A la passeig en tren a l’oest de Copenhaguen, el camp danès es torna escàs i estret, com una goma que s’estira estretament a l’espera de ser alliberada. Els camps es redueixen a franges verdes, trencades per masies blanques. Parpelleja i hi ha aigua per les finestres, el pont de la calçada tarareja tensament a sota. Dinamarca, per reputació, és l’ànima del sud d’Escandinàvia: generosa, gregària i cortesana. Però aventurar-se des de la capital és sentir el paisatge que t’estira cap al nord, cap a la seva costa buida i el cel subàrtic que s’estreny. Aquí és on van salpar els víkings, fa més d’un mil·lenni. Allà va néixer Hans Christian Andersen. Deixeu anar la goma i aterrarà a Aarhus, la segona ciutat de Dinamarca, que té menys d’una quarta part de la mida de Copenhaguen. Si la capital és el cor de la cultura danesa, Aarhus, jove i inquiet, és la seva ment xisclant.

Qui ve a Aarhus? Tothom, si sou danesos. Tanta gent coneix o ha viscut Aarhus en algun moment de la seva vida, va dir la novel·lista de misteri Elsebeth Egholm prenent un cafè una tarda a una taula de la vorera del barri llatí, el districte més antic de la ciutat. Ho relacionen amb la joventut, amb un xicot o una xicota que solien visitar, amb una àvia.

A poca distància a peu del barri llatí hi ha la Universitat d’Aarhus, una de les principals institucions de recerca d’Escandinàvia. El seu quad principal (un idil·li de turons herbosos, arbres ombrejats i un enorme estany on els aneguets es burlen) envia un seguit d’estudiants en bicicleta tot el dia a la ciutat, que infon la ciutat amb un càlid encant nòrdic. Durant dècades, Aarhus es va pronunciar oh -hoos, com un afany lament, era conegut com la ciutat d’entrenament de Dinamarca: el lloc on trobaries les cames del mar abans de traslladar-te a la capital. Més recentment, però, s’ha convertit en una destinació en si mateixa. Diversos dels principals innovadors de Dinamarca han plantat la seva seu central al riu revivificat de la ciutat. L’habitatge de luxe ha seguit el mateix. Aarhus té ara la biblioteca pública més gran d’Escandinàvia i alguns dels seus millors restaurants. (Quan la Guia Michelin va avaluar Aarhus per primera vegada, el 2015, la ciutat va sortir amb tres estrelles sorprenents i dues distincions Bib Gourmand.) Tot alhora, els millors i més brillants de Dinamarca no es graduen a Aarhus, sinó que s’hi dediquen. El Museu Moesgaard. Julian Broad

Per a aquestes persones, l'atractiu de la ciutat arriba tant cap enrere com cap endavant: un vincle nostàlgic amb el que significava Aarhus durant els seus anys més joves i un impuls cap al seu eclèctic futur internacional. La creació fictícia més coneguda d’Egholm, Dicte Svendsen, periodista del diari Aarhus que és un detectiu accidental al costat, s’ha adaptat recentment a un procediment popular danès; va arribar a Amèrica a través de Netflix el 2014, la qual cosa demostrava la nostra passió nacional per la televisió escandinava. dicti es va filmar íntegrament a Aarhus i, com les novel·les en què es basa, és una peculiar carta d’amor a una ciutat encara més estranya. Molta gent té una visió sentimental d’aquesta ciutat i, per això, volia establir aquí els meus llibres de Dicte, va explicar Egholm, amb un somriure minvant. Sovint em faig elogis no tant perquè els llibres siguin bons, sinó que sigui fantàstic que estiguin ambientats a Aarhus.

De sobte, la ciutat té una posició mundial. Aarhus va ser escollida capital europea de la cultura per al 2017 i avui és una joia d’un lloc per visitar: segur, creatiu, de parla anglesa i encara desconegut per les hordes turístiques. No pot competir amb la mida ni la varietat de Copenhaguen. Però no cal. Aarhus és on aneu si heu vist les capitals d’Europa i encara espereu que aparegui una ciutat de la qual no heu sentit mai parlar i, com una ànima bessona inesperada, us arrossegi. Esquerra: Noi , de l’artista australià Ron Mueck, forma part de la col·lecció permanent del ARoS Aarhus Art Museum. Dreta: resident a Aarhus. Julian Broad

Vaig venir a Aarhus un dia a finals d’estiu amb poques expectatives. (És just dir que una ciutat en les quals els eslògens turístics inclouen Aarhus, quan diem que és a peu, volem dir que la distància a peu fomenta somnis modestos.) Però després d’un recorregut per les seves atraccions del centre —de fet navegable a peu—, vaig començar a vegeu la ciutat com més que la suma de les seves parts, per notar l’estranya màgia que us atrau. No es tracta d’una ciutat de vestits ni de gossos glamour, sinó pensadors creatius, excèntrics i viatgers que han tornat a dormir. Si una sola idea unifica la població, es creu que hi ha l’oportunitat de fer allò que encara no existeix.

Aquí hi ha una forta escena artística, em va dir un dia Hans Oldau Krull, un dels principals pintors de la ciutat. L’acabava de rastrejar al seu bar, Under Masken (sota la màscara), que és una immersió bohèmia de primer ordre: fosca, amable, plena d’artistes i d’estudiants clapats. Una enorme peixera brillava al llarg d’una paret; Krull va dir que, perquè pot rastrejar el seu llinatge fins a la gent de mar, troba que la vida marina és reconfortant. El bar reflecteix els seus interessos d’altres maneres. El germà de Krull li va dir una vegada: Admiro la teva carrera: no puc beure prou per ser artista i Krull ha pres aquesta reivindicació com a missió empresarial. Com que vindria a parlar amb ell sobre la seva feina, em va conduir a una taula a l’exterior i va començar a fumar en cadena cigarrets sense filtrar. La barba de Krull, de color blanc ros, coincidia amb les dents i tenyia les ulleres d’aviador. Portava un Stetson de palla i els seus pantalons i sabates estaven generosament esquitxats de pintura. Fa molt de temps, va dir, va aprendre anglès escoltant Bob Dylan (pensava que Què coi diu aquest noi? ), i ara ha dominat la llengua fins al punt de desinhibició. Era el final del Festival d’Aarhus, un programa d’espectacles de galeries, actuacions i festes. Una desfilada de transeünts va cridar afectuosament i Krull responia invariablement, tot i que sovint no tenia ni idea de qui eren els felicitadors. Conec massa gent, em va dir, no desgraciat. Quan no és al seu bar, pinta en un estudi als afores, a fora, si fa bon temps. Cavalcant a la ciutat amb una Vespa, penjant esbossos enrotllats, s’ha convertit en una mascota de la seva ciutat desconeguda i relaxada. A l’esquerra: el jardí botànic d’Aarhus, un dels espais verds més grans de la ciutat. Dreta: un empleat disfressat al Den Gamle By, el museu a l’aire lliure que ofereix una visió de la vida danesa dels segles passats. Julian Broad

Igual que Egholm, Krull és un danès nadiu (el seu primer nom complet és Hansel; la seva germana bessona és, per descomptat, Gretel), però també és molt viatjat. Com a autodescrit seixanta-vuitanta anys, havia quedat amb Allen Ginsberg a Nova York, es va espiritualitzar a l'Índia i va investigar l'art indígena a l'oest del Canadà. Em vaig preguntar com havia acabat a la costa oriental de la península de Dinamarca. La capital no era més atractiva? Va dir que era senzill. Aarhus va ser la gran ciutat d’art i música d’Escandinàvia. A més, em va dir que, amb un aspecte coi, era famós per ser la llar de les dones més boniques del nord d’Europa. Sempre ha estat així. No sé si es deu a l’aigua, però definitivament hi ha alguna cosa ... Es va arrencar pensatiu, va xuclar gairebé la meitat del cigarret amb un sol arrossegament, després em va somriure i va aixecar les espatlles cavalleresca. Probablement l’aigua!

Així, breument, em vaig dedicar a intentar submergir-me en els recursos naturals d’Aarhus com vaig poder. Dinamarca s’assembla al costat dret d’una taca de Rorschach, dentada i difusa. Jutlàndia, la seva massa terrestre més gran, s'enfonsa cap a prop d'Aarhus, situant la ciutat a la desembocadura de la badia de Kalø. Les vistes que hi ha són les més boniques de la regió i, si esperava esbrinar què tenia a veure l’entorn d’Aarhus amb la seva cultura, sabria que hauria de començar per un lloc que sigui alhora la seu de la història local i el més gloriós dels seus paisatges actuals: el Museu Moesgaard. Un dels postres de xocolata del restaurant. Julian Broad

El Moesgaard ha estat un important museu d’arqueologia i etnografia des de principis dels anys setanta. Durant anys, va ocupar una antiga finca rústica, però un nou i sorprenent edifici dissenyat per Henning Larsen Architects es va inaugurar el 2014 i, des de llavors, el Moesgaard s’ha convertit en un dels museus més importants del món: una institució d’avantguarda que val la pena creuar un oceà veure. La nova façana, una falca gegant coberta d’herba que sobresurt del camp, es pot pujar com un turó. Al cim, em vaig trobar mirant cap als boscos i el mar circumdants. Aquí hi havia un lloc perfecte sense ser exigent, dissenyat de manera creativa però no extravagant. A l’interior, una selecció de fulgurants exposicions multimèdia centrades en la història de la regió. Vaig fer un homenatge a la carcassa de l’home de Grauballe, considerada el cos de pantans més ben conservat del món i enterrada en una cambra de visió enfosquida. Vaig veure els maniquís irresistibles de les etapes de la humanitat del museu (penseu en Madame Tussauds, excepte amb Lucy i Selam), situats a la pujada de l’escala central i les cares de tres persones enterrades fa milers d’anys, reconstruïdes a partir dels seus cranis amb TC tecnologia. El Moesgaard és el que s’obtindria si els documentals de Nova de PBS sortissin de la pantalla per barrejar-se amb experiments científics i la passarel·la de moda, i després marxessin a l’exterior cap a una gespa exquisidament enjardinada.

Vaig dinar a Skovmøllen, una granja de molins reconvertits situada a poca distància situada al costat d’un rierol balbuceig al bosc. L’especialitat de la casa és smørrebrød, l’entrepà danès de cara oberta. Intentant endinsar-me en l'esperit local, vaig demanar l'anomenat Dane's Favorite, que també es va convertir en el meu: un tros de plata escalfada aromàtica que es posava sobre una altra peça fregida a massa sobre una gruixuda llesca de pa acabat de fer sofregit amb mantega — tot regat amb una salsa de llimona cruixent i amanit amb delicats verds del bosc i caviar suec. Un camí boscós porta de Skovmøllen a la platja per a aquells que vulguin sortir del menjar. Una peça de James Turrell al museu ARoS. Julian Broad

La interacció del món natural amb un món antinatural és clau per a la sensibilitat d’Aarhus, que, malgrat un passat industrial, mai no ha perdut el contacte amb els seus boscos circumdants. Aquesta contradicció anima la creixent escena gastronòmica de la ciutat. El bo dels xefs d’Aarhus és que estan més a prop de la natura, em va dir Thorsten Schmidt, un dels pares de la nova cuina nòrdica, una tarda a una taula del Castenskiold, un restaurant de ribera que ha ajudat a rejovenir. Schmidt té la seva selecció de posats al món culinari de gran perfil i va desconcertar a molta gent quan es va anunciar que passaria un parèntesi a Aarhus. Schmidt no és el cap de cuina de Castenskiold, però aconsella Mia Christiansen, un prodigi local que diu que busca sabors nets, amb productes de temporada. (El meu dinar a Castenskiold va incloure petites gambes daneses amb pastanagues locals, un bistec amb rovellons i una salsa de mantega amb avellanes i un gelat amb fruites amb gust d’avet.) El restaurant no és preciós, però: després de les 11 hores, el menjador es converteix en un bar i un club de ball, com per demostrar com els petits aarhusians es preocupen per la serietat. Es tracta d’una ciutat on el cosmopolitisme significa diversió.

La famosa distància a peu d’Aarhus significa que és una ciutat excel·lent per passejar per la vida nocturna, sobretot al llarg del riu central i prim. Els amants de la festa poden fer ball durant tota la nit a Train, un club de dansa multinivell. Tenia les aspiracions d’entrar-hi, però el lloc era ple, com sol passar, i em sentia massa vell i cansat per esperar fins a les 3 de la matinada per tenir un espai obert. Tot i així, no tenia pèrdues d’opcions. Un divendres vaig tenir un whisky al pub Sherlock Holmes, un acollidor bar d’estil britànic decorat com una sala d’estar victoriana, amb prestatgeries. Vaig conèixer un amic a Fermentoren, que té 22 aixetes de cervesa artesana. Vaig caminar amunt i avall pel riu, on una progressió de clubs atenien a la clientela jove i enèrgica. Les brises marines bufaven des del port, ja que, pel centre de la ciutat, els nens per parelles i els paquets galumfaven a través de l’empedrat. Es van reunir sota el pas elevat de Sankt Clemens Torv per ballar. Una dona rossa es va brunyir les galtes amb un raspall de truges de senglar, maquillant-se cegament mentre pujava per un carrer estret amb els amics. Immergint-me en Noir, un dels clubs del riu, em vaig trobar en un temple de llums remolinades índigo i ampolles de cervesa posats sobre uns calderos plens de gel. Aquesta era la màgia escandinava mitjançant la qual la foscor es pot fer acollidora i propera. El menjador del Frederikshøj amb estrella Michelin. Julian Broad

El matí era més tranquil. Vaig prendre un cafè a La Cabra, un torrador ple de llum digne de Portland o de la ciutat de Nova York, i una pastisseria al Nummer 24, una fleca ecològica a poques portes. Vaig visitar ARoS, el museu d’art insígnia d’Aarhus, que té una enorme col·lecció d’obres del segle XIX i XX. El 2004, va afegir un edifici de Schmidt Hammer Lassen que va acabar amb una obra emblemàtica de l’artista contemporani preeminent de Dinamarca, Olafur Eliasson. El vostre Rainbow Panorama és una passarel·la en forma d’anell envoltada de vidre de color arc de Sant Martí que ofereix vistes de 360 ​​graus sobre la ciutat. Amb una hora per matar, vaig recórrer el proper jardí botànic d’Aarhus, recentment renovat per incloure hivernacles bio-cúpula futuristes. La cúpula de la selva tropical, plena de papallones, va duplicar l’hàbitat fins a les piranyes en un estany.

No gaire lluny, Den Gamle By (The Old Town) oferia creacions d’hàbitats d’un tipus diferent. Prop de la part posterior d’aquest poble de recreació, dedicat principalment a la vida d’Aarhusian a l’era pre-industrial i primerenca, una sèrie de vitrines van tornar a crear-se l’any 1974. Havia estat un any especialment bo per a Dinamarca? El vaig cercar al mòbil però no vaig trobar res. Vaig començar a preguntar a tots els reconstructors que trobava. No us ho sabria dir, va dir el secretari de la botiga de discos de 1974, que mostra equips d’alta fidelitat i LPs d’època. No va passar res d’especial el 1974. La dona del supermercat del 1974 també va quedar perplexa. Al pis de recreació de 1974, que mostra com vivien els danesos normals el 1974, la cafetera era de color groc mostassa. Un terrorífic maniquí de l’avi feia sorolls de ronc al sofà. Qualsevol que fos la causa d'orgull nacional que van trobar els Aarhusians a l'era del macramé aquell dia em van eludir. (Més endavant, aprendria que l'any és econòmicament significatiu per als danesos, va marcar l'inici de temps més pròspers.) Però en aquesta visita, va ploure, cosa que no és excepcional, Aarhus té un clima costaner. te a AC Perch, proveïdor de la corona danesa. En aquest moment, vaig tornar a tenir gana. Your Rainbow Panorama, de l’artista danès-islandès Olafur Eliasson, es troba a la part superior del museu ARoS. Julian Broad

La gent d’Aarhus vol provar alguna cosa nova cada cop que surti, em va dir Søren Jakobsen, que va cofundar el restaurant Gastromé amb estrella Michelin amb William Jørgensen. Els dos xefs van decorar ells mateixos el restaurant d’il·luminació romàntica. Les taules, cadascuna amb rams de cards locals, són de roure pàl·lid i combinades amb cadires modernes daneses cobertes amb pells d’animals. El que intenta Gastromé és nou en combinació més que en substància: el restaurant dóna forma als seus menús a través de l’abastiment local, però combina sabors de maneres fresques. Al sopar, vaig gaudir d’un gaspatxo de finals d’estiu, preparat com a sorbet delicat, i de llagostins celestes del nord-danès amb coliflor i una ratolina de mantega marró. Les postres eren un enginyós granissat de prunes —un refresc tradicional danès— amb anet i skyr islandès. Julian Broad

Si Gastromé és la destil·lació del desenfadat enginy d’Aarhus, Frederikshøj, el vaixell insígnia de Wassim Hallal i un altre receptor d’estrelles Michelin, encarna la seva ambició de segona ciutat. Somio amb aconseguir tres estrelles Michelin i aconseguir que gent d’altres països vinguin a tastar el nostre menjar —i aprenguin sobre la ciutat a través d’ella—, em va dir Hallal, un xicot danès nascut a Beirut. El vespre que vaig menjar allà, el menú va començar amb delicats cargols de Borgonya en una salsa de crema freda, un ous deconstruïts Benedict (puré d’ou de guatlla i algues), el millor tàrtar que he tingut mai, i macarons aromatitzats amb sang de vedella i amor boscós, i aquests eren només els divertits rams. A diferència de Jakobsen i Jørgensen, Hallal no té res a veure amb l’abastament de fora de la regió —un dels seus ingredients principals és el caviar— i la seva gamma tècnica sembla inesgotable: l’àpat incloïa una vieira freda amb salsa de rave picant, ostres que arribaven a la taula amb fum de pi. sota un globus de vidre, variacions sobre el tema dels dolços amb gerds i la vedella amb patates petites pintades per semblar roques. Les postres eren una banana reinventada dividida en una esfera de sucre daurat; Vaig haver d’obrir-lo abans d’engolir-lo. Julian Broad

Frederikshøj està situat, luxosament, al bosc de l’extrem sud de la ciutat, amb vistes a una gespa emmarcada en til·lers i, més enllà de la seva vora, al mar. Assegut a una taula al costat de la finestra quan el llarg dia nòrdic es convertia al capvespre, em va cridar l’atenció que, per a persones amb certa disposició, això fos tan a prop del paradís com podia arribar la terra.

Aarhus és menys car que Copenhaguen, però no és barat. No entenia per què la seva economia havia crescut tan ràpidament darrerament, així que vaig buscar un dels consellers delegats responsables del seu renaixement, Christian Stadil. Hi va haver un període en què Aarhus era massa seguidor, mirant cap a Copenhaguen, va dir Stadil, que recentment va traslladar la seu de Hummel, l'empresa de roba esportiva, a un moll submarí reconvertit al port. Però alguna cosa ha passat realment en els darrers dos anys i ha fet un gran salt. Stadil és un gurú d’un repartiment inusual: ha escrit dos llibres sobre lideratge que parlen del poder del karma i del subconscient. Realment calia un entorn que motivés i inspirés la creativitat i la innovació, i això és el que vaig trobar al costat del port. Des de llavors, altres empreses també han fet el pas. Julian Broad

Aquesta encara és una ciutat petita, però ara ens sentim més connectats amb el món exterior, em va dir Mikkel Frost, arquitecte de la firma Aarhus Cebra, a prop del port nord de la ciutat una tarda. Frost va ser un dels principals dissenyadors d’Isbjerget o l’Iceberg, el més emblemàtic de diversos nous complexos d’apartaments al costat del port, pensats per semblar-se al seu nom: dentat, en angle i fosa en terratzo blanc. Des de la construcció de l’Iceberg i els seus veïns, un autobús ha començat a circular des d’aquí cap al centre de la ciutat i s’ha començat a omplir un passeig paisatgístic a l’aigua.

Frost, natiu aarhusià, ha vist canviar la situació urbana de la ciutat. A la dècada de 1990, els ponts entre les illes de Dinamarca van reduir el temps de desplaçament a Copenhaguen a tres hores, convertint les dues ciutats en socis comercials i rivals en desenvolupament. La dona de Frost, també arquitecta, treballa a Schmidt Hammer Lassen, que va dissenyar el nou eix central incomparable dels docklands, Dokk1 (un joc de paraules danès). L’edifici, la biblioteca pública més gran d’Escandinàvia, es va inaugurar l’estiu passat i presenta finestres gegants que donen a l’aigua. Em vaig aventurar en una tarda poc abans de tancar i desitjaria poder passar una setmana. Julian Broad

No gaire lluny es troba Filmby, el complex d'escenes sonores de la ciutat de 13 anys on es troben les dues temporades dicti es van filmar. VIA University College, l’escola professional local, va llançar recentment un programa de realització de pel·lícules que inclou pràctiques als estudis. Els estudiants s’ensenyen a fer produccions, des de la idea fins al producte acabat, va dir Ellen Riis, una cineasta que dirigeix ​​el programa. Amb la seva incursió en l’entreteniment, Aarhus espera adoptar la seva cultura artística clandestina de llarga tradició.

Una nit prop del final de la meva estada, em vaig trobar amb Krull a Godsbanen, una antiga estació de ferrocarril convertida en un cau d’estudis d’artistes. Krull i jo estàvem allà per recomanació del seu amic Dr. Bo, un mag amb un bigoti prim i un barret negre d’ala ampla. El doctor Bo coneixia un circ ambulant, el Brunette Bros., que tenia previst actuar aquella nit entre els tràilers. Era crepuscle. El Brunette Bros es va quedar sense un remolc cobert amb una senyalització antiga de circ. Es va reunir una petita multitud i l’olor de les crispetes va passar l’aire humit. Julian Broad

Crispetes, va murmurar el doctor Bo, ensumant teatralment. Un petit senyal d’espectacle.

Els pallassos servien les crispetes envoltades de pàgines de revistes antigues. L’espectacle va començar. Amb una precisió balètica, van representar un drama domèstic amb el tràiler com a escenari. La vida d’un pallasso, va dir-se, al pic de la representació, és un desastre. Va començar un espectacle de titelles. Els pallassos proporcionaven suport musical amb un acordió i una tuba. Aquesta nit tenim dificultats tècniques! un va anunciar-ho amb un simulacre de pànic i va instar el públic a la següent cara del tràiler. Allà hi havia seients, convertits en un amfiteatre en miniatura, i un acollidor foc en un braser proper. L’espectacle de titelles va continuar, de manera més elaborada, amb petites figuretes de joguina i telons de fons complicats, ballarins i músics de flamenc i una dona semblant a Rapunzel que feia acrobàcies amb la seva enorme trena. Era el circ més petit i barat que havia vist mai. Però a mesura que passava la nit a la gran ciutat desconeguda d’Escandinàvia, semblava convenient que també fos, amb un ampli marge, la millor.

Els detalls: què fer a Aarhus d’avui

Arribar-hi

No hi ha vols directes des dels Estats Units a Aarhus, però els viatgers poden volar fàcilment a la ciutat a través de Copenhaguen.

Hotels

Hotel Oasia: Una escapada moderna a un carrer lateral empedrat a prop de l’estació de tren. hoteloasia.com ; es dobla des dels 135 dòlars .

Hotel Royal: Aquest hotel del segle XIX té una ubicació convenient, al costat del barri llatí i del districte comercial. hotelroyal.dk ; es dobla des dels 247 dòlars .

Restaurants i bars

Perxa A.C.: Aquesta botiga de gamma alta, que fa de proveïdor de la corona danesa, serveix més de 150 varietats de te, a més d’una selecció de mossegades dolces i salades. perchs.dk ; te alt a partir de 30 dòlars .

Castenskiold: Un restaurant assolellat a la vora del riu que es converteix en un club ocupat després de les 23 h El menú, de Mia Christiansen, és completament de temporada. castenskiold.net ; entrades de 27 a 58 dòlars .

Fermentoren: Als coneixedors els encanta l’enorme i canviant selecció de cerveses artesanes que s’utilitzen aquí. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: El vaixell insígnia de Wassim Hallal (a sota) es troba en un bosc protegit i va rebre una estrella Michelin el 2015 per la seva cuina creativa, penseu en macarons aromatitzats amb sang de vedella. frederikshoj.com ; preu fix des de 103 dòlars .

Gastromé: El restaurant acollidor, romàntic i amb estrelles Michelin es basa en ingredients d’origen local, alguns dels boscos propers. gastrome.dk ; preu fix des de 73 dòlars .

La Cabra: Els guardonats baristes d’aquest cafè satisfan els esnobs de cafè amb mongetes torrades a la casa. lacabra.dk

Número 24: Els acadèmics convertits en forners que dirigeixen el conjunt s’enorgulleixen especialment de la seva massa fermentada les 24 hores. 24 Sepulcres; 45-23-484-892 .

Pub Sherlock Holmes: Gaudeix de llibres i música en directe en aquest pub d’estil britànic vestit per semblar un saló victorià: prestatgeries grans, fons de pantalla adornat i una àmplia selecció de whisky. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Proveu els irresistibles smørrebrød (entrepans de cara oberta) servits en una idíl·lica masia amagada al bosc a la vora de la ciutat. restaurantunico.dk ; sandvitxos entre 19 i 28 dòlars .

Sota la màscara: Una immersió acollidora afavorida per estudiants, artistes i filòsofs urbans. 3 Bisbat; 45-86-182-266 .

Activitats

Jardí Botànic d'Aarhus: L'extensió exterior del jardí conté flora de tot Dinamarca, mentre que les cúpules d'hivernacle donen suport a hàbitats d'altres llocs del món. sciencemuseerne.dk

ARoS: El museu d’art insígnia d’Aarhus compta amb una icònica passarel·la arc de Sant Martí d’Olafur Eliasson al terrat. aros.dk

Doc1: La biblioteca pública més gran d’Escandinàvia
va ser dissenyat per Schmidt Hammer Lassen Architects com a part d’una iniciativa per transformar el port industrial de la ciutat en un espai públic agradable. dokk1.dk

Carril de mercaderies: L’antiga estació de ferrocarril de mercaderies acull ara estudis d’artistes i dóna suport a un animat centre cultural. godsbanen.dk

Museu Moesgaard: Un dels museus familiars més fins i més avantguardistes del món se centra en l’arqueologia i l’etnografia. moesgaardmuseum.dk