No hi ha un emblema millor de les ambicions artístiques de Singapur que la seva National Gallery, que es va inaugurar el novembre passat. De peu davant del seu gruix de pedra, em sentia com una formiga que s’havia colat a través de les gespes del Padang, el parc de desfilada on els singapurans s’han reunit per marcar fets transcendentals de la seva història: el final de l’ocupació japonesa el 1945, la independència el 1965 i, just l'any passat, el 50è aniversari de la nació.

L’edifici és, de fet, dos. El govern va agafar un parell de monuments neoclàssics de l’època colonial (l’antiga cort suprema amb cúpula de coure i l’antic ajuntament) i, amb l’ajut dels arquitectes parisencs Studio Milou, els va unir. Sostingut per un tronc gegant de metall, el dosser de vidre escumós s’assembla als majestuosos arbres de pluja que creixen a tota la ciutat.

Tampoc no hi ha un símbol millor de l’aturada del desenvolupament artístic de Singapur que aquest museu. A les dues visites, estava gairebé buit, un temple cavernós amb prou feines adoradors.

Això és comprensible: les arts són una relativa novetat per a Singapur. El comerç ha definit aquesta ciutat des que es va fundar, el 1819, com a lloc comercial de la Companyia Britànica de les Índies Orientals. És el que va atraure dos dels meus besavis de la Xina —el meu avi matern va néixer aquí— poc després del 1900. Quan la ciutat-estat va obtenir la independència el 1965, era pobra. Aleshores, una dècima part de la seva població estava a l’atur i dos terços vivien en barris marginals. El PIB per càpita se situava just per sota dels 4.000 dòlars (ajustat a la inflació), aproximadament una sisena part del dels Estats Units. Lee Kuan Yew, el pare fundador de Singapur, va declarar el 1969 que la poesia és un luxe que no ens podem permetre. L’obra de l’artista singapurès Jimmy Ong exposada a la galeria FOST Matthieu Salvaing

Lee, amb formació britànica i urbà, estava decidit a enriquir Singapur. La seva mà era lluny de ser invisible. El seu govern va renovar les lleis per atreure inversions estrangeres; va traçar una infraestructura eficient i moderna de la ciutat; i va construir cases per milions. A l'estil de Tiger Dad, va destacar l'educació en camps pràctics: matemàtiques, tecnologia, enginyeria, ciències. Avui en dia, el PIB per càpita s’ha elevat per sobre dels 55.000 dòlars, superior al dels Estats Units. Singapur, amb els seus 5 milions de persones i pocs recursos naturals, s’ha convertit en un dels països més rics del món.

La ciutat-estat ara es pot permetre tota mena de luxes, inclosa la poesia. Els gratacels dissenyats per Starchitect puntuen l’horitzó i un recinte d’edificis colonials s’ha transformat en un elegant barri de les arts. El calendari està ple de festivals, inclosa la cinquena Biennal de Singapur, que va des d’octubre fins a finals de febrer. L’any passat el govern va marcar el 50è aniversari de Singapur amb simposis a Nova York, Londres i Pequín, enviant artistes per ajudar a cultivar la seva imatge com a centre cultural.

Tot plegat fa que sigui un moment especialment fascinant per experimentar les ofertes culturals de ngapore. La despesa del govern en arts s’acosta als 700 milions de dòlars anuals, un augment del 3.000 per cent respecte a fa 25 anys. Amb aquests diners, el govern ha intentat construir un hivernacle d’allò que hom podria anomenar creativitat confuciana: ordenat, pragmàtic, respectuós amb els ancians i les normes. Tot i que aquest ja no és el Singapur de les prohibicions i les canyes de xiclet, els bloggers segueixen sent arrestats per violar les lleis destinades a mantenir l’harmonia entre les ètnies de Singapur (74% xineses, 13% malayes i 9% índies) i religions (34% budistes, gairebé el 20% cristià, el 16% no religiós i el 14% musulmà). Esquerra: Un paraigua, una de les instal·lacions d’art públic de Little India. Dret: Un mural en una de les urbanitzacions més antigues de les parets del pati de Singapur. Matthieu Salvaing

L’efecte d’aquests esforços oficials és que la creativitat de Singapur ha estat menys semblant al vigorós motí de vinyes i arbres que creixen en aquests climes tropicals que una col·lecció d’orquídies delicades (adequadament, la flor nacional), entrenades i codades. Tot i això, això pot canviar amb l’aparició d’una generació d’artistes que participen en una conversa sobre el lloc que anomenen casa. Tenint en compte l’assiduïtat que el govern de Singapur ha treballat per donar forma a les arts, la qüestió crucial és com ara aquesta cultura modelarà Singapur. Els nostres artistes comencen a tractar la nostra identitat, em va dir el doctor Eugene Tan, director de la National Gallery Singapore. Com veiem el nostre lloc al món? Esquerra: L’artista Zul Mahmod a Little India de Singapur. Dret: Ute Meta Bauer (L), directora del Centre d’Art Contemporani, i Stephanie Fong, directora de la galeria FOST, a la caserna Gillman. Matthieu Salvaing

Per tal d’entendre-ho millor, vaig recórrer la National Gallery amb la comissària Charmaine Toh. Algunes de les obres més antigues del museu són estampes i pintures europees del sud-est asiàtic del segle XIX. Això és el que la gent creia que era la regió, va dir Toh mentre examinàvem imatges fantàstiques d’ocells i arbres brobdingnagians. Molts artistes van afavorir el que Toh anomenava tropes autòctons, les dones exotitzades amb vestits tradicionals, per exemple, i van donar títols a les seves obres Tipus xinesos .

Vam entrar a una galeria amb pintures de Singapur de mitjan segle XX. Els artistes locals més reconeguts de l’època s’anomenen l'escola Nanyang ( nanyang és mandarí per als mars del sud). L’obra d’aquests pintors, diversos dels quals van ser educats a l’École des Beaux-Arts de París, s’assembla a la dels seus homòlegs europeus, només més inundats de morats, blaus i verds. Diversos homes de Nanyang van viatjar junts a Bali. Volien pintar dones nues, va dir Toh, fent rodar els ulls. Igual que els pintors europeus van diferenciar els asiàtics, els singapurans van a fer el mateix a Bali. Edwin Low, propietari de la botiga Supermama. Matthieu Salvaing

Vam acabar el recorregut en una sala dedicada a l’art contemporani. Aquí, després de la inauguració de la National Gallery, els comissaris van veure un comportament que mai no havien presenciat. La cinta negra al terra delimita zones prohibides, però alguns visitants de museus novells no ho van entendre. Els nens van agafar els còdols de vidre d’una instal·lació i els van llançar per l’habitació. Les dones grans passaven els dits sobre pintures a l’oli. Quan un comissari es va acostar i va dir: tia! Tieta! No toqueu, una dona va respondre: Però només volia sentir la textura.

Segons Toh, que va estudiar història de l'art a Austràlia, el museu va lluitar per trobar una manera d'educar els visitants. Llavors un artista va fer una observació sobre el privilegi: per què esperes que la gent sàpiga què fer? Com ho faríeu, si mai no heu estat a un museu a la vostra vida? El Museu d’Art de Singapur, el primer de la història de la ciutat-estat, va obrir-se fa només 20 anys, cosa que significa que gairebé tots els ciutadans adults van créixer sense tenir-ne cap. Tenim un abisme, va dir Toh, entre la nostra elit que aprecia l'art i les masses. Esquerra: Artista i escultor Ezzam Rahman. Dret: La xef Violet Oon al menjador de la cuina nacional, el seu restaurant a la galeria nacional de Singapur. Matthieu Salvaing

El govern té més ganes de superar la distància entre Singapur i Occident. El 2012, va convertir Gillman Barracks, una antiga base militar, en un complex d'art contemporani amb més d'una dotzena de galeries. Els llocs avançats de l’Arndt de Berlín i el de Tokyo, Tomio Koyama, van afegir credibilitat internacional.

El govern va oferir una estabilitat inusual i condicions d'arrendament favorables. El competitiu mercat immobiliari (Singapur és aproximadament un 10 per cent més petit que la ciutat de Nova York) ha molestat els propietaris de galeries, segons Stephanie Fong, la jove propietària de la galeria FOST, que se centra en artistes singapurans emergents. Em va dir que el lloguer del seu espai anterior, una botiga reconvertida, s’havia duplicat en quatre anys, superant el creixement de la galeria.

L’escena encara és molt petita, va observar Fong mentre xerràvem prenent begudes a Masons, un restaurant i un bar situat just a la costa amunt de la seva galeria. És possible que els amants de l’art abarrotin obertures, però no se solen convertir en compradors. Els col·leccionistes més grans del món encara prefereixen comprar a Nova York i Europa. I els rics singapurencs segueixen afavorint el treball de fora del sud-est asiàtic, a diferència, per exemple, dels indonesis, que s’han concentrat més a la seva regió natal, Glen Goei, director artístic associat de la companyia teatral Wild Rice. Matthieu Salvaing

Passejant els barracons de Gillman aquella tarda, vaig veure pocs visitants. A FOST es va veure Chun Kai Feng, un artista de Singapur que organitza objectes quotidians, com seients taronges que s’assemblen al que es pot veure a una parada d’autobús, en formes totèmiques. És una mica duchampian, una capritxosa subversió de l’ordinari. No m’importava estar sol a l’espai buit —fins i tot podria ser una manera millor de gaudir de l’art—, però em preguntava sobre les implicacions. El barracó Gillman és a 15 minuts amb taxi del districte central de negocis i no és molt convenient amb transport públic. Cinc galeries, inclòs Tomio Koyama, han tancat l’últim any. Fong va dir que es pot construir un edifici en deu anys, però els trossos suaus requereixen temps.

Una vegada i una altra, he sentit variacions sobre aquest mateix tema: necessitem paciència. Necessitem espai. Deixem-ho ser. Tot està fabricat a Singapur. Però perdeu autenticitat quan voleu que el món vegi Singapur com un país desenvolupat, va remarcar l’artista Zul Mahmod mentre ens excavàvem a chwee kueh —Uns pastissos d’arròs cuits amb sabor a rave saborós— en un centre ambulant, els locals prenen la zona de menjars. Singapur és coneguda per haver acumulat diners per forçar la cultura a créixer. Però una cultura necessita temps per créixer. Esquerra: Satinder Garcha, que és copropietari de l'Hotel Vagabond amb la seva dona Harpreet Bedi. Dret: Tyler Print Institute Director Emi Eu Matthieu Salvaing

El mitjà de Mahmod és sòlid. Camina pel carrer durant hores, amb uns auriculars equipats amb micròfons. Sembla que estic escoltant música, va dir, però estic gravant un 360 del que està passant. A l’estudi, talla i coteja creant mosaics sonors.

Darrerament, Mahmod s’ha ocupat de preparar-se Reflexions sonores per a la Biennal de Singapur. La peça comptarà amb 201 tapes de wok instal·lades amb altaveus orientats cap a l’interior, de manera que els sons enregistrats recollits als recintes del sud-est asiàtic de Singapur (tailandès, birmà, vietnamita) ballin del metall com les gotes de pluja. Vol que reflecteixi la coneguda complexitat ètnica de la regió. Sempre hi ha una tensió, em va explicar Mahmod, perquè no som completament conscients de les cultures dels altres.

Vam parar a escoltar el centre dels venedors ambulants: Clack clack clack: metall contra metall, que vaig reconèixer com a espàtula que cridava l'atenció del wok. Sssssss —El xup-xup de líquid que colpeja una paella calenta. Trossejar trossejar . Un clivell contra el bloc de fusta? Tió tallant coses, va confirmar Mahmod.

El que sent, també, és la pèrdua o, més benèficament, el canvi. Quan Mahmod era un nen, les parades s’alimentaven de voreres. A mitjan vuitanta, el govern va decidir convalidar els venedors ambulants a les zones de menjar. Per motius de sanejament i en nom de la modernitat, les parets van pujar i les rajoles van baixar, apagant la cacofonia del mercat ambulant. Mireu aquests edificis, diu Mahmod. Anodí. Beix. S’espatlla. Necessites que la gent ho faci viu. Esquerra: Sea State, de Charles Lim Li Yong, a la caserna Gillman, un grup recentment format de galeries d'art patrocinades pel govern. Dret: L'horitzó de Singapur vist des de les escales de la National Gallery. Matthieu Salvaing

Mahmod va créixer en un kampong, un poble tradicional del sud-est asiàtic. Els galls cantaven. Les cabres van esclatar. Les gotes de pluja van esquitxar els plàtans. Però quan tenia 13 anys, el govern va arrasar la zona, traslladant tothom a habitatge públic. Avui, si apareix la nostàlgia, Mahmod visita Little India, que descriu com una rara resta de l’autèntic Singapur: és una explosió de música. Són venedors de verdures que criden. Sembla un caos. És real.

Tanmateix, és autèntic a quina època? De debò a qui? Abans que Little India es convertís en la comunitat de mercats ocupada que és avui, la zona era la llar de ramaders i fabricants de maons. Els agricultors van denegar la construcció de botigues ara històriques a les seves pastures? Els fabricants de maons lamentaven la pèrdua dels seus forns com a fi de l'autenticitat?

Mahmod sap que el canvi és inevitable. El que li preocupa a ell i a altres artistes no és això; és un tipus particular de canvi, que ve de dalt en lloc de bombollar des de baix. El desgavell governamental alimenta l'exasperació.

Un petit exemple: pel 50è aniversari de la nació, la National Gallery Singapore va encarregar a cinc artistes la contribució a una obra pública, titulada Connector d'art , situat a prop. Part de la instal·lació inclou 26 bancs al llarg d’una passarel·la coberta. Diversos inclouen centenars d'autoretrats de singapurenses; un altre està cobert amb cites sobre la nació i patrons geomètrics amb colors de l'arc de Sant Martí. Però els bancs estan envoltats de filferro per evitar que la gent s’hi assegui.

Connector d'art està pensat per a la gent, però una mica fora de l'abast, és un missatge confús. Aquesta riquesa cultural —no només aquesta peça o aquest museu, sinó també tot el finançament del govern— transformarà inevitablement les possibilitats creatives. En aquesta perspectiva, potser les coses que la classe creativa de Singapur vol del govern —la paciència, més una actitud més laissez-faire cap a les arts— són el que necessita cultivar en si mateix en primer lloc.

Una tarda vaig visitar Little India amb el director de teatre i cinema Glen Goei com a guia. Ens trobàvem davant d’una botiga on es trobaven les oficines de producció de Wild Rice, la companyia de teatre de la qual Goei és un dels directors creatius. Molt a prop hi ha la casa de Tan Teng Niah, una vil·la construïda el 1900. Tots els panells de cada porta i persiana semblaven tenir un color diferent, com si 100 jardins d’infants haguessin passat Crayola al lloc. Tota la resta a Singapur està tan controlada, mesurada i considerada, va dir Goei. Però això és horrible, i Little India segueix sent un embolic, i m'encanta. Esquerra: Una instal·lació d’art al jardí del Museu Nacional. Dret: A l’interior de l’Hotel Vagabond, que vol ser un espai de trobada d’artistes i escriptors. Matthieu Salvaing

Goei em va tirar per un carreró, passant venedors apilant mangos i plàtans. Es va aturar en un quiosc que venia garlandes florals: ràfegues de magenta, carmesí, daurat. Olora això! va manar. Vaig inspirar. Gessamí. Vam fer uns passos més abans que es detingués en un quiosc. A les prestatgeries es disposaven perfectament revistes tàmils, caramels, cigarrets. Aquest era el 7-Eleven original! Va dir Goei. La propietària, una dona índia que portava un sari de color turquesa, va riure. Els anomenem parades de mama— mama vol dir ‘indi’, va continuar. En realitat, és molt racista i políticament incorrecte. És desordenat.

Als 21 anys, Goei es va traslladar a Anglaterra, on es va convertir en el primer singapurà mai nominat a l'Olivier, per la seva interpretació al paper principal de la producció del 1989 del West End. M. Papallona . Va tornar a Singapur fa 15 anys. Em pensava deixar-ho tot el temps, em va dir. Però es queda a debatre sobre temes divisius. Des del 2009, Goei, que és gai, ha realitzat una producció exclusivament masculina La importància de ser seriós. És un comentari puntual sobre el Codi Penal 377A de Singapur, un estatut de l’època britànica, encara sense revocar, que criminalitza l’homosexualitat. Va ser el mateix codi penal que Oscar Wilde va ser empresonat per haver trencat, va dir. L’any passat, la pantomima nadalenca de Wild Rice va ser La nova roba de l’emperador , que ... bé, entens el seu punt. Raça, religió, gènere, sexualitat: són temes molt tabús, en part perquè som autoritaris, en part perquè som patriarcals, va explicar. Vull crear diàleg sobre ells.

El govern encara proporciona el 7 per cent del pressupost de la companyia de teatre. Fa uns quants anys, la subvenció va ser retallada — a Goei no li importen les especulacions sobre si això era punitiu— i finalment es va restaurar. El que paga Wild Rice per l’espai de representació (la majoria de les produccions s’escenifiquen a la Biblioteca Nacional o al Victoria Theatre, ambdós propietat del govern) supera les seves subvencions. La imatge que ens agrada projectar al món és que som un miracle econòmic, va dir. Però mireu sota la catifa.

És fàcil oblidar que Singapur és una illa. Els habitants de l’illa tenen una actitud cap a qualsevol continent que siguin opositius, em va dir Rajeev Patke, un erudit literari. El 1963, el recentment independent Singapur es va fusionar amb la veïna Malaya per formar la nació de Malàisia. Les tensions ètniques i polítiques van provocar l’expulsió de Singapur de la federació dos anys després. Patke va dir que el continent continental de Singapur sempre serà Malàisia. Però potser el continent rellevant és menys geogràfic i més socioeconòmic, amb Singapur imaginant-se entre països rics i poderosos com el Regne Unit o la Xina, i no al costat dels seus veïns del sud-est asiàtic.

Patke lidera la divisió d'humanitats de Yale-NUS, una empresa conjunta entre Yale i la Universitat Nacional de Singapur que va acollir els seus primers estudiants fa tres anys. Vam xerrar a un cafè a l’aire lliure del campus que sembla un intent d’estudiants a Starbucks. Patke, nascut a l’Índia, educat a Oxford i amb seu a Singapur durant els darrers 30 anys, és gregari: pregunteu-li per l’illa i ell narrarà l’arxipèlag. La ubicació de l’illa de Singapur ha significat que està separada del continent i conscient de la seva mida i escala, va explicar. Cal construir vincles mundials per prosperar. Heu de maridar els vostres recursos.

Podeu veure aquests impulsos en una onada d’innovadors que creen nous espais i renegocien els límits artístics de Singapur.

Hi ha Harpreet Bedi, un antic advocat de Silicon Valley que, amb el seu marit, Satinder Garcha, posseeix diversos hotels a la ciutat. Espera que el seu darrer Hotel Vagabond es converteixi en una colònia d’artistes. Es reserven dues habitacions per a artistes residents. Cada tarda, al vestíbul i saló dissenyats per Jacques Garcia, acull el Lady Boss High Tea, amb menjar i beguda gratuïts per a tothom. Qualsevol artista pot penjar-se, va dir mentre ens asseiem a l’espai kitsch, amb boudoir, excepte el rinoceront gegant de bronze que serveix també de taulell d’entrada. Va agitar una mà. La gent ve i espera que tinc els cabells blancs, amb una bata i fumant opi. (El seu cabell és negre negre. Porta un elegant vestit de pantaló. I no fuma.) Però vull que vinguin artistes. Tenir menjar. Crear. Sigues lliure.

També hi ha Ezzam Rahman, un artista d’escena i escultor els somnis de crear grans instal·lacions de bronze estaven condemnats pels costos immobiliaris. En canvi, ha anat a petita escala. L’any passat va guanyar el premi President’s Young Talents del Singapore Art Museum per 34 escultures en miniatura de flors. Intricats i bells, estan elaborats a partir de pells seques collides de callositats als seus peus. Ara està produint una nova sèrie, en el mateix material, d’orquídies. Expressa la seva angoixa com a nadiu de Singapur que se sent marginat per múltiples qüestions. Sóc malai. Sóc gai. Sóc alt. Estic gros, va dir Rahman.

Vull qüestionar la nostra identitat nacional i les seves connotacions. Aquest és un país tan primitiu i adequat, brillant i polit.

I hi ha tipus literaris com el propietari i empresari de llibreries Kenny Leck i els poetes Cyril Wong i Pooja Nansi. Els vaig conèixer a Tiong Bahru, un barri gentrificat d’impressionants blocs d’apartaments de mitjan segle de quatre pisos: totes les finestres abatibles i les corbes Art Deco. Als carrers estrets s’hi troben comerços especialitzats en hipster —aquí teniu el vostre barber artesanal, hi ha la vostra barra de sucs—, al costat de la botiga de fideus de la cantonada, on la vella pot perdre les seves habilitats de fabricació habitual, però no la seva clientela. Esquerra: Tiong Bahru, una de les urbanitzacions més antigues de Singapur. Dret: El nou desenvolupament de South Beach a Beach Road. Matthieu Salvaing

Al carrer Yong Siak hi ha la botiga de Leck, Books Actually, la primera llibreria independent de Singapur. La literatura prospera a la ciutat-estat. Els poetes aquí venen regularment 3.000 o 4.000 exemplars de les seves col·leccions. Milers de singapurans van reunir multitud d’esdeveniments, en línia i presencialment, per al Mes de l’Escriptura de Poesia Nacional. Nansi, que organitza una nit de poesia mensual al Artistry Café, va assenyalar que, l'última vegada, va haver de demanar al personal que portés el so al pati perquè l'interior estava ple de límits de seguretat contra incendis.

Nansi es pregunta si la recerca de l’ànima de Singapur ha encès la creativitat. Va dir que hi ha una ràbia addicional, una passió addicional. Alguns dies, aquesta tensió em dóna ganes d’escriure més. Altres, no vull tornar a escriure mai més.

Encara queda molta feina per fer, va afegir Leck.

Wong compara Singapur amb una persona que aprèn tango en una habitació no dissenyada per ballar. Tres passos endavant, dos enrere, em va dir. I després et porta una porta a la cara.

Això és un escriptor queer, la col·lecció més recent de la qual és, segons el seu propi relat, brut, però que ha guanyat el Singapore Literature Prize i torna a ser finalista aquest any. Si la porta es tapa, també es torna a obrir.

Tens esperança? Vaig preguntar.

Es miraren nerviosament.

Estic, va dir Nansi.

Sí, Leck va assentir.

Sóc massa pràctic per tenir molta esperança o molt pessimista, va oferir Wong.

És una resposta molt singapurenca. Van riure i després van sospirar.

Els detalls: què fer a Singapur

Hotels

Amoy Entreu en aquest hotel boutique a través d’un temple budista del segle XIX convertit en museu. Cadascuna de les 37 habitacions porta el nom d’una família immigrant xinesa diferent. 76 Telok Ayer St., al centre de la ciutat; es dobla des dels 191 dòlars .

Hotel Fullerton Allotjat en un gran edifici governamental dels anys vint convertit al riu Singapur, la propietat de luxe va ser nomenat recentment monument nacional. Downtown Core; es dobla des dels 257 dòlars .

Hotel Vagabond Un tema artístic kitschy però còmode hotel amb un saló d’artistes inspirat en el Chelsea Hotel de la ciutat de Nova York en els seus dies de glòria. Kampong Glam; es dobla des dels 157 dòlars .

Restaurants & Cafès

Artística Aquesta petita galeria i cafeteria mostra art local i organitza esdeveniments en directe. Kampong Glam .

Cafeteria CSHH Una antiga ferreteria del barri de Jalan Besar s’ha transformat en un popular torrador, cafeteria i esmorzar i esmorzar. Entrades entre 10 i 13 dòlars .

Laberint Xef LG Han s la cuina neo-singapurana inclou versions audaçament reimaginades de clàssics regionals com l’arròs de pollastre i el cranc de bitxo. D owntown Core; menú degustació a partir de 36 dòlars.

National Kitchen de Violet Oon La gran dama de la refinada cuina de Peranakan (xinès de l’estret), Oon ha instal·lat la seva última empresa al segon pis de la National Gallery Singapore . Districte Cívic; entrades entre 11 i 31 USD .

Fleca de vainilla plana Preneu un deliciós cafè elaborat mentre navega per revistes locals i internacionals des dels bastidors de lectura. Tiong Bahru .

Tippling Club El xef Ryan Clift’s els còctels magnífics i els menús degustació sofisticats presenten els sabors del món i inclouen herbes i hortalisses cultivades al cim d’una torre comercial a Orchard Road. Tanjong Pagar; menú degustació des de 126 dòlars .

Botigues

Llibres en realitat Aquesta joia independent i el centre dels escriptors és la seu de l’editorial més interessant de Singapur. Tiong Bahru .

Gat Sòcrates Una boutique poc original —Complet amb el gat resident— que ofereix productes com botons, claueres, tchotchkes i postals de lletra tipogràfica. Centre de la ciutat.

Supermama La botiga del dissenyador Edwin Low inclou elements com mitjons amb patrons basats en aperitius populars per a la infància. Rochor .

Galeries i museus

Galeria FOST La galeria d’art contemporani de Stephanie Fong presenta estrelles locals i artistes de tot el món. Alexandra; fostgallery.com .

Gillman Barraques Situat en un antic campament militar, aquest recinte d’arts visuals té 11 galeries internacionals. Alexandra; gillmanbarracks.com .

National Gallery Singapore Una nova institució massiva que inclou la col·lecció pública més gran del món d’art modern i contemporani de Singapur i el sud-est asiàtic. Districte Cívic; nationalgallery.sg .

Museu d’Art de Singapur El primer museu d’art del país, que va obrir-se fa 20 anys, se centra en l’art contemporani i es troba en una escola de missió restaurada del segle XIX. Downtown Core; singaporeartmuseum.sg .