Des de l'aire, el terreny de Mèxic s'assembla a un mapa de cartró, tallat al centre per la Sierra Madre Oriental i la Sierra Madre Occidental, altes cadenes muntanyoses que s'eleven a més de 18.000 peus, que van paral·leles al golf de Mèxic i l'Oceà Pacífic. . Dos dies després de Nadal, i el meu marit, Tom i jo, anem de camí cap a les terres altes centrals de Mèxic. El nostre pla, explorar les famoses ciutats colonials del país, va néixer de converses i llibres llegits (incloses memòries excèntriques: històries escrites per vells conquistadors, lliurepensadors britànics amb mentalitat dura i ambaixadors i esposes), a més de la nostra dedicació al visual. cultura, història de l'arquitectura i trobar bones coses per menjar.

L’època colonial de Mèxic, quan es deia Nova Espanya, es va estendre durant 300 anys, des del segle XVI fins al XIX. A excepció d'Oaxaca, que es troba a 325 milles al sud-est de Ciutat de Mèxic, les grans ciutats colonials es troben al cor de Mèxic. Vam decidir saltar-nos l’enclavament dels expatriats de San Miguel de Allende i centrar-nos en Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato i Cuernavaca, cadascun amb un curt viatge d’un dia des de la capital. La història a les ciutats colonials s’acumula capa a capa: diverses cultures es barregen i s’hibriden. Tenim moltes ganes de conèixer aquest passat, sobretot a les ciutats & apos; centres històrics, molts dels quals declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A Mèxic, busquem el que un amic havia descrit com 'el Vell Món del Nou Món'.

Pobla

'Els carrers de Puebla són nets i regulars, les cases grans, la catedral magnífica i la plaça espaiosa i maca', va escriure Fanny Calderón de la Barca, l'esposa escocesa del primer ambaixador d'Espanya a la nova república, el 1840. La voluminosa col·lecció de cartes de Calderón de la Barca es va publicar el 1966 i conté una descripció memorable d’un vestit que portaven les dones locals: una faldilla completament brodada, una enagusa i una brusa blanca, un rebozo de colors vius (bufanda llarga) i múltiples polseres i collarets de corall i perles. Segons la llegenda, el vestit el portaven originalment la China Poblana (dona xinesa de Pobla), una princesa asiàtica capturada per pirates i venuda a l’esclavitud mexicana el 1650. Convertida al cristianisme, va passar la vida cuidant els malalts de la ciutat. i pobres. Després de la seva mort, molts nadius poblanas va adoptar el seu atrevit uniforme —una vistosa barreja d’estils occidentals, orientals i indígenes— i el va portar en honor seu.

La ciutat de Pobla es va establir el 1532; a diferència d'altres ciutats colonials, no es va construir damunt d'una ciutat existent. Enclavat entre volcans al llarg de la ruta interior que connecta les ciutats portuàries d’Acapulco i Veracruz, va ser un punt d’aturada per als comerciants que viatjaven entre Europa i Àsia. Les merescudament famoses rajoles de Talavera de Puebla adornen edificis i interiors a tota la ciutat; les taules de sobretaula estan decorades amb exquisides ceràmiques. Decorats amb esmalts d’intens blau cobalt i grocs radiants, els patrons són una síntesi brillant de les moltes influències culturals de Puebla: capturen aspectes del disseny islàmic, asteca i modernista.

Un matí, al Mesón Sacristía de la Compañía, faig una classe de cuina amb Alonso Hernández, xef executiu de la Companyia i del seu hotel germà, el Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández ha dissenyat un menú que és clàssicament Pueblan, en la seva barreja de farina i ingredients autòctons. A Mèxic, els aliments prehispànics, les importacions europees i els trasplantaments asiàtics s’uneixen per produir aquesta incomparable cuina mestís. En una cuina moderna, Hernández rosteix pebrots a la cuina comal, una planxa de ferro que es fa servir a la cuina mexicana des de fa milers d’anys i que tritura les espècies de manera tradicional molcajete. Mentre preparava la massa per xilis farcits amb formatge en caldillo, munta les clares a punt dur. Estudia la seva consistència per un moment: ferm i molt sec. De sobte, aixeca el bol de mescla metàl·lic sobre el cap i el llança: les clares no es mouen. Els estudiants aplaudeixen i Hernández fa un somriure irresistible. Quan marxo, em rebran una carpeta que inclou receptes, la història del menjar mexicà i un manual sobre les varietats de xilis. Com va observar Calderón de la Barca, el Xile és 'un ingredient tan necessari ... com la sal'.

Querétaro

La sensibilitat barroca i morisca es fusiona de manera més espectacular a Querétaro. La Casa de la Marquesa és un palau del segle XVIII realitzat amb un alt estil mudèjar: parets de plantilles elaborades, arcades de pedra curvàcies i portes massives de fusta tallada dignes de l'Alhambra. L’espectacular catedral de la ciutat, el Templo de Santa Rosa de Viterbos, va ser dissenyada amb fastuosos detalls mudèjars, tal com es veu a la seva esvelta torre i als seus alts contraforts, que, en una reversió gòtica sobtada, estan coronats per cares de gremlin irreverents. A l'interior, l'església és barroca, amb una marqueteria minuciosament elaborada i els daurats extravagants necessaris.

Al centre de Querétaro, unes tranquil·les passarel·les uneixen els parcs i la plaça d’època colonial de la ciutat. Els diorames de Nadal al Jardí Zenea s’estenen molt més enllà de la típica bressol i inclouen històries bíbliques que van des de la creació fins a la condemna i la salvació. Mai no esperàvem veure Adam i Eva, però és la representació de l’Infern, una rata gegant que fa fumar amb els ulls vermells i ardents, la que és la veritable sorpresa de les vacances. La temporada de Nadal aquí comença el 16 de desembre i arriba al gener; tradicionalment, els nens reben els seus regals a l'Epifania, el 6 de gener, quan els Reis van donar els seus regals al nen Crist. Viatjant per Querétaro, ens trobem amb els Reis Mags, homes disfressats posant en conjunts improvisats amb animals de paper-maixé, disponibles per a fotografies familiars. Vorejant la bonica plaça d’Armes hi ha botigues que venen joguines fetes a mà, un altre recordatori de la imminent comptabilitat entremaliada o agradable.

El Museu Regional de Querétaro, a l’Ex Convento de San Francisco, té una àmplia col·lecció. Entre els objectes que més destaquen hi ha una pintura del segle XVIII que representa l’aqüeducte de Querétaro; un gos de ceràmica precolombí que persegueix delirantment la seva pròpia cua; i l’ornada canonada de meerschaum de l’emperador Maximilià. Querétaro és on va acabar la curta i innoble carrera de Maximilià: va ser executat per un escamot aquí el 1867. L'esdeveniment va ser enregistrat en una sèrie de quadres dramàtics d'Edouard Manet; en aquest museu, el dia està representat per la taula sobre la qual l’emperador fracassat va quedar embalsamat i pel taüt senzill on es va endur. Sortim al Cerro de las Campanas, un parc que rep el nom del so de campana que fan les pedres autòctones quan es toquen junts, on una senzilla capella d’una sola habitació (un regal del govern austríac) commemora l’execució. Des del turó, la ciutat de Querétaro s’estén fins als barris industrials i una xarxa de carreteres.

Morelia

Morelia, una magnífica ciutat colonial, havia estat anomenada Valladolid pels espanyols i més tard es va canviar el nom en honor de Morelos. La capital de l'estat de Michoacán, es troba en una vall alta (6.400 peus), una ciutat elegant amb amplis bulevards, places agradables i vistes extenses del camp. El seu centre harmònicament compost recorda el de la nova ciutat de Vicenza o Edimburg. Al segle XVI, el rei Felip II d'Espanya va dictar Las Ordenenzas, un conjunt d'ordenances urbanístiques relatives a la distribució de les ciutats hispanoamericanes. Segons aquestes regles, cada ciutat hauria de tenir una plaça principal vorejada per quatre carrers (Morelia, inusualment, té dues places principals); els edificis que donen a la plaça haurien d'incloure portals de la planta baixa, espais semipúblics arquejats que connectin els edificis amb el carrer. Històricament, aquests espais ombrejats proporcionaven una zona per a la gent del camp per vendre els seus béns a la ciutat; avui, els portals també estan ocupats per cafeteries, cosa que contribueix a l’aire essencial de sociabilitat de Morelia.

Al nostre hotel, un elegant palau episcopal del segle XVII que ha estat renovat recentment per l’arquitecte Fernando Pérez Córdoba, ens enfrontem al dilema bàsic de disseny dels edificis colonials: una habitació amb balcons que dóna a la plaça és forta; una habitació interior que dóna al pati és fosca. A Los Juaninos, la nostra habitació està poc il·luminada i les finestres tenen barres de ferro; No obstant això, estem aïllats del soroll del carrer i de la petita banda sonora de les nadales emeses sense parar des de l'arbre de Nadal municipal.

Les ciutats colonials són ideals per caminar: compactes, però arquitectònicament riques i accentuades amb explosions imprevistes de color i imatges. A Morelia, en una de les universitats més antigues de les Amèriques, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, hi ha un mural dinàmic de la vida quotidiana de Michoacán del 1929 de Marion Greenwood, una jove pintora nord-americana que va treballar amb l’artista gràfic Pablo O & Higgins, ciutadà mexicà nascut als Estats Units i company de Diego Rivera i José Clemente Orozco. Es convoquen les aules universitàries, segons la tradició europea aules i batejat amb el nom de grans filòsofs; un rètol en miniatura de fusta en relleu amb lletres de fulles d’or indica l’Aula Carlos Marx.

Al Museu del Dulce, el museu dels dolços, omplim una cistella amb joguines de llauna fetes a mà, trencadisses de llavors de carbassa i dolç de moniato , confitures de color pastel fetes amb pastes de moniato. Coquetes adolescents disfressades de monges per vendre ampolles de Rompope, un licor amb gust d’ou. Ens aturem per berenar salats, antojitos (literalment 'petits capricis', com les saboroses quesadillas farcides amb el fong del blat de moro huitlacoche, i tacs a pastor ), al bar a forma de volta de l’Hotel Virrey de Mendoza, un gran palau del segle XVII construït per al primer virrei de la ciutat. Als afores de la ciutat, un impressionant aqüeducte del segle XVIII, una elegant galeria de pedra rosa, combina el camp amb els carrers de la ciutat.

Guanajuato

L'altiplà que s'estén des de Morelia fins a Guanajuato sembla desbordar la superfície dels llacs circumdants. La moderna carretera cap a la ciutat descendeix cap a un accidentat túnel amb parets de terra que es bifurca i, finalment, surt a la vora del jardí de la Unió, la plaça de forma triangular de Guanajuato, un recinte per a vianants vorejat de llorer i cafeteries.

Amb els seus estrets carrerons empedrats, o callejone s , i amb un disseny higgledy-piggledy, la ciutat és un contrast sorprenent amb Morelia: un paisatge cubista trobat després d’una visió del sublim racional. Guanajuato és el lloc de naixement de Rivera i visitem la seva llar d’infantesa, una casa victoriana primitiva construïda sobre un aflorament rocós al Centre Històric. El seu interior es presenta en un patró de cobrellit boig, que s’adapta curiosament al terreny irregular del lloc.

El Museu i la Casa de Diego Rivera conté una excepcional varietat d’obres de l’artista, que van des dels primers retrats ferms fins als estudis dels seus famosos murals. Quan era un jove artista a França, els anys previs a la Primera Guerra Mundial, Rivera va gaudir de la seva primera onada d’èxits: el seu ull intel·ligent i la mà sempre segura semblen dominar sense esforç el cubisme, la visió radical de la qual va néixer.

El museu regional de Guanajuato és absorbent i, feliçment, no provoca cap flashback de les sortides escolars. Una de les galeries compta amb una impressionant col·lecció prehispànica, reunida amb cura pels pintors Olga Costa i José Chávez Morado. Fins i tot l’edifici del museu, Alhóndiga de Granaditas, una enorme estructura de pedra neoclàssica construïda originalment com a graner, recorda la complexa història de Mèxic. El pare Hidalgo i els seus companys líders de la insurrecció Ignacio Allende, Juan Aldama i Mariano Jiménez van ser executats aquí pels reialistes espanyols; els seus caps decapitats van estar penjats de gàbies fora de l'Alhóndiga durant 10 anys.

La riquesa històrica de Guanajuato és evident a les seves esglésies barroques: els seus exuberants interiors estan adornats amb llums d’aranya de diversos nivells, brodats de plata pura i abundants fulles d’or. El Teatre Juárez, inaugurat el 1907 pel president Porfirio Díaz (un líder dictatorial que admirava tot el francès), compta amb swags de vellut vermell, pufs ricament entapissats i molta daurada. Totes les superfícies tenen dibuixos i l’efecte general és una mica semblant a ser atrapat dins d’un pesapapers millefiori.

La francofília d’aquella època —resumida de manera burlona com antipatriòtica per José Clemente Orozco («tenim la nostra pròpia arquitectura, no necessitem castells refrits») - s’estén amb més refinament als afores de la ciutat, on els carrers s’eixamplen fins als bulevards alineats. amb acàcies. Moltes de les cases del segle XIX de la zona es van construir originalment com a residències d’estiueig; amb les seves finestres franceses tapiades, àmplies habitacions amb parquet i formalitat burgesa impenitent, podrien haver derivat fàcilment pel Roine i creuar l'Atlàntic.

Una d’aquestes cases és la Quinta Las Acacias, on ens allotgem. Construït el 1890 per Alberto Malo, enginyer del Teatre Juárez, el Quinta té 14 balcons i terrasses amb vistes a la ciutat. Els esmorzars mexicans: estelles de papaia brillant il·luminades amb falques de llima, sucs acabats d’esprémer, plats forts de xilaquiles (una cassola de salsa de xile verd, tires de truita, crema agra i sovint pollastre o porc, col·loquialment anomenat 'un vell sombrero trencat') - són, sense excepció, excel·lents. Sempre ens ofereixen ous preparats de diverses maneres, inclosa butxaques , que es tradueix al menú com 'ofegat'. Llegint això, Tom remarca, amb la preocupació escocesa característica, 'Poor wee things'. Cada matí ens sentim molt ben atesos.

Cuernavaca

Cuernavaca, amb un clima gairebé impecable i exuberants jardins, ha estat durant molt de temps un refugi per als habitants de la ciutat moderna. El 1526, el conqueridor espanyol Hernán Cortés es va construir un formidable palau, el Palau de Cortés, directament damunt d’un temple asteca existent, en un vessant que ara és el centre de la ciutat.

Arribem a Cuernavaca a primera hora del vespre; una lluna plena sura al cel clement misericordiosament. A la Casa Colonial, seguim la recepcionista de l’hotel, un home divertit i discretament anomenat Nestro, per una escala, a través d’una lògia, i per un tram d’escales més estretes fins a una gran sala, gairebé secreta, al costat del terrat. Nestro obre la porta del bany. 'I aquí teniu un altre jardí per a vosaltres', anuncia abans de girar-se per marxar. A l’enorme bany il·luminat, petites palmeres i vinyes florides creixen contra lluents parets de rajoles artesanals.

Els carrers de Cuernavaca surten del zócalo, l'agitada plaça central plena de cotxets urbans i venedors de voreres. La peça central del zócalo és un estand de ferro del segle XIX, suposadament dissenyat per Gustave Eiffel, que s’assembla a una pantalla de colors victoriana de grans dimensions. El Nadal, per descomptat, és a tot arreu: un arbre imponent està decorat amb medallons gegants decorats amb el logotip de Coca-Cola i les pinyates Mylar, estelades grassonetes de sis puntes, es pengen entre els fanals. A tota la ciutat, els balcons amb reixes de ferro estan plens de testos de vermell ardent flors de Nit Bona, les flors de la nit de Nadal; una flor autòctona, la planta va ser introduïda als Estats Units el 1825 pel primer ambaixador nord-americà a Mèxic, Joel Roberts Poinsett, i va rebatejar-se amb vaoriament poinsettia .

El Palau de Cortés acull ara el Museo Regional Cuauhnáhuac, el museu de Cuernavaca i els seus edificis. La seva extensa col·lecció inclou descobriments arqueològics; relats de testimonis presencials (en reproducció) de la trobada entre Montezuma, l'emperador asteca i els conquistadors; i un mural muscular de Diego Rivera que registra la història de la ciutat. Rivera ha presentat, en el seu voluptuós estil de signatura, un retrat del pell de mulers del segle XIX convertit en sacerdot José María Morelos, un heroi de la Guerra de la Independència. Morelos de Rivera —una figura robusta amb ulls profunds i encaputxats i una doble barbeta àmplia— té una semblança més que fugaç amb el propi artista.

Dins de la restringida i sepulcral Catedral de l'Assumpció de Maria de la ciutat, acabada el 1552, un fràgil mural relata la crucifixió del sant mexicà Felipe de Jesús del segle XVI, al Japó. Retratat amb 26 companys màrtirs, San Felipe apareix a un costat, un espectre pàl·lid i fragmentat a la deriva en un desgastat mar de guix. Deambulem pel Jardín Borda, jardins adossats del segle XVIII ara coberts i redolents de gentilesa abandonada i atractiva malenconia. Al museu hi ha un retrat de l’emperador Maximilià amb el seu amant, la dona del jardiner, La India Bonita. Va ser Maximilià qui va observar que el clima mexicà necessitava una ingesta constant de 'tònics': cada dia prenia 20 copes de xampany.

Una nit sopem al Gaia, un restaurant nou mexicà en una casa colonial que va ser la casa de Mario Moreno, l’estrella del cinema còmic coneguda com Cantinflas. Gaia ha estat dissenyat amb una agradable estètica minimalista: els espais amb sostres alts flueixen entre si; les zones de menjador tenen parets emblanquinades i llum de les espelmes baixes i parpellejants. Al centre del jardí, una piscina il·luminada brilla seductora a la foscor. Sota l’aigua hi ha un mosaic enrajolat de Gaia, l’antiga deessa de la fertilitat, creada per Diego Rivera. Bevem tamarinde i guana (Soursop) margaritas, matrimonis inspirats en fruita acre i fumats reposada tequila.

Al matí, prenem un taxi cap a l’últim estudi del revolucionari muralista David Alfaro Siqueiros. Un estudi industrial incongruent en un barri suburbà, l'estudi de Siqueiros ha estat intacte des de la seva mort el 1974: es crea un cadafal en un projecte mural inacabat; galons de pintura, la seva pròpia marca d’acrílic, s’apilen als esglaons. Som els únics visitants. A la modesta casa de l’artista, una dona ens mostra l’escriptori on l’esposa de Siqueiros li va escriure cartes durant el seu empresonament com a conspirador en un complot per assassinar Leon Trotsky.

Oaxaca

Establert des de fa temps com una ciutat de mercat vibrant, Oaxaca sempre ha atret visitants estrangers, així com la pròpia població de Mèxic. Als mercats, es senten Mixtec i Zapotec juntament amb el castellà. Ens allotgem a la Casa Oaxaca, una casa colonial amb un aspecte serè i discret. Situat enrere del carrer, el primer pati tancat de l'hotel és un restaurant esplèndid supervisat pel xef executiu Alejandro Ruiz Olmedo. Treballant segons les tradicions de la cuina de Oaxaca, amb ingredients locals i salses complexes però acuradament calibrades, Ruiz Olmedo crea plats intensos però fantàsticament refinats: rodanxes de jicama rodolades al voltant d’un puré d’albergínia amb sabor subtil, un gelat infusió amb ametlles i roses.

Els mercats coberts d’Oaxaca (Benito Juárez, 20 de novembre i Abastos) venen des de mitjons de tub fins a diorames del Dia dels Morts. Els dissabtes, el mercat d’Abastos és un soc de carrers i parades interminables. Als seus serrells, s’instal·len taules amb DVD pirates i samarretes serigrafiades; més a l'interior de les tendes, les dones llisquen portant cistelles planes de flors al cap, les llimes s'amunteguen en piràmides perilloses, claus de galls dindis vius amb els peus lligats a terra. Les catifes i les bosses s’enfilen per sobre. Un jove teixidor —Gaspar Chávez, que treballa amb el seu pare, Raúl— està llegint un llibre sobre tints tradicionals. Mentre parla sobre el tema, notem que les seves mans són crues i tacades de triturar la cotxinilla, un pigment vermell produït a partir d’insectes indígenes pulveritzats que va ser una de les exportacions més rendibles del Mèxic colonial.

Al Museu de les Cultures d’Oaxaca, un antic monestir, la història de la ciutat es presenta en un gran espai: un edifici colonial del segle XVI amb passadissos de volta, finestres arquejades i magnífiques escales. En una de les galeries del museu, hi ha tresors excavats a la tomba 7 a Monte Albán, l’enigmàtica ciutat antiga al sud-oest d’Oaxaca que va estar habitada durant 14 segles. En les vitrines il·luminades, els objectes tallats de manera exquisida —fets d’ossos de jaguar i àguila, pedres precioses i or— són semblants a joies i nefastes, que insinuen rituals de quallar la sang.

De tornada a Casa Oaxaca hi ha un segon pati més protegit, amb una piscina de rajoles azules i una petita estructura de fang anomenada temazcal, una suada de llenya. El dia abans del nostre retorn a Los Angeles, Tom i jo concertem una cita per a un tractament tradicional. Don Ignacio, un xaman de pèl platejat, arriba amb sonalls de carbassa i herbes i es posa a treballar preparant l’estufa escalfada. En un castellà molt senzill, ens guia en una ronda de cants que fan ressò del ventre. Entrem dins del forn temazcal, trepitjar el terra i emetre sons que no reconeixem. A fora, els xamans canten i sonen; de tant en tant, obre una finestra de llistó —com un sacerdot en un confessionari— i ens mira. Ens crida a llançar-nos a la piscina freda i ens torna a enviar a la calor. A continuació, submergeix un munt de flors i herbes en una mica d’aigua i ens les agita sobre el cap. Inundats de fragància refrescant, tornem a saltar i sortir de la piscina. El xaman ens parla lentament i tranquil·lament mentre ens estirem sobre cadires de gespa, envoltades de tovalloles. Entenem que hem de deixar anar el passat i viure en el present. Don Ignacio se’n va i ens quedem encantats, perduts en el temps, mirant cap al cel blau.

El temps El clima temperat de les terres altes centrals —a una altitud de 7.000 peus— és el millor de desembre a abril: assolellat i sec, amb una temperatura mitjana de 70 graus. arribar-hi American, Aeromexico, United i Alaska Airlines ofereixen vols directes de Los Angeles a l'aeroport Benito Juárez de la Ciutat de Mèxic. Totes les ciutats discutides, a excepció d'Oaxaca, es troben a menys de 250 milles de la ciutat de Mèxic. També es pot arribar a Oaxaca mitjançant vols regulars a l’aeroport d’Oaxaca Xoxocotlán, a 24 km del centre històric de la ciutat. Tours Cal conduir pel vostre compte a Mèxic amb precaució. Excursions llatines (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) treballa amb una empresa local per planificar viatges a mida (inclosos el cotxe i el conductor).

ON ROMANDRE

Mesón Sagristia de la Companyia
Dobles des de 140 dòlars
6 Sud 304 Carreró dels Gripaus, Pobla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

La Casa de la Marquesa
Dobles des de 125 dòlars
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

els Juaninos
Dobles des de 146 dòlars
39 Morelos Sud, Col. Centre, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Dobles des de 155 dòlars
310 Av. Madero, Pres. Centre històric, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Cinquena Les Acàcies
Dobles des de 185 dòlars
168 Passeig de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 OR 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com casa Colonial
Dobles des de 140 dòlars
37 Netzahualcoyotl, Col. Centre, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

les Mañanitas
Un hotel clàssic amb jardins exuberants i paons.
Dobles des de 238 dòlars
107 Ricardo Linares, Col. Centre, Cuernavaca; 888 / 413-9199 OR 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

casa Oaxaca
Dobles des de 100 dòlars
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

ON MENJAR

La Casa del Portal
Traditional Michoacán cuisine-including a fortifying sopa tarasca.
Sopar per dos $ 40
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Restaurant Gaia
Sopar per dos $ 54
3102 Blvd. Benito Juárez, Col. Centre, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

casa Hidalgo
Menjador amb terrassa al centre de la ciutat, amb cuina internacional.
Sopar per dos $ 50
6 Jardí dels Nens Herois, Col. centre, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

el Taronger
La xef i propietària famosa Iliana de la Vega fa un talp diferent per a cada dia de la setmana.
Dinar per a dos $ 45
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

QUÈ FER

Museu de l'Dolç
440 Av. Madero, pte.
Centre Històric, Morelia; 52-443 / 312-8157

Museu i Casa de Diego Rivera
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhóndiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

La Tallera Museu Casa Estudi de David Alfaro Siqueiros
52 venus, Col. Jardins de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Museu Regional Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Museu de les Cultures d'Oaxaca
Macedoni Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Museu de les Cultures d'Oaxaca

L'antic monestir, un edifici colonial del segle XVI amb passadissos de volta, finestres arquejades i magnífiques escales, alberga una àmplia col·lecció de tresors culturals i arqueològics que daten de l'època prehispànica fins a l'actualitat.

Museu Regional Cuauhnáhuac

La Tallera Museu Casa Estudi de David Alfaro Siqueiros

Museu i Casa de Diego Rivera

Museu de l'Dolç

el Taronger

casa Hidalgo

Restaurant Gaia

La Casa del Portal

casa Colonial

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Els Juaninos

La Casa de la Marquesa

Mesón Sagristia de la Companyia

Cinquena Les Acàcies

Hotel Casa Oaxaca

L'hotel d'ossos nus serveix menjar i beguda senzilla.

Les Mañanitas Hotel, Restaurant, Garden & Spa

Hotel colonial amb 3 hectàrees de jardins i una col·lecció d'art que inclou obres de José Luis Cuevas.

Habitació per reservar: Les suites amb jardí tenen xemeneies i terrasses cobertes que donen al jardí i a la piscina.

Dobles des de 224 $, inclòs l'esmorzar