Després de descartar un conductor privat (massa car) i un bus turístic (no prou aerodinàmic per suportar aquests girs estrets), em vaig trobar amb el lloc web de Vacances a peu , un operador turístic amb seu al Regne Unit que treballa amb locals per dissenyar itineraris de senderisme autoguiats per Europa. L’empresa fa els treballs pesats: planificar la ruta, identificar els millors allotjaments durant la nit, transportar l’equipatge, a més de proporcionar assistència d’emergència a terra.

Tot semblava fantàstic, però, francament, la idea de fer una excursió de diversos dies a Itàlia em va deprimir (volia empaquetar vestits de bany elegants i barrets de sol d’ala ampla, no pas spandex ni crema antifric). Per tant, quan vaig saber que molts dels millors hotels de la regió ofereixen visites guiades d’un dia a les millors rutes de la regió, no vaig creure: per què no hi havia més gent caminant per la costa d’Amalfi?

Va ser així com em vaig trobar ascendint per un costerut camí amb castanyers i falgueres prehistòriques al Valle delle Ferriere, una ruta majoritàriament de pujada que va ser esculpida per pagesos i comerciants al segle XIV. Començant a les muntanyes de Scala i acabant al poble d’Amalfi, el camí de terra rep el nom dels vagons de rodes de ferro que s’utilitzaven per transportar la seda Ravello i el paper d’Amalfi fins al port. El nostre hotel, l’exquisit segle XVII Monestir de Santa Rosa , havia organitzat l'experiència, connectant-nos amb el nostre guia, Marco, que treballava per a la confecció local Cartotrekking . Marco va néixer a Nàpols, va passar els estius infantils en un petit poble de muntanya de la costa d’Amalfi i havia obtingut el màster en ciències ambientals, centrat en el paisatge i l’economia de la regió. Dit d’una altra manera, coneixia aquests camins com la part de darrere de la mà.

Amb el sol que em brillava a la cara i el sopar de pasta d’ahir a la nit que amenaçava de tornar a pujar, vaig avançar seguint Marco i Philippe. Després de tants dies aprofitant la costa de tons joies des de la perxa de l’hotel sobre el mar, estava inquiet i desitjava més de la bellesa de la regió. Però a mesura que ens submergíem més a la vall, deixant-nos d'admirar petits grups de flors grogues i les ruïnes del segle XIV, vaig deixar de fixar-me: els meus pensaments van començar a aclarir-se, les meves respiracions es van fer més profundes i, molt notablement, potser per primera vegada des de llavors vam tocar a Itàlia: no sentia el desig constant de treure el meu iPhone i documentar-ho tot.

Quan vam arribar a la reserva natural del Valle delle Ferrier, que es troba just passat el punt mig de la ruta, havia deixat de mirar el telèfon completament. Vaig escanejar la zona, mirant les espectaculars cascades i les roques esponjoses i cobertes de molsa, que brillaven a la llum del migdia.

En percebre la nostra meravella, Marco es va ficar a la motxilla i va extreure un termo d’expresso i una safata de galetes. Ens vam asseure al voltant d’una taula de pícnic i vam xerrar, relacionant-nos amb tot el que havíem vist fins ara.

Més tard aquell dia, després d’acomiadar-nos de Marco, vam devorar plats de pasta de llimona, descansar a la piscina de l’hotel i vam explorar els exuberants jardins cuidats de Ravello. Si mirem enrere, la tarda va ser una mica borrosa, com tants dels nostres dies exuberants i assolellats a Itàlia. Però en aquells moments que passàvem amb en Marco a la fresca i humida vall, amb les fulles que remolinaven des dels cims dels arbres i l’aroma de llimona que flotava a l’aire, el temps s’alentia. Va ser un dels moments més destacats del nostre viatge.

Tres altres excursions obligades a la costa d’Amalfi

Camí dels déus

Si Google fa les millors excursions a la costa d’Amalfi, el camí dels déus (o Sentiero delgi Dei) és un dels primers èxits, i per una bona raó. El camí de quatre quilòmetres de llarg s’enfila a 1.640 peus per sobre de la costa d’Amalfi i ofereix vistes impressionants sobre el mar Tirrèn i la costa escarpada. La caminada dura aproximadament tres hores; per evitar les multituds, toqueu els senders aviat. Per obtenir un accés únic, reserveu una excursió guiada amb La sirena , L’amagatall boutique ultra-luxós de Positano. Un guia us guiarà per boscos costaners i coves ombrívoles, mentre que us proporcionarà informació històrica sobre atraccions al costat del sender com el monestir de San Domenico.

Torre Dello Ziro

Pujaràs més de 500 graons en aquesta agradable caminada fins a la històrica torre de vigilància Torre dello Ziro, que es va construir al segle XV per protegir-se dels atacs de pirates. (Dades curioses: al segle XVI, la duquessa d'Amalfi, Giovanna D'Aragona, va ser empresonada a la torre després de ser acusada d'un assumpte, cosa que explica que tots els locals considerin que està obsessionada.) obtindreu recompenses amb vistes panoràmiques als jardins adossats de Ravello, als terrats de terracota d’Amalfi i a les costes revestides de paraigües de la platja d’Atrani. Per accedir fàcilment a la ruta i obtenir una lliçó d’història a la torre de vigilància històrica, allotgeu-vos al Palazzo Avino, un elegant hotel boutique situat dins d’una vil·la del segle XII a Ravello.

punta Campanella

Les vistes imponents de Capri són només un dels atractius d’aquest sender pintoresc que, com diu la llegenda, és on Ulisses va conèixer les sirenes i va erigir un temple en nom de la deessa Minerva. La ruta comença al llogaret de Termini i s’estén fins a la punta de la península de Sorrentina. Els principiants poden emprendre una excursió de dues hores pel camp ondulat, mentre que els excursionistes més avançats poden ascendir al pic del mont San Costanzo, on hi ha restes d’una ermita històrica. El conserge al Masia Antico Casale , una granja que treballa i un hotel de quatre habitacions posat als turons entre la península de Sorrentina i la costa d’Amalfi, us pot orientar en la direcció correcta.