El meu primer dia a Hobart, Tasmania, sabia per on havia de començar. Després de registrar-me al meu hotel, vaig caminar cap a Battery Point, el barri dels antics mariners. Fins i tot si esteu de visita per primera vegada, l’aura del desànim marítim us afectarà com una droga proustiana. Per a mi, en tornar 10 anys després, l’efecte es va duplicar. Era a principis de juny i el barri estava tranquil, rentat a la pàl·lida llum de l’hivern australià. Les cases de pescadors i els comerciants les cases al llarg dels serpents carrils del segle XIX se sentien vídues. A la fleca Jackman & McRoss, un element primordial però suntuós de Hobart que recordava amb afecte, un petit cercle de dones grans xafardejava tranquil·lament al racó. Van recordar el vell refrany que els ciutadans de la mancomunitat fora del Regne Unit són 'més britànics que britànics', recordant-me que, a Battery Point, no hauríeu d'alçar la veu per por de despertar els morts.

Tasmania, una illa a la costa sud-est d’Austràlia, a poc més d’una hora de vol de Melbourne, penja a la vora de la terra. I Battery Point té la sensació de penjar-se a la vora de Tasmània. Els vents bruscs i nets que us bufen mentre camineu pels seus molls bufen des de l’Antàrtida, a uns 1.700 quilòmetres al sud. Si escolteu, podeu copsar el dolent cant inferior de la història de Tasmania. La mateixa severitat del vent i la llunyania absoluta que vaig trobar tan pintoresca van inspirar l'Imperi britànic, a principis del segle XIX, a establir aquí una colònia penal. Més de 75.000 condemnats van ser enviats a allò que llavors es coneixia com a terra de Van Diemen, on la majoria eren reclutats per treballar forçosament. En arribar, William Smith, un pres polític irlandès, va escriure a la seva dona: 'Trobar una presó en un dels llocs més bonics formats per la mà de la Natura en una de les seves solituds més solitàries crea una repulsió de sentiment que no puc descriu. ' Un vaixell de cranc de riu a la costa dels Hazards, una serralada del parc nacional de Freycinet. Sean Fennessy

Avui Hobart és fregada i ordenada, una ciutat portuària molt ben dissenyada que es troba sota el mont Wellington al llarg de contraforts que baixen al riu Derwent. Al passeig marítim principal, amb vistes a la cala de Sullivans, al nord de Battery Point, hi ha signes de desenvolupament i de reurbanització a tot arreu. Els molls i les calçades s’estan consolidant en una plaça pública tancada amb aigua, plena de restaurants i flanquejada per dos hotels de gamma alta. Els cafès de la zona preparen blancs plans amb la mateixa reverència sacramental que a Melbourne, la ciutat més obsessionada pel cafè de l’Anglosfera. Els turistes benestants arriben massivament des de la Xina i un magnat de Singapur va comprar recentment béns arrels comercials al llarg del passeig marítim, possiblement per construir una torre de dotze pisos d’altura.

Amb l’acceleració del ritme de desenvolupament, ‘Tassie’, com l’anomenen els locals, pot aviat posar-se al dia amb rivals turístics més sofisticats com Queensland. Aquesta és una perspectiva agredolça per a aquells que veuen els encants de Tasmania fràgils i lligats a la història desolada de l’illa, la seva condició perenne de remanso australià. Per als continentals, el nom Tasmània ha estat tradicionalment una excusa per a una cruel atropellament; com a destinació, evocava escapades de camper o hippies amb motxilla. Però els tasmanians sempre van saber que tenien alguna cosa preciosa i confiaven que el món ho descobrirà finalment. Quan vaig visitar-ho fa una dècada, els vins de Tasmània, en particular les varietats de clima fresc com el Pinot Noir i el Chardonnay, guanyaven reconeixement internacional. Cuiners seriosos i excel·lents comensals s’havien adonat de l’estranya habilitat de l’illa, gràcies als seus diversos microclimes, per cultivar qualsevol cosa i cultivar-la bé, des de fruites de pinyol i baies fins a alvocats i nous.

És important entendre el poc probable que semblés una vegada aquí un modest facsímil d’una revolució alimentària a l’estil d’Alice Waters. 'Quan vaig arribar fa trenta anys per primera vegada, l'actitud era tan negativa', va recordar Tony Scherer, un agricultor d'origen americà que posseeix propietats a la vall del riu Coal, just al nord de Hobart. Prenia una copa amb Scherer i la seva dona, Joyce Johnston, una treballadora social, a la Glass House, una estructura moderna en un moll flotant amb vistes a Sullivans Cove.
i les muntanyes més enllà. Té una barra de coure amb prestatges retroil·luminats i ofereix una gran varietat de plats compartits a l’estil de les tapes i còctels de disseny. La beguda de Tasmània, especialment el whisky, era fosca i salada, i les vistes de l’aigua, que canviaven a la llum, eren fascinants.

En la meva primera visita, Scherer havia comentat que Tasmania podria convertir-se en el baròmetre de canvis més sensible del planeta al segle XXI. 'L'única pregunta', va dir, 'és la que ens transformarà primer: l'escalfament global o el capital global'. Aquests dies, em va dir Johnston, Tasmania s'està convertint en la 'nova Islàndia', la propera destinació calenta per als creadors de tendències mundials. Els seus dòlars turístics són benvinguts, ja que històricament Tasmania ha tingut el percentatge més alt de beneficiaris d’ajuda governamental d’Austràlia. I, no obstant això, el dolçor de Tasmània ', va dir Scherer,' prové que encara no està madura '.

La història de Tasmània està lligada als maldestres intents de la civilització per endinsar-se en el paisatge natural, des de la colònia penal original fins a preocupacions forestals, indústries extractives i piscifactories de mamuts que ara corren el risc de contaminar les famoses aigües verges. Fa deu anys, a tots els que vaig conèixer a l’hostaleria es preocupava que allò que havien construït es posés en perill per una gegantina fàbrica de pasta que es proposés. La planta no es va construir mai, però ara els tasmanians s’enfronten a una nova amenaça inesperada: la popularitat. Es podria comprometre allò que els encanten als tasmanians de Tasmania venent-lo a fora? L'ànima de l'illa podria ser destruïda per xemeneies de gas, somriures forçats, sofàs de vellut, autobusos turístics?

A Hobart, em vaig allotjar als afores de la ciutat a l’Islington, un hotel boutique situat en una mansió d’estil Regency, on només hi ha excavacions de cinc estrelles a la ciutat. Tot i que és més sofisticat que jo, res del que el personal amable va dir ni va fer ni em va recordar aquest fet. Vaig passar una de les hores més feliços de la meva vida davant d’una xemeneia de llenya a l’atri de vidre, llegint una novel·la d’Anne Enright i menjant ostres còmicament grassonetes d’una safata. Era com si estigués a casa i fora alhora.

La competició més jove d’Islington es troba a primera línia de mar. L’Henry Jones, ubicat en una antiga fàbrica de melmelades, és un hotel deliciosament elegant que no es veuria fora de lloc a Sydney o Londres. Més lluny, al mateix moll, es troba la seva germana acabada de completar, el Macq 01, un elegant cobert de vidre i xiprer. Quan vaig recórrer el local, em van dir que l’hotel havia contractat un equip de ‘narradors d’històries’, tots ells de guàrdia per explicar, a la carta, algun aspecte de la fosca història de Tasmania. Cadascuna de les 114 habitacions rep el nom d’un colorit heroi (o canalla) del passat de Tasmània. El saló no és només un saló, és un 'nucli de narració de contes', i el bar no és només un bar, sinó el Story Bar, decorat amb reimpressions de diaris antics.

Malgrat tot aquest filigran kitsch, el Macq 01 és una instal·lació preciosa. Les seves habitacions davant del mar planegen com els nius del corb sobre la cala de Sullivans, amb terrasses que donen vistes al mont Wellington. El seu propietari també opera el saffire de set anys, un allotjament superdeluxe al nord-est de Hobart, a la península de Freycinet. Vaig anar-hi uns dies més tard i vaig comprovar que, de la seva manera subtil, Saffire és tan rellevant com el seu germà petit de Hobart. A l’esquerra: el vestíbul de Saffire, un complex de luxe a la península Freycinet de Tasmània; els penya-segats pintats, un tram de pedra arenisca estampada que recorre la costa de l’illa Maria. Sean Fennessy

Construït als afores del parc nacional de Freycinet, Saffire és una estructura elevada i elevada dissenyada per mirar des de la distància.
com una ratlla gegant. Les fustes apagades i el vidre de poca reflectivitat permeten que l’edifici es fusioni amb el bosc d’eucaliptus que l’envolta. Al pavelló principal, unes imponents finestres emmarquen els Hazards, una serralada els quatre cims principals canvien contínuament la pell de la llum canviant. Tot sobre Saffire és complet, però el que més em va agradar va ser el seu personal atent i la rapidesa amb què van descobrir que tot el que volia fer era mirar les muntanyes i desaparèixer en un whisky de Tasmània
i un llibre de butxaca. Entremig, em van alimentar com un monarca estimat.

Tothom a Saffire, des de la guia de rutes amb cua de cavall fins al portaveu corporatiu botonat, semblava guiat pel mateix principi que aquell cercle de xafarderies que havia observat a la fleca de Hobart: Respecteu els difunts. Em explicarien històries que al principi podrien semblar guionitzades, però, si em posava una mica, trobaria que el sentiment era genuí, molt probablement perquè la persona que l’expressava era un tasmanià natiu.

Una tarda, Paul Jack, el guia del camí, em va portar per un camí enclavat entre el mont Amos i el mont Mayson, passant per les genives de menta i els arbusts de kunzea blancs que desprenien l’aroma de la mel caramel·litzada. Arribem a un mirador sobre Wineglass Bay, on podríem mirar cap avall sobre la sorra blanca i festonada de la línia de la costa i sortir cap a la paret de roca devònica erosionada del mont Freycinet. Wineglass Bay rep el seu nom no només per la seva forma semblant a copa, sinó també perquè una vegada es va omplir de sang de balenes sacrificades. És el paisatge més emblemàtic de Tasmània. 'L'oli de balena va iniciar l'economia de Tasmània', va dir Jack. 'Per fi som propietaris de qui érem, en lloc de demanar disculpes per això'.

Va començar a discórrer amb un coneixement fàcil sobre els intermedis aborígens, munts de petxines deixades pels caçadors-recol·lectors a l'alba de l'època de l'Holocè. 'Van anomenar déus dormint a les muntanyes', va dir. 'No es pot evitar, Tasmania té un bagatge espiritual. El nostre és un paisatge volàtil que necessita foc per regenerar-se '.

Segons tothom amb qui he parlat, el principal impulsor del creixement del turisme de Tasmània és MONA, el Museum of Old & New Art, que es va inaugurar el 2011 a Hobart. 'El que és únic a MONA és el que és únic a Tasmània', em va dir Mark Wilsdon, co-director general del museu. Va ser fundada per David Walsh, un multimilionari de Tasmània que va fer fortuna com a jugador professional, per allotjar la seva col·lecció privada. Tot i que Walsh ha gastat uns 200 milions de dòlars estimats en MONA, els ha mantingut gratis per als tasmanians. Ara es diu que destina 100 milions de dòlars a l'any a l'economia de Tasmània. La galeria principal de MONA, el Museu d’Art Vell i Nou, a Hobart. Sean Fennessy

El museu és fosc, tant literalment com figurativament: la seva galeria principal, tallada en un penya-segat de pedra sorrenca al costat d’una vinya històrica, mostra una visió curatorial còmicament macabra fixada en el sexe, la mort i els excrements. Per arribar-hi, es viatja cap a l’interior, des del mateix moll que suporta la Glass House, uns 20 minuts pel riu Derwent en un catamarà l’exterior està pintat amb un patró de camuflatge i els interiors, com els d’un vagó de metro de Nova York una generació fa, estan coberts
en pintades. Les bombes i les etiquetes combinen estranyament bé amb un Riesling sec de la cafeteria de bord.

No s'arriba a un museu d'art, sinó a un museu anti-art. Des d’un pati barrat pel vent les muralles del qual donen al riu, es baixa per trobar una col·lecció permanent que conté obres de Chris Ofili, Anselm Kiefer i Damien Hirst. L'experiència està dominada menys per les marques mundials que per, tal com diu el lloc web del museu, 'Coses que David va comprar quan estava borratxo' i el treball que 'Molesta les nostres curadores femenines'. Potser la peça més notòria és Claveguera Professional, de l’artista belga Wim Delvoye, una sèrie de cambres mecàniques que imiten el procés digestiu humà, resultant, a l’extrem, poo.

El que més em va encantar de MONA va ser la manera com insinua els seus nefastos encants a la vida de la ciutat que l’acull. Un matí, em va despertar a l’alba el so més estrany. Per primera vegada com a viatger, em vaig veure obligat a preguntar a un conserge: 'Disculpeu-me, però he sentit una barreja encantadora de veus femenines que reverberen per la ciutat a l'alba?'

La resposta va ser: 'Sí, senyor'. Ho havia sentit Siren Song, una peça sonora de 28 canals emesa des de 450 altaveus muntats damunt diversos edificis de Hobart. El dronatge coral de capes denses va sonar durant set minuts a la sortida i al capvespre, cada dia durant dues setmanes, com a anunciant del ben assistit festival d’hivern de MONA, Dark Mofo. Vaig trobar que els locals eren gairebé jingoístics pel seu orgull quan es va tractar de MONA. Una vegada i una altra, he sentit: MONA és nostra tant com Walsh & s; expressa la nostra estranyesa, la nostra llunyania, la tètrica ambivalència de la nostra història.

La nostra. Per a Tasmània, això no és un petit avanç.

Després de la meva visita a MONA, vaig marxar a Rocky Top Farm, on Tony Scherer es va estendre a la vall del riu Coal, on Scherer em va presentar el xef Luke Burgess. El 2010, Burgess va convertir un vell garatge de mecànics a Hobart - '250 metres quadrats i un sostre de llauna', em va dir, 'amb encavallades danyades pel foc' - en un bar de vins i un restaurant de 46 places anomenat Garagistes que havia compartit taules, no va fer cap reserva i va incloure la primera carta de vins naturals a Austràlia. Va seguir el reconeixement internacional i Tasmània va tenir la seva primera sensació culinària mundial. Però Garagistes es va convertir ràpidament en aquella cosa temuda: a cosa - i els turistes s’amuntegaven a corre-cuita per carregar l’experiència a Instagram. Es va instal·lar la fatiga del propietari i Garagistes, tot i que va triomfar, va tancar al final del seu contracte d’arrendament de cinc anys.

Des de llavors, Burgess ha viatjat per tot el món, ocasionalment cuina durant les residències de xefs o en les seves pròpies finestres emergents. Però ell i Scherer comparteixen una visió.

'Un jardí és una manera de sortir de la cuina', va dir Burgess.

Scherer hi va entrar, fent un gest cap a la seva terra. 'Toca la mà bé i podràs fer créixer qualsevol cosa aquí'. El duet vol posar un restaurant aquí mateix: un petit menjador que dóna a la granja de Scherer, al costat de les vies estuàries de la badia de Barilla.

Si segueixen el seu pla, la demanda segur que hi serà. 'Cada vegada que vaig a Melbourne o Sydney, l'únic adjectiu que sento és Tasmània, 'Va dir Kim Seagram, propietari de Stillwater, a Launceston, 2 hores i mitja al nord de Hobart. 'No' sud-australià. & Apos; És 's' Tasmània vieires, & apos; o ' Tasmània ostres, & apos; o ' Tasmània esperits. & apos; «Des de l'esquerra: un pesquer al Constitution Dock, al riu Derwent, al port de Hobart; ou escalfat sobre carbassa rostida a Sweetbrew, a Launceston. Sean Fennessy

Seagram ha estat fonamental per a la transformació de la segona ciutat de Launceston, Tasmania, i és un evangelista pel poder cívic de la seva gastronomia. L’any passat va fundar una empresa agricultora & apos; i ha ajudat a establir la naixent cultura de les furgonetes gastronòmiques a la plaça de St. Georges, on ara podeu trobar proveïdors de tot, des d’hamburgueses i creps fins a turcs. kofte . Stillwater, que es va obrir el 2000 en un molí fariner molt ben renovat de la dècada de 1830, va ser el primer restaurant de cuina de Launceston, que va oferir una visió elegant però lúdica dels productes locals de Tasmània. Des de la meva darrera visita, també s’ha convertit en un centre comunitari, que serveix esmorzars, dinars i sopars, i s’omple tot el dia amb locals de cafè, que fan goigs alegres.

Al sud de la península de Freycinet, a la costa oriental de Tasmània, hi ha una petita ciutat anomenada Triabunna, des d'on podeu agafar el ferri fins a l'illa Maria. Maria (pronunciada amb una llarga jo, com al mar jo ah Carey) té forma de rellotge de sorra fos, amb el cap nord connectat amb el seu fons sud per un istme estret i sorrenc. El 1971, el govern australià el va establir com a parc nacional. Els cignes negres i diverses espècies de petits marsupials són omnipresents. Amb el seu bosc espès i barrancs de falgueres, Maria és ara un hàbitat per a wombats comuns, cangurs forestals i wallabies de Bennett, espècies en perill d’extinció que s’han introduït des del continent per ajudar a garantir la seva supervivència.

Maria va ser una vegada la llar d’estacions i centres penitenciaris de balenes, però ara no és res si no és idíl·lic. Passat el moll d’arribada hi ha les sitges d’emmagatzematge i els forns col·lapsats d’una antiga fàbrica de ciment, restes d’un intent d’industrialització del segle XIX. Més enllà, hi ha un petit assentament abandonat. Poques persones viuen a l’illa, però tothom pot reservar una nit a l’antic edifici dels condemnats, que ha estat reconstruït com una modesta llitera. Una empresa privada, la Maria Island Walk, ha construït dos petits campaments de fusta i lona a prop de les platges buides de sorra blanca. També lloguen la propietat del govern Bernacchi House, una senzilla casa de taulers meteorològics darrere d’una tanca de piquets blancs, amb un jardí d’espígol a la seva petita galeria. Rep el nom d’un empresari italià que va arribar a Maria amb els somnis de construir un imperi de la seda. 'Fora d'un passat brutal', va dir Ian Johnstone, el fundador i CEO del passeig de Maria Island, 'aquí hi ha una recerca de l'harmonia. Entre la gent i entre aquesta gent i el lloc. ' Cangurs forestals pasturant a l’illa Maria. Sean Fennessy

Si teniu sort, de tant en tant us trobeu com a viatger això - un lloc on el passat i el present, la natura i la cultura, una història d’alegria i un llegat de patiment s’equilibren en un punt de respecte mutu. Trobo això a l’illa Maria, a Bernacchi i durant les excursions
amb Maddy Davies i Paul Challen, els dos guies que em van acollir el cap de setmana, cuinant àpats brillantment senzills i oferint una companyia excel·lent en excursions d'un dia pels cims de dolerita de l'illa.

El darrer matí de Maria, vam sortir cap a Skipping Ridge, sobre el mar de Tasmània, per prendre un cafè i veure sortir el sol. Quan una esvelta cutícula de llum va trencar sobre una llarga línia de núvols, Challen va ironitzar: 'La primera persona que vagi per la vora, tindrem una tanca'.

'Si posen una tanca', va respondre Davies, 'no tornaré mai'.

Els detalls: què fer a Tasmània

Arribar-hi

Voleu a Hobart per Brisbane, Melbourne o Sydney.

Operador turístic

Big Five Tours & Expeditions : Les ofertes de Tasmania d’aquesta empresa de confiança van des del senderisme i el salt de platja a la península de Freycinet fins a un viatge de quatre dies per l’illa Maria, on es poden veure cangurs i emús
en un dels santuaris de fauna més remots del món. 1 Viatges de 2 dies des de 12.950 dòlars.

Hotels

L’Henry Jones : Aquest espai elegant, construït dins d’un dels edificis de magatzem més antics del moll, s’ha convertit en una part integral de l’escenària vida nocturna de Hobart. es dobla des dels 215 dòlars.

Highfield House : Una finca de l’època victoriana, que antigament era la llar del famós polític colonial i criquet William Henty, ha trobat una nova vida com a botiga d’habitacions amb vistes a la vall de Tamar. Launceston; es dobla des dels 132 dòlars.

L'Islington : Aquesta propietat, situada a poca distància amb cotxe del centre de Hobart, està plena d’art i antiguitats peculiars i disposa d’un atri amb vidre per menjar i relaxar-se. es dobla des dels 369 dòlars.

Macq 01 : Aquest elegant establiment de 114 habitacions al moll de Macquarie té vistes a la cala de Sullivans i compta amb un personal ple de coneixement de la història de Tasmània. No us perdeu el saló circular del primer pis, construït al voltant d’una xemeneia oberta. es dobla des dels 315 dòlars.

Saffire : Situada a diverses hores al nord-est de Hobart, al parc nacional Freycinet, aquesta propietat germana del Macq 01 ofereix unes vistes extraordinàries de les muntanyes i els boscos de la península. Coles Bay; es duplica des de 1.650 dòlars.

Dos Quatre Dos : A poca distància a peu del centre de la ciutat de Launceston, aquesta col·lecció d'apartaments elegants inclou una gran varietat de vins de Tasmània perquè els clients puguin gaudir de la cuina a la terrassa privada. apartaments des de 160 dòlars.

Restaurants & Cafès

Bryher : Una cafeteria acollidora té un vitrall de finestra, un cafè fantàstic i un menú de temporada. Launceston.

Casa de vidre : Aquesta barra amb el nom adequat, encastada en vidre sobre un moll flotant, serveix plats compartits com el tàrtar wallaby. Els seus còctels presenten perfectament el whisky de Tasmània. Hobart; plats petits de 11 a 26 dòlars.

Jackman i McRoss: Als habitants de la zona els encanta aquesta panaderia acollidora, un aparell durador de l’escena culinària de Hobart pels seus esmorzars i pastes fresques. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Bakery : Aquest lloc senzill i fresc és imprescindible per prendre cafè, productes de forn i plats confortables com les mandonguilles de porc i fonoll. Hobart; entrades entre 11 i 15 USD.

Aigua sense gas : El marcador dels restaurants elegants de Launceston. La carta de vins de Tasmània es combina amb un menú derivat d’ingredients regionals com el wallaby Lenah i el xai alimentat amb herba de sal de l’illa Flinders. entrades entre 16 i 62 dòlars.

Sweetbrew : Vine a aquest favorit de Launceston per a un cafè especial, una àmplia gamma de pastes i un menú de brunch vegetal amb ofertes com torrades d’alvocat amb raves adobats i tofu a la brasa. admissions de 10 a 14 dòlars.

temple : Aquest paradís de menú de pissarra és una meravella culinària empaquetada en un espai de 20 seients en un carrer del darrere de Hobart. Vine a menjar a la cuina i gaudeix dels vins únics. entrades de 13 a 25 dòlars.

Museu

MONA : Un ràpid viatge en ferri pel riu Derwent des de Hobart acosta els visitants a aquest popular museu, on es troba la col·lecció d’art privada d’un excèntric multimilionari que al seu torn és irreverent i grotesc. Berriedale.