El meu amic Stewart anomena això 'New Oregon', una mena d'Oregon que existeix en un contrast dramàtic amb el llibertarisme a la llar de moltes de les zones més rurals de l'estat. Stewart també va anar a Reed, tot i que no al mateix temps que jo, i tots dos compartim un profund afecte i nostàlgia pel nord-oest del Pacífic. Quan Portlandia estrenat, vam veure els primers episodis junts a Brooklyn. L’havia portat en aquest viatge per explorar els canvis que percorria l’estat (i per conduir-me; no sé com).

Com aviat descobriríem, New Oregon s’ha anat filtrant més enllà de Portland: primer es va dirigir a la vall de Willamette, la regió vitivinícola al sud de la ciutat; ara ha arribat al centre d'Oregon, la part molt boscosa de l'estat entre les cascades i les muntanyes Ochoco. La difusió d’aquest ethos és el resultat inevitable de l’afluència d’oregonians acabats d’encunyar que s’han traslladat a Portland perquè és relativament assequible, segur o bonic o simplement modern. Ara estan preparats per explorar l’estat i moltes empreses han començat a atendre aquests caps de setmana. Però de vegades s’enfronten a persones que viuen en aquests llocs des de fa molt de temps. Quan estava a la universitat, algú va dir amb orgull que la gent del centre d’Oregon era l’equivalent d’Amèrica als nens que seuen al fons de la classe. Durant dècades, semblaven no només ser ignorats, sinó preferir-los. Des de fa temps hi ha un cert esperit fronterer en aquesta part de l’Estat, una autosuficiència representada per propietaris de terres hippies, enòlegs de bricolatge personal, tipus d’exterior resistents i ramaders remots. Els nous oregonians se senten atrets per aquest mateix esperit pioner, però per la seva pròpia presència també ho estan canviant.

Newberg, una ciutat de la vall de Willamette, a uns 45 minuts al sud-oest de Portland, Stewart i jo vam anar a Wolves & People, una fàbrica de cervesa creada l'any passat per Christian DeBenedetti, alt i parlant, amb un carisma desenfadat. Va ser criat a la propera granja d’avellanes de Springbrook, entre els horts. (Fins i tot l'avellana, una vegada coneguda com l'humil filbert, s'ha transformat. 'Hi ha una dita per aquí', va dir DeBenedetti. '' Cultivem filberts, però venem avellanes. ') Va començar a elaborar cervesa a casa. al seu dormitori universitari, va guanyar una beca Watson per estudiar cervesa a Europa i Àfrica Occidental i després es va mudar a Nova York i va treballar com a escriptor de revistes. El 2011, es va traslladar de nou a la vall de Willamette, amb la intenció de començar la seva pròpia fàbrica de cervesa. La seva cervesa més comentada es diu Instinctive Travels i s’anomena en honor al desaparegut Phife Dawg, del grup de hip-hop A Tribe Called Quest. Fet amb una varietat de llevats inesperats, alguns exòtics, és més lleuger i menys amarg que les cerveses pesades de llúpol que associo a cerveseries artesanes. Tampoc DeBenedetti té aquest aspecte de ferrer barbut, que tinc a part de ferrer artesà. A prop dels cellers Grochau, a la vall de Willamette. Jake Stangel

Tanmateix, el que és més conegut a la vall de Willamette és Pinot Noirs, que és fiable. El 45è paral·lel (a mig camí entre l’equador i el pol nord) travessa la vall i, si el seguíeu prou, acabareu al sud de França. Una de les millors vinyes que vam visitar, Anne Amie, a la ciutat de Carlton, es troba a uns 20 quilòmetres al nord de la 45a. 'Hi ha una corba de precipitació perfecta i uns dies molt llargs a l'estiu', va dir Thomas Houseman, enòleg d'Anne Amie.

Als anys seixanta i setanta, els viticultors aventurers, molts procedents de Califòrnia, van començar a plantar raïm a la Willamette. La regió va començar a enlairar-se als anys 80, abans d’explotar aquesta última dècada. Ara és habitual veure Willamette Valley Pinots a les llistes de vins de tot el món (poques setmanes abans n’havia demanat un a un bar de Copenhaguen), però la regió encara se sent íntima i una mica desgavellada. A les sales de tast no hi ha cendra dels seus companys de Napa. Molts dels viticultors més joves són principis de la seva vida & apos; segons actes, com Houseman, que era un ballarí modern, i John Grochau de Grochau Cellars, antic ciclista competitiu.

Anne Amie té un aspecte molt francès, amb una sala de tast amb vistes a fileres de ceps. És propietat de Robert B. Pamplin Jr., un empresari multimilionari de Portland que 'ens deixa fer el que vulguem', em va dir Houseman. Amb això volia dir que, a més dels famosos Pinots, Anne Amie pot elaborar productes més convencionals i que requereixen temps, inclosos vins escumosos i vins de postres elaborats amb raïm Müller-Thurgau, alguns plantats ja des del 1979. Ens va abocar un tast del Pinot Noir Two Estates del celler, una barreja de les millors anyades de les seves dues vinyes, Twelve Oaks Estate i Anne Amie Estate. Era elegant, lleugerament àcid, madur.

'La vall de Willamette està en un període de transició', va dir Houseman. 'Segueix sent una regió vitivinícola romàntica on es frena amb els fabricants i els propietaris, però també esdevé més exclusiu'. Com a prova d’això, va assenyalar l’Allison Inn & Spa, de vuit anys, que compta amb una col·lecció d’art privada i un restaurant amb música de piano en viu, clàssicament elegant. Ens vam allotjar en una propietat clarament dissenyada per atendre els nous oregonians: el Vintages, un complex format per remolcs clàssics que es va inaugurar el 2014 a Dayton (2.500 habitants), on els allotjaments estan equipats amb productes de bany Occitanes i caravana rostida localment. Cafè, amb instruccions de nou passos per preparar la sobretaula perfecta ('espereu 30 segons quan el cafè floreixi'). La propietat té un petit mercat que ven el Vintages & apos; barreja pròpia de Pinot. També ofereix un paquet 'Tu em tenies a Pinot' que inclou passos per a vins i sales de tast. Vintages Trailer Resort, a la vall de Willamette. Jake Stangel

'Aquesta és la primera vegada que entenc l'atractiu d'allotjar-me en un hotel remolc', em va dir Stewart. La seva duquessa Silver Streak de 1963 tenia una decoració minimalista escandinava, tota de fusta rossa. El meu Flyte Camp Neutron del 2015 tenia una banyera japonesa. Vaig abocar una mica de bany orgànic amb infusió de THC que havia comprat en un dispensari de Portland i vaig estar allà durant molt de temps abans de sopar, berenant avellanes lleugerament salades de la granja de DeBenedetti i escoltant la pluja que tamborinava a les finestres.

L'endemà al matí, Stewart i jo ens vam enviar un missatge de text des dels nostres tràilers tot i que estaven separats uns 10 peus. 'Teniu les indicacions impreses?' va preguntar. Teníem previst conduir des de la vall fins als contraforts boscosos de les Cascades, on continuaríem les nostres exploracions amb una nit de curació holística i contemplació tranquil·la a les piscines de Breitenbush, a uns 90 minuts. Stewart va elaborar una llista de reproducció minuciosament compilada i plena d’obscures cançons de Beach Boys mentre conduïm cap a l’est a través dels Dundee Hills, trobant-nos en una carretera de darrere no pavimentada envoltada de fileres de vinyes i alguna que altra masia. 'Ens dirigim cap al bosc', va dir Stewart. Els nostres telèfons mòbils es van tornar ràpidament inútils.

Breitenbush és una mica una anomalia al centre d’Oregon: una relíquia decididament fora de la xarxa estimada tant pels vells hippies com pels bobos mil·lenaris que busquen relaxar-se. Té cabines d’ossos nus i un menjador amb un menú vegetarià ric en cereals integrals. Mentre menjava allà, vaig escoltar que un home llegia del seu diari sobre el 'femení sagrat' a un membre d'un refugi. Breitenbush també ofereix els tipus de desintoxicacions de moda (de menjar ric, tecnologia, multitud) que es podrien trobar en un spa de gamma alta, però a preus decididament més assequibles. El lloc està dirigit per una cooperativa propietària de treballadors que s’adhereix a una filosofia de “baix creixement”, que vaig demanar a Peter Moore, el director empresarial, que m’expliqués.

'Som conscients que definitivament podríem augmentar les taxes', va dir. I podríem construir cabines de cinc estrelles. Tot i això, estem activament a la baixa per a mòbils. No competim amb altres llocs amb ingressos alts amb manis i pedis. Obtens el que obtens: comoditat en la natura profunda.

La 'naturalesa profunda' va resultar ser millor que qualsevol mani o pedi que he tingut mai. A última hora de la nit, Stewart i jo ens dirigim a través de la foscor fins a la silenciosa piscina, la més calenta de les aigües termals, a la vora d’un prat on no hi havia res més que vapor que sortia de l’aigua per distreure’ns de les estrelles, els arbres i les muntanyes. en la distància.

L’endemà, amb certes reticències, vam deixar el nostre refugi d’aigües termals i vam anar una hora al Suttle Lodge & Boathouse, una fonda rústica del bosc nacional de Deschutes que indica l’arribada inequívoca de New Oregon a aquesta part de l’estat. L’any passat, un grup d’estrelles de l’hostaleria, liderat pel Mighty Union, el grup darrere de l’Ace Hotel Portland, el va obrir a l’antic lloc del Lodge al llac Suttle. Situat sobre uns 15 acres, amb un gran i bucòlic llac, està destinat a ser una destinació durant tot l'any, amb piragüisme i pesca amb mosca a l'estiu i esquí i raquetes de neu a l'hivern. Esquerra: el Suttle Lodge, un refugi rústic al bosc nacional de Deschutes. Dreta: el moll de Suttle, un lloc de llançament de caiacs i canoes. Jake Stangel

'No és' Mireu com és de elegant aquesta habitació, & apos; però ‘Mireu aquest bell llac, & apos; –va dir Karly Drake-Lusby, la secretària de recepció, que ens va portar a la nostra habitació. Tenia una banyera d'hidromassatge, un recanvi i alguns mobles personalitzats per descansar que eren un híbrid indescriptible de mongetes, sofà i cadira (i tan addictiuament còmode que el Mighty Union planeja començar a vendre'ls en línia). L’habitació era acollidora, però era cert que els grans finestrals que donaven als avets i al llac Suttle eren el més destacat.

Vam entrar al lodge a través de portes de fusta tallades amb relleus d’una cerimònia de nadius americans amb una ballarina en tocat. A l’interior, vam trobar una gran sala amb prestatges de llibres ben curats (Edward St. Aubyn, Tom Robbins) i discos de vinil (Patsy Cline, l’original Alfie banda sonora). L’ambient era una mica el Regne de la Lluna neixent , amb alguns Wet Hot American Summer i un raig de Portlandia . Al matí, un caniche i un beagle deambulaven mentre els hostes entraven a l’habitació principal amb pijames i sabatilles de franela i cares jaquetes. Alguns van beure cafè i es van fixar en el llac, mentre que altres van llegir o esbossar al costat del foc. Uns quants grups van anar al restaurant proper, el Boathouse, per prendre sandvitxos amb ous. 'Aquest noi està vestit com l'ós Paddington', li vaig dir a Stewart, que em va corregir: 'No, crec que el seu aspecte és un home de palangre'.

Sempre hi ha hagut un cert esperit fronterer en aquesta part de l’Estat.

A la nit, la sala principal semblava una versió exclusiva de la cantina de la costa oest Guerra de les galàxies . Vam trobar nois amb bollos d’home que parlaven d’Harmony Korine mentre els pares vestits amb caixmir desafiaven els seus fills adolescents a partides d’escacs i un trio de rosses de trenta anys jugaven a les cartes. Potser va ser curiositat després d’un dia d’observar-se els uns als altres al voltant del lodge, o potser van ser els còctels negronis i mezcal, però de sobte tothom va començar a xerrar: una gran festa al bosc. Vaig marxar a buscar alguna cosa de la nostra habitació i vaig tornar a trobar un hoste que mostrava a Stewart fotos d’una comunitat planificada fallida fora de Bend anomenada la Comarca, inspirada en el món hobbit de J.R.R. Tolkien. El Suttle Lodge està especialitzat en plats com pizza amb crosta de galetes i amanides de truita. Jake Stangel

Stewart i jo vam demanar pizza amb crosta de galeta amb kale i pepperoni a Skip, la sala de còctels del lodge. Els menús Skip and Boathouse van ser creats per Joshua McFadden, un veterà de la famosa pizzeria de Brooklyn Franny, que ara és el xef d’Ava Gene, un dels restaurants de taula a taula més populars de Portland. Mentre menjàvem, xerràvem amb Donald Kenney, copropietari del Suttle Lodge i el director general de l’Ace. Els hostes de Portland, ens va dir, sempre preguntaven: 'Què he de fer fora de la ciutat?' Va treure el telèfon per mostrar-nos imatges del restaurant Cowboy Dinner Tree Restaurant, a Silver Lake, a 100 milles al sud, on havia anat a sopar abans. Només es venen dos entrants: un filet de filet de 26 unces i un pollastre rostit sencer, que cal demanar amb antelació, sense que es permeti absolutament compartir, per 30 dòlars per cap. Vaig suplicar a Stewart que marxés, però la seva voluntat de conduir-me per tot l’Estat tenia els seus límits.

Més tard, una tripulació que vam conèixer a la gran sala ens va convidar a anar a Bend per veure un espectacle de la banda d'indie rock de Boise Built to Spill. Volia fer-ho tot: endinsar-me més a l'Oregon rural per sopar a la cuina de vaquers de grans dimensions i anar a una ciutat esportiva de muntanya per veure tocar una de les meves bandes de rock desordenades preferides en un petit club. Va ser l’empenta del nou i el vell, i al centre d’Oregon en podeu tenir tots dos. Almenys en teoria: Stewart i jo vam decidir que gaudíem massa al lodge per deixar els seus acollidors límits. Esquerra: el Suttle Lodge Boathouse, que serveix àpats, ven queviures i lloga vaixells. Dreta: cerveses artesanes a Worthy Brewing, a Bend. Jake Stangel

El municipi més proper a Suttle Lodge és Sisters, una ciutat rural i occidental amb encant sense descans. Vam parar a una botiga de segona mà que tenia una paret de barrets de vaquer i un abric de pela de 16 dòlars que vaig intentar persuadir a Stewart per comprar. En una altra botiga de segona mà amb temes nacionals —sí, n’hi ha més d’un—, gairebé em vaig dedicar a comprar un antic collaret de flor de carbassa de plata i turquesa dels nadius americans, però el preu era aproximadament la meitat del meu lloguer. En una botiga de productes d'alpaca a la franja principal, un home estava assegut al darrere, teixint. Tothom que vam conèixer ens va dir que tornéssim a l’estiu per fer el rodeo anual i el major espectacle de cobrellits a l’aire lliure del món.

Tot i que Sisters semblava que podia ser l’escenari d’una pel·lícula sobre el salvatge oest, ens vam trobar amb tocs inesperats de boho chic de la costa oest. A Sisters Coffee Co., Fleetwood Mac tocava a la música i el pa de pessic estava aromatitzat amb Earl Grey. Després d’un berenar, ens vam dirigir a Hop in the Spa, el primer spa centrat en cervesa d’Amèrica, que va obrir-se fa poc més d’un any. Ho havia imaginat com la fàbrica de Willy Wonka, però amb un riu de cervesa en lloc de xocolata. En lloc d'això, el personal pren cervesa Deschutes elaborada localment, la converteix en un sòlid i després la tritura en una mena de remull de bany. Ens van portar a una habitació amb plantes en test, petites llums blanques i dues banyeres de fusta. Cadascun estava ple de cervesa de bany dolça i amb olor a llevat, 150 flors de llúpol i rodanxes de llimona, cosa que el feia sentir com banyar-se en un gegant i càlid Hefeweizen.

Després, vam rebre un massatge de parelles (tot el que tenien disponible) amb dues massatgistes treballant els nostres músculs amb oli de llúpol. Li havia advertit a Stewart que aquest viatge implicaria estar nu al meu voltant, i era un bon esport, però el romanç implícit del massatge de parelles se sentia una mica incòmode. 'Tornaries a fer això?' Va preguntar Stewart. 'No sé que haig de tornar a fer això.'

'Parles del massatge o del bany de cervesa enganxós?' Vaig contestar.

'Tots dos', va dir. Esquerra: enòleg John Grochau i el seu gos Olive als cellers Grochau. Dreta: terres de conreu fora de la ciutat de Sisters. Jake Stangel

Després de deixar Hop a l'spa, ens obsessionàvem amb un lloc anomenat Drawstrings of Malibu que ven roba de cotó impecable a l'estil Oregon. Una placa a la part frontal ens va informar útilment que la línia es va llançar a Malibu a finals dels anys 70. Una mica de
la roba semblava accidentalment fresca, com si es pogués vendre a la cerimònia d’obertura. Aquí Stewart va acabar comprant dues samarretes. 'Cordons de Malibu', seguíem xiuxiuejant entre nosaltres al cotxe i rient.

Vam passar la nit a Tetherow, un complex als afores de Bend, on totes les habitacions tenen grans fangs per a equipament exterior. Des de la nostra visió sobre el camp de golf, podríem veure homes de mitjana edat muntant aparells per a una sola persona que semblaven hoverboards creuats amb patinets, en lloc de carros de golf. Més tard vaig conèixer el seu nom: Golf Boards. Les cases de vacances de Tetherow es venen per les sis xifres més altes i, tot i que no vaig veure cap de les consultes de Porsches ni de cirurgia plàstica que m’havia parlat el meu amic nu de Breitenbush mentre estàvem a Bend, em va semblar que no em penedien. el capitalisme entre tots els accidentats tipus d’exterior. La darrera cervesa de la fàbrica artesana del projecte Crux Fermentation Project es deia Gimme Mo.

Al final de la setmana, vam recórrer el llarg camí cap a Portland. Stewart va navegar pels afores de Bend, passant per les granges d'alpaca i les cases de subhastes de bestiar, fins que vam arribar al parc estatal Smith Rock, que es creu que duia el nom d'un soldat que va morir allí durant una batalla amb el Paiute del Nord el 1863. Vam caminar una pista de terra al llarg del cim d’un canó que donava a un estret riu. Als tres costats que ens envoltaven hi havia les roques del parc, que eren intimidantment altes i escarpades i de colors en tons de rovell profund i terracota. Esquerra: les torres de basalt i tofa del Smith Rock State Park, un popular lloc d’escalada en roca. Dreta: Tetherow, un complex de luxe a Bend. Jake Stangel

A mesura que ens acostàvem, ens vam adonar que el que havia semblat taques a les roques eren en realitat desenes de persones que escalaven, un dilluns a la tarda, intentant arribar al cim. D’una manera estranya, l’escena semblava encapsular tot el viatge. Nova Oregon o vella, sempre ha estat una part del país on la gent ha vingut a pujar i arribar, segons els seus propis termes, quan i on vulgui.

Els detalls: què fer a la vall de Willamette i al centre d'Oregon

Hotels

Fonts termals de Breitenbush: Cabanes rústiques a les muntanyes de Cascade per a viatgers amants de la natura que vulguin accedir les fonts de la zona les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. breitenbush.com ; es dobla des dels 102 dòlars.

Suttle Lodge & Boathouse: Aquest allotjament al costat del llac, de l'equip que hi ha darrere de l'Ace Hotel Portland, es troba al bosc nacional de Deschutes i té un restaurant preciós que serveix menjar elevat per a l'esmorzar i sopa de truita. thesuttlelodge.com ; es dobla des de 195 dòlars.

Tetherow: Un modern allotjament i camp de golf situat a 700 hectàrees a Bend amb fàcil accés a les muntanyes properes. tetherow.com ; es dobla des dels 179 dòlars.

Les Vendes: Remolcs clàssics reformats amb estils de decoració que van des del retroamericà fins al minimalisme Scandi. Dayton; the-vintages.com ; es dobla des dels 95 dòlars.

Restaurants i bars

Projecte de fermentació Crux: Hi ha tantes cerveseries a Bend que té el seu propi Ale Trail. Aquest, sovint recomanat pels locals, utilitza una varietat de mètodes d’elaboració no tradicionals com el triturat de decoccions, la fermentació oberta i l’envelliment en barrica. cruxfermentation.com .

Nick's Italian Café: Podeu triar entre una gran varietat de pizzes i plats de pasta en aquest lloc italià de la zona vinícola, on els habitants de la zona passen l'estona al darrere. McMinnville; nicks-italiancafe.com ; entrades de 8 a 18 dòlars.

Wolves & People: aquesta fàbrica de cervesa de la vall de Willamette, en una granja d’avellanes, fabrica saisons, stouts i cerveses, moltes d’elles inspirades en cerveses belgues de temporada. Newberg; wolvesandpeople.com .

Activitats

Anne Amie: Vine a aquest celler de Carlton per buscar el Pinot, servit en una elegant sala de tast amb una vista impressionant sobre les vinyes properes i els rangs de la costa del Pacífic. anneamie.com .

Cellers: Desenvolupada per un antic ciclista competitiu, aquesta empresa procedeix del seu raïm de set vinyes orgàniques i sostenibles repartides per la vall de Willamette. Amity; grochaucellars.com .

Salt a l'spa: Ofereix banys i massatges inspirats en el llúpol inspirats en els balnearis de cervesa d’Europa de l’Est. Germanes; hopinthespa.com .

Parc estatal Smith Rock: Uniu-vos als 800.000 viatgers que hi visiten cada any per pujar a les imponents agulles de roca i fer senderisme pels 12 senders. Terrebonne; smithrock.com .