Group, arrossegat pel seu trio de gossos que jugaven.
Quaranta minuts amb llanxa ràpida, KC, com se sap habituals , és el lloc de factura de l'illa de facto de l'Albany, on els propietaris condueixen Justin Timberlake a Tiger Woods. El club de Nassau, exclusiu per a socis, transborda els hostes per buscar hamburgueses i casos d’Àngel xiuxiuejant a una costa sense problemes on també hi ha tothom curat per enredar la fama. Algú esmenta que Kate Upton podria venir a dinar mentre el fundador d’Albany, Joe Lewis, el cinquè home més ric de Gran Bretanya, amarra el seu iot Aviva, de 250 peus, fora de l’escull, situat a Picassos i Cezannes.
Dinar de Kamalame Cay a l’illa d’Andros, Bahames Crèdit: gentilesa de Kamalame Cay
Tindré els espàrrecs a la planxa, diu Vanessa a la meva esquerra, que treballa per a Sotheby’s, ... i una Margarita picant, si us plau - molt prima, lliurant els menús a Samson, el barman de Kamalame de sempre, molt estimat. El meu company deixa caure les ulleres de sol a la sorra, un passatger David Gandy, cara de supermodel de D&G, s’inclina i els deixa enrere. Perenne de la llista de millors vestits de GQ, el senyor Gandy es veu igualment dandy en un diminut Speedo negre. A l'altra banda de la taula, l'esplèndid guapo David King-Hew, descalç amb tonalitats de Tom Ford i una samarreta 'Kamalame or Nowhere', amb banderes més rosades.
Relacionat: Els millors hotels romànics del Carib
Amb un ien per a decoració, festes, menjar, còctels, gossos, música, jocs de cartes, rialles i disseny de paisatges, és una bona sort que els Hews hagin entrat en hostaleria. Dues generacions d’encantadors de les Índies Occidentals d’origen euro i xinès, els avantpassats dels quals es van establir a Jamaica a la dècada del 1600, saben una cosa o dues sobre la gràcia de viure a les illes. Acullen propietaris d’habitatges i hostes de l’hotel al costat d’un flux sense fi d’amics i família extensa, que vénen des de les properes ciutats de Miami, Jamaica, Nova York, Toronto, Nassau i més enllà. Tothom està ben alimentat i regat, combinant-se amb l’escena social de tota l’illa.