Durant anys, els viatgers no van preguntar més a la Toscana que la seva llum i el seu paisatge, el seu llegat renaixentista, el seu menjar i el seu vi. Si els hotels tenien una mica de serveis, si la persona que va desplegar la pasta a la cuina va resultar ser la mateixa persona que va fer el vostre llit, hi havia molt d’encant i bon volant —Bon voluntat — per donar la volta. Un viatge a la regió va ser la seva pròpia recompensa.
La Toscana es va convertir en una d’aquestes destinacions rares, icòniques i inesgotables a les quals la gent torna una vegada i una altra. Han passat trenta anys des que la Provença es va convertir en rivals de moda. Però, tot i que de vegades el sud de França pot ser culpable d’oblidar el que va atreure la gent cap a ell, la Toscana mai no va vendre la seva ànima ni va sucumbir a la seva pròpia popularitat. Icona, sí; diva, no.
Avui ha arribat a la regió una nova generació d’hotels, just a temps per mantenir l’experiència fresca. Un d’ells forma part del recent poble fenomen: la transformació d'antics llogarets rurals en propietats úniques i tot en un que inclouen restaurants, botigues i vinyes. Dues altres són xalets independents amb una història rica i una arquitectura important. Tots ofereixen comoditats sublims per a les criatures i aspiren a un nivell de servei de crackerjack fora de les llistes d’èxits. Són tan sofisticats que no estarien fora de lloc al tram més elegant de la costa d’Amalfi. A mesura que la Toscana creix, és hora de tornar enrere.
El Borgo, Poggio alle Mura
Castello Banfi és una de les finques vitivinícoles més grans de la Toscana i, des de l’obertura del seu nou hotel, Il Borgo, probablement el més elegant. Federico Forquet obté crèdit per l’estil; la família italoamericana Mariani pel vi. Els seus Brunellos més famosos són la reserva de vinya única Poggio all’Oro i el cru sense filtrar Poggio alle Mura. Forquet va començar la seva carrera com a ajudant de Balenciaga, llançant la seva pròpia casa d'alta costura a Roma el 1962, quan va ser batejat com l'italià Dior. En aquella època, qualsevol princesa italiana que valgués les seves salines Buccellati vestida a Forquet. Deu anys més tard va abandonar el món de la moda, passant a dissenyar jardins i, basant-se en el seu fons napolità, va decorar cases de suspirant esplendor viscontià per a clients com Marella Agnelli i Oscar de la Renta, persones conegudes per ser un dels mestres de tasques domèstics més durs. del nostre temps. Havent assolit la condició d'Estat d'Estat Vell (Elder Tasteman?), Forquet accepta només aquelles feines que troba prou atractives per treure'l de casa seva a una hora de Banfi, a Cetona.
De vegades, les feines impliquen els interiors d’hotels xapats en or: el Caruso, a Ravello; la Vila San Michele, a Fiesole; i ara Il Borgo. La propietat de 14 habitacions situada al cim d’un turó va ser feta fora d’un caseriu construït a la dècada de 1700 per allotjar treballadors agrícoles i personal de la llar que servien el castell del segle VIII just a sobre. La població va arribar al màxim a 300 en la dècada anterior a la Primera Guerra Mundial i es va mantenir estable fins al 1950, quan la reforma agrària introduïda pel govern italià va desmantellar l’antic sistema de parcel·lació. La recepció d’Il Borgo ocupa el botiga i recollida i enviament de correu que es va tancar poc abans que Marianis adquirís Banfi el 1984. Per aquell any el nombre d’habitants s’havia reduït a menys de 20. Avui en dia, l’antiga aula escolar és la sala núm. 37. No és que tingueu cap sensació del que feia servir. per continuar en aquests espais. Tot i això, saber afegeix textura.
La ubicació de l’hotel paga la pena amb vistes extravagants i una sensació d’aïllament privilegiat. Doblades al castell hi ha una sala de lectura que és l’última paraula en confort entapissat i entapissat, un museu amb la col·lecció privada més gran d’articles de vidre romans del món (a més d’obres de vidre de Dalí, Cocteau i Picasso) i un espectacle espectacular. pati on es fan concerts de jazz a l’estiu.
Amb les lliçons apreses dels creadors de Jumby Bay, el complex turístic de l’illa privada a Antigua, els Marianis venen una versió de la vida del poble italià que pot comprar-se diners que, per descomptat, mai no va existir. Els pobles italians no solen tenir piscines d’una magnífica contenció i puresa que podrien haver estat dissenyades per l’arquitecte John Pawson, ni claustres amb cortines de glicines i plantades amb jardins de roses amb taulells. Però si sou el tipus de persona per a qui vacances rima amb discreció, Il Borgo podria ser un problema. La gent surt per sempre per les seves portes i saluda els veïns del camí. Dit d’una altra manera, no hi ha molt d’anonimat, tot i que els motius són tan amplis que sempre es pot escapar a un frondós racó fora del camí.
Una de les cinc dependències esglaonades que marxa cap a les muralles del castell alberga La Taverna, una trattoria terrestre el plat característic de la qual és el pinci, un espagueti espès, amb clàssic toscà ragù (la petita quantitat de tomàquet és el que el fa toscà). Al costat hi ha una casa maca i maca botiga de vins que també ven articles per a vi i altres accessoris per al vi, oli d’oliva Banfi, ceràmica de colors de terrissers regionals, sabons artesanals i fins i tot una categoria de joies, joies de vi, no estic segur que en sàpiga. De totes maneres, enganxar un petit raïm de bronze al voltant d’un got de Poggio all’Oro sembla bastant cruel. Un condiment que amb raó no s’anomena vinagre balsàmic, ja que no som a Emília-Romanya, sinó més aviat salsa etrusca, es fa en una cambra dedicada seguint una versió modificada de la tradicional sistema soleres utilitzat per fer autèntic balsàmic. Amb totes aquestes funcions per als visitants, Banfi és una de les poques finques de la zona que afavoreix la visita, tot i que és necessària una cita per visitar el celler. Es tracta de cinc minuts amb cotxe o d’una caminada elèctrica de 20 minuts per les vinyes.
Pel que fa a Forquet, molta gent no aconsegueix els seus mobles de vímet i teixits a quadres. Volen saber quin és el gran problema. Bé, el gran problema és la forma en què barreja casualment aquests modestos elements amb elements rics, com ara donar globus a tons austríacs i orquídies en caceres de plata polit fins que hi pugueu veure. Fantasia: parets pintades amb enreixat embolicat amb vinya, a fusta falsa la llar de foc tallada amb raïm: és un altre ingredient en el millor treball de Forquet.
El veritable triomf d’Il Borgo és que, malgrat alguns dels seus trampes, no és ni pretensiós ni excessivament formal. Algunes coses són inexplicables, com els Pringles que se serveixen amb begudes a la sala de lectura. I potser voldria replantejar-se els caps de flors flotants als bols dels vàters. Però a tots els hotels se’ls permet una o dues notes falses. Dobles des de 540 dòlars.
Villa Mangiacane, San Casciano in Val di Pesa
Aquest hotel és per a persones que han estat abans a Florència i volen conèixer el barri del vi del Chianti fora d’ell sense sacrificar l’accés fàcil a la ciutat. Set quilòmetres i mig separen Villa Mangiacane de la capital toscana, una distància que l'hotel convida als hostes a cobrir amb un servei de trasllat gratuït. Podeu baixar a Florència a la tarda per fer una teràpia ràpida al detall i tornar a Mangiacane a temps per a Negronis a la galeria, un espai ple de glamour amb frescos a gran escala d’escenes de caça i pots d’oli d’oliva a la cintura de Impruneta propera, però també tamborets japonesos lacats, taules balineses tallades i otomans coberts de pell de zebra. L'arquitectura pot ser vernacla, i aquesta torre de la llunyania és definitivament el Duomo, però la vila parla l'idioma internacional del disseny del complex amb una fluïdesa orgullosa. Per bé o per mal, s’ha fet un esforç molt deliberat per mantenir les coses globals.
En si mateix, una finca vinícola de 600 acres (aquí també es produeixen grappa i oli d’oliva), Mangiacane va ser construïda al segle XV per Giorgio Vasari per al cardenal Francesco Maria Machiavelli, oncle del capdamunt filòsof polític Niccolò Machiavelli, qui va escriure poder, El príncep, a la finca. L’amistat de Vasari amb Miquel Àngel ha fomentat la creença que van col·laborar a la vila, però probablement això no és més que un pensament desitjat per part de l’actual propietari de Mangiacane, Glynn Cohen, nascut a Zimbabwe, fundador de la companyia de transport més gran de l’Àfrica subsahariana. Tot i així, el pedigrí de la propietat és tal que els plànols originals s’arxiven a la galeria Uffizi. No massa cutre. A més dels Maquiavèl·lics, només pertanyia a una altra família abans que Cohen el comprés el 2000. Això va limitar els canvis no desitjats i el desgast, però l'edifici va quedar molt malmès durant la Segona Guerra Mundial i va abandonar poc després.
La restauració de Cohen va compensar vuit habitacions de la vila i 19 més en una masia reconvertida a un parell de centenars de metres. Naturalment, les habitacions de les cases de pagès —algunes de les quals presenten un atractiu lleugerament raçat— resulten molt menys. Però després de quedar-me en un, no puc fingir que no em sentia com si faltés la festa; per què, al cap i a la fi, estava aquí si no la grandesa i el romanticisme de la vila? I, tot i així, em resulta impossible lamentar-me en no haver desemborsat els 400 dòlars addicionals —més de la meitat del preu de la meva habitació annexa—, hauria costat les excavacions d’entrada a la vila. Si us n’adoneu, es tracta d’un argument circular, tan antic com el propi viatge. Crear records pot ser car.
Podeu programar la vostra estada a Mangiacane per participar en les veremes d’oliva i raïm, tot i que dubto que l’hotel tingui molts consumidors. El servei és molest, tret que penseu que mitja hora és un temps raonable per barrejar un Negroni. Mangiacane té la xapa però no la superestructura d’un hotel de luxe, on tot és perfecte i possible. És per això que em va sorprendre que el menjar sigui tan bo com sigui. El Filet florentí és de la famosa Antica Macelleria Cecchini, a la veïna Panzano. L'osso bucco es desconstrueix en salsa per a ñoquis de patata. El xef Massimo Bocus frega la lògica de posar gelat de xocolata, pa, flor de sal, i una mica d’oli d’oliva al mateix plat. I no és meravellós en aquest moment en què la cambrera és local i parla un anglès terrible? Dobles des de 516 dòlars.
Castello del Nero, Tavarnelle Val di Pesa
Des d’Itàlia fins a Osaka, el modern i elegant és l’aspecte predeterminat per a les propietats de cinc estrelles. Però el Castello del Nero, un dipòsit del segle XII de trompe-l’oeil, sostres artesonats i finestres de vidre plom bufat a mà, és subtil, reflexiu, abstemi. La majoria de la gent està massa ocupada temporitzant el servei d’habitacions per adonar-se dels passadissos d’un hotel, però aquí expliquen tota la història: monàstica però amable, amb parets vidrioses d’estuc venecià, llanternes amb forats, bonica ferreria i no gaire més. L’home que va rebutjar el jazz de Del Nero és Alain Mertens, un decorador belga de perfil baix amb clients de gran perfil com Sting i, entre tots, Madonna. La cerca d’un hotel de luxe real, adequat i amb serveis complets a la Toscana acaba aquí.
Del Nero posa el llistó a la regió amb un aspecte més que tranquil i professionalitat nítida (fins i tot si pot organitzar un tast personalitzat formal dels 20 millors Vernaces, per exemple, en menys temps del que es necessita per aconseguir un partit). Els balnearis en hotels d’aquesta mida (hi ha 50 habitacions) solen ser pensaments petits i poc capitalitzats. Però les instal·lacions d'Espa són tan completes i tan dissenyades com qualsevol altra cosa a Milà. Una altra història és que la sal marina, el romaní i l’oli d’oliva facin o no un lubricant de massatge millor que l’amaniment. I si heu d’exercitar-vos, també pot ser en un castell medieval amb sostres de volta de canó sostinguts per pilars de maó i pedra alternatius de cintura ampla. Mai no he treballat en un gimnàs amb tanta atmosfera ni història.
L’únic missatge que Del Nero deixa de banda és el menjador. Això no té res a veure amb la xina crestada, que és preciosa, ni amb la panzanella quenelles, que es formen al costat del maître d’hôtel amb una floració fàcil. La bandera vermella és l’aperitiu que apareix abans del pre-aperitiu, un got de martini de mousse d’api amb taques de sèsam negre. La manera de saber que l’hotel té molts nord-americans és que quan feu la comanda Florentí, el cambrer pregunta com t’agradaria. En un autèntic restaurant toscà mai no et pregunten mai i el bistec arriba vacil·lant rarament. A Del Nero el camí correcte és el teu camí. Si la dieta de Coca-Cola és la vostra beguda per esmorzar, ningú no us fa sentir petita en demanar-la. Sembla curiós, però el client és realment el rei. Dobles des de 800 dòlars.
Christopher Petkanas hi col·labora sovint T: The New York Times Style Magazine .
Locanda del Glicine Una casa medieval convertida en un allotjament i esmorzar en un petit poble de la Maremma. Les habitacions són modestes, però el celler i el restaurant amb parets de maons són més que compensadors. 6-10 Piazza Garibaldi, Campagnatico; 39-056 / 499-6490; locandadelglicine.com ; es dobla des dels 162 dòlars.
Vila Bordoni El menjar i el disseny reben una facturació igual en aquesta casa situada al turó de Chianti. Al pis de dalt, les antiguitats personalitzen les 11 habitacions; a la planta baixa, el xef del restaurant ofereix excel·lents menjars frescos a la granja i classes de cuina a l'establiment. 31/32 Via San Cresci, Greve in Chianti; 39-055 / 884-0004; villabordoni.com ; es dobla des dels 283 dòlars.
Villa Il Poggiale Una casa renaixentista amb 24 habitacions i l’ambient d’una casa de camp informal. Els hostes porten les seves claus de la porta principal i se serveixen begudes a l'hora del còctel al saló. 69 Via Empolese, San Casciano in Val di Pesa; 39-055 / 828-311; villailpoggiale.it ; es dobla des dels 202 dòlars.
Villa Le Luci Les set habitacions de la vil·la Belle Époque tenen vista sobre la costa i el Mediterrani més enllà. Els flors del neobarroc alegren la decoració d'una altra manera austera. 47 Via Umberto I, Castagneto Carducci; 39-056 / 576-3601; villaleluci.it ; es dobla des dels 215 dòlars.
Vila Poggiano A prop del poble vinícola de Montepulciano, aquesta casa del segle XVIII neix d’una restauració de vuit anys de les seves habitacions plenes d’antiguitats. A l’exterior, hi ha una piscina dels anys 30 amb fonts neoclàssiques. 7 Via di Poggiano, Montepulciano; 39-0578 / 758-292; villapoggiano.com ; es dobla des dels 282 dòlars.
—Valerie Waterhouse