Quan va ser l’última vegada que va resoldre un trencaclosques? Ha dormit 10 hores seguides? Heu begut un got de llet sencera?

Quan vas ser l’últim a Vermont?

La tardor passada vaig sortir a la recerca de les millors fondes de Vermont. Era l’octubre i tenia ganes de dolços de cèntim i l’olor de fum de fusta. Esperava trobar llocs fantàstics, i cap sorpresa real. Després de tot, aquest era Vermont. De quantes maneres es pot dir 'acollidor taulell colonial'?

Vaig trobar sis fondes molt diferents en sis llocs molt diferents. Hi ha la majestuosa mansió de maons a la vora del llac Champlain; la casa de 200 anys on va fer vacances Kipling, al poble més idíl·lic de l’estat; el luxós complex de Green Mountains amb una de les millors cartes de vins del país. Qualsevol que pensi que Vermont només sap una nota no hi ha estat darrerament.

Quan vas ser per última vegada a Vermont?

Una mansió al llac
Posada a les granges Shelburne

Shelburne Farms us remet als temps en què els homes duien carn de xai, les banyeres tenien peus i totes les maneres de taula dels nens estaven per sobre de la mitjana. Tot, des de les butaques de cuir fins als andirons, té una mida doble. Lila Vanderbilt i el seu marit, el doctor William Seward Webb, van construir aquesta enorme mansió d'estil Queen Anne fa un segle; la casa es va convertir en una fonda de 24 habitacions el 1986. Aquesta segueix sent una granja de productes lactis en funcionament amb un centre d’educació ambiental in situ i el proper museu Shelburne té una àmplia col·lecció d’artefactes del Vermont.

Aquí no us molestaran els despertadors, els faxos a la sala i altres intromissions modernes. També no trobareu cap calor més enllà dels fogons de baix, així que empaceu capes si sou aquí després del Dia del Treball. (La fonda està tancada des de mitjans d'octubre fins a mitjans de maig.) A Shelburne Farms, el luxe pren un significat diferent. Els hostes no vénen a buscar esponjosos barnussos. I no podeu encendre la xemeneia de la vostra habitació, ja que les lleis històriques ho prohibeixen. Dit això, a qui li importa? Vostè és senyor de la casa pairal. Empresteu una canoa per fer front a les onades del llac Champlain. Vermont s’assembla més a Maine aquí dalt, pla, rocós, lligat a l’aigua. Les gavines es posen a les pastures. Demaneu un dinar de pícnic amb sandvitxos de cheddar fumats i passegeu pels terrenys dissenyats per Frederick Law Olmsted. Podeu caminar tot el dia, pels jardins d’estil anglès, fins a la ramaderia lleterera o fins a la Granja Granera de 1886, un dels edificis rurals més magnífics d’aquesta banda de la línia Mason-Dixon.

També podríeu anar a Burlington per trobar botigues, locals nocturns i parelles joves amb jaquetes Patagonia, però això espatllaria la fantasia. És millor atenir-se a la seva reserva privada de 1.400 acres, bufant una pipa i llegint Henry James.

El sopar és on s’escolten els pocs tocs contemporanis. La meva salsa picant de blat de moro i llamàntol estava coberta amb crema de coriandre fraÓche i servida amb truites cruixents. Podria haver estat a Santa Fe, si no hagués estat pel paper pintat de bordeus bordejat i el terra de marbre de quadres. La bona vella tradició té la seva part: tenia un esplèndid bastó de xai amb sabor a poma-sorrel.

La meva primera habitació, la lluminosa i sobretaula South Room, era gairebé massa àmplia; l’escala de les explotacions Shelburne us pot fer sentir enana. Vaig preferir el disseny menys incòmode de la sala Brown, amb els seus tons d’auró i melassa.

Els nens són benvinguts a la fonda i els encantaran les cases de nines gegants de les golfes. La resta de l’edifici pot resultar una mica sufocant per a ells, tret que es trobin en una fase de Louisa May Alcott. Per als adults, l’emoció de Shelburne Farms és l’oportunitat de fer el paper de William i Lila Webb, governant tranquil·lament sobre aquests fars, encara que només sigui per un cap de setmana.

102 Harbor Rd., Shelburne; 802 / 985-8498; dobles des de 170 dòlars; obert del 17 de maig al 19 d’octubre.

The Quintessential Village Inn
Vella Taverna

El petit poble de Grafton és gairebé inquietantment perfecte. No podríeu construir un millor model de vida de Vermont, no si en tinguéssiu milions, tret que fos la Windham Foundation, un col·lectiu sense ànim de lucre que ha gastat just allò restaurant aquest llogaret colonial. Però Grafton no és Epcot Nova Anglaterra. Aquí hi ha un poble autèntic, amb residents reals que són com tothom, però només tenen un aspecte millor perquè viuen a Grafton. A principis del segle XIX, Grafton era una pròspera ciutat molí a la ruta escènica Boston-Montreal; la Taverna Vella, que es va obrir el 1801, va ser finalment visitada per Ulysses S. Grant, Hawthorne, Emerson, Thoreau i Rudyard Kipling. A finals del segle, la indústria de la llana de la regió estava fallant, i Grafton es va esvair als boscos circumdants. Aleshores, el 1963, una parella de filantrops van crear la Fundació Windham, que des de llavors ha restaurat 55 edificis, inclosa la Old Tavern.

Grafton encara celebra reunions a la ciutat i podeu llegir l’acta que es mostra fora de l’oficina de correus:

1. Sobre la qüestió de la calçada Muelrath. A. Junta insatisfeta amb la resposta que Muelraths ha donat sobre el tema de la reparació de la seva calçada. Després d'una llarga discussió, es va acordar que Gregory es reuniria amb els Muelrath a la seva calçada a les 8 del matí del dimarts per repassar el que calia per solucionar el problema.

Quan arribeu a la posada a la posta de sol, veient una llum a cada finestra i un porxo ple de meces mecàniques, és difícil decidir què fer primer. Heu de descarregar les maletes amb calma i registrar-vos? O hauríeu de saltar del cotxe per agafar l’últim capvespre d’un d’aquests rockers? Així és com visiten Vermont els forasters. Hi ha tantes possibilitats per al ralentí, que tendeix a entrar en pànic intentant adaptar-les a totes.

Em van encantar les edicions de Rubaiyat i Anna Karenina enquadernades a pell de la biblioteca de la fonda.

Em va encantar el jersei de punt irlandès cobert sobre una cadira d'ala, com si es tractés de la casa d'algú. I em va encantar especialment el pub, tallat en un graner de fusta de dos pisos i decorat amb artefactes de caça i de cultiu.

Hi ha 14 habitacions a la taverna principal, 52 més en vuit edificis repartits per la ciutat. Em van mostrar a l'altra banda del carrer fins a la meva habitació a Homestead House de 1858, on vaig trobar un llit amb dosser d'auró amb un dosser d'encaix, un parell de làmpades de lectura ben col·locades i un escriptori d'estil Shaker sorprenentment còmode. Els dormitorios deixen entrar el so d’un rierol que s’afanya. Quan la vella porta de fusta es va tancar i es va tancar en silenci darrere meu, em vaig adonar que era una versió subtilment contemporània del passat, amb frontisses greixades, termòstats i ascensors amagats. La Taverna Vella és com una carretera rural recentment asfaltada; obtindreu tot el paisatge sense cap ressalt.

Tenia previst fer una migdiada, però després d'haver vist el pub i la seva gran xemeneia, vaig decidir prendre una copa. El cambrer amb el bigoti del manillar va suggerir una ampolla de McNeill, una cervesa de Vermont que he estat intentant rastrejar des de llavors. Les World Series estaven activades i, tot i que la fonda estava gairebé plena, només hi havia un convidat al saló de TV del pub. Els altres gaudien tranquil·lament d’ampolles de Merlot, algunes muntant trencaclosques.

Havia escoltat coses bones sobre el sopar a la Taverna Vella, així que em va sorprendre que el menjar fos avorrit. L’entorn era encantador, encara que feixuc, en una habitació de sostres baixos amb pintures eqüestres i cadires Chippendale, i el menú era sens dubte ampli, amb 16 entrants (des que es reduïa a cinc) i una pàgina d’especials. Vaig gaudir de la sopa de cheddar-and-ale, marca comercial de la fonda. Però els entrants no tenien inspiració: molts peixos al forn. La meva senzilla truita d’ametlla no va estar a l’alçada de la recomanació de la cambrera. És possible que m’hagi cansat després de la cuina actualitzada en algunes altres fondes. (I a més, qui vol salsa chipotle servida en estany antic?)

Abans de comprovar-ho l’endemà al matí, vaig agafar prestada una bicicleta i vaig anar a la Grafton Village Cheese Company per proveir-me de chutneys, melmelades i cheddar. Seguint el riu, el vaig passar per la zona històrica. Fins i tot vaig veure una casa mòbil dins dels límits de la ciutat, amagada per un estanc de pins. Però aviat vaig tornar a la botiga del poble de Grafton, al costat de la fonda, on vaig pensar en comprar una bola de foc o una ampolla de sarsaparilla, una mica petita.

En sortir per la porta, vaig passar per davant d’un trio de skate punk amb samarretes de Nine Inch Nails que estaven al ralentí al porxo. 'Al matí', van dir, traient-los els taps de les sarsaparillas.
Main St, Grafton; 800 / 843-1801 o 802 / 843-2231, fax 802 / 843-2245; dobles a partir de 125 dòlars, inclòs l'esmorzar continental; obert tot l'any.

Una retirada sibarita
Hostal a Sawmill Farm

Sabia que estava en un altre tipus d’hostal quan vaig trobar els darrers números de Vogue i Fortune a la tauleta de nit. The Inn at Sawmill Farm, l'única propietat de Relais & Châteaux de Vermont, és tot un èxit: aquest graner reconvertit, amb els seus sòls cruixents i les bigues desbastades, és alhora el més rústic de les fondes que vaig visitar i el més urbà .

Vaig arribar just després del capvespre, frustrat per un viatge més llarg de l’esperat (Vermont pot ser petit, però els seus camins posteriors continuen per sempre). Tot això es va esvair en passar pel pati, sota un majestuós estand de bedolls il·luminats per focus. Em va recordar, en un estrany moment de desplaçament, una vetllada al Bel-Air Hotel de L.A., sens dubte, no era el flaix que esperàveu a les Muntanyes Verdes. Però allà hi havia: la boira que pujava de la piscina; el ric aroma de la llenya cremada; els bungalows amagats als seus boscos. I no oblidem els tres Jaguars del pàrquing.

Dins del graner principal de 1803 l'estat d'ànim és completament Nova Anglaterra. A la xemeneia de maons del saló hi ha olles i bullidors de coure. Deu de les 20 habitacions estan en aquest edifici; la resta es troben en cinc cases rurals separades. Aquests solen tenir xemeneies i banyeres d'hidromassatge, i cadascun té el seu propi caràcter: Cider House II és una suite còmoda amb un llit amb dosser i adorns blaus federals; el Woodshed se sent més com un allotjament amb marc A, amb una finestra imponent que dóna a un estany.

Em van conduir per un passadís de taulers de cedre fins a la meva habitació, núm. 9, que semblava tenir un problema d’identitat de gènere: al costat del paper pintat de ratlles de caramels, llençols de color rosa i cortines florals de chintz hi havia algunes fustes blanques de graner. (Potser es tractava de la granja de Rita Hayworth.) Vivaldi va fer un crit per un petit altaveu de la paret. (Sona empalagós, d'alguna manera no ho vaig ni adonar fins més tard aquella mateixa nit.) No hi ha telèfons a les habitacions. Tampoc hi havia panys a les portes, va assenyalar el secretari de la nit. No hauria de preocupar-me. No em preocupava, però em preguntava si les alarmes del cotxe estaven activades en aquells Jaguars. Després de seguir els clàssics acollidors fins al menjador —la música impregna el lloc, com una moqueta de peluix—, em vaig trobar assegut a prop d’un senador de vacances. M’hauria pogut arrissonar amb la carta de vins com a història d’anar a dormir: la fonda té un celler de 36.000 ampolles que es recolza fortament a França, igual que el menjar. Vaig considerar les vieires al curry per un primer plat, però vaig provar la tarta de bolets salvatges (excel·lent, molt rica) i després vaig passar per sobre de les cames de la granota a Riesling en favor de la carn de cérvol que em va fer oblidar tota la resta.

Les tardes són per a la sibarita que teniu, els matins per a l’escuder campestre. Els estanys estan proveïts de truites; agafeu-ne un i el xef el prepararà. Les 19 hectàrees suaus de la fonda són ideals per a excursions curtes o per a l’esquí nòrdic a l’hivern (les pistes de descens de Mount Snow són a la carretera). La ciutat de West Dover és realment només una franja

d’oficines immobiliàries al llarg de la Ruta 100, amb prou feines el típic poble de Vermont pel qual podríeu haver vingut, però no es troba lluny de Weston, Grafton i de grans llocs de fullatge, i la fonda és, al cap i a la fi, la raó per la qual tothom hi és.

Després d'un esmorzar nocturn, em vaig asseure al costat de la llar prenent sidra i veient com entrava una tempesta. Durant la resta del matí el vent bufava fulles a la piscina i es ramificava contra les finestres, mentre el vell graner cruixia i gemegava. Allà abans del foc no podia haver estat més contingut.

Crosstown Rd., West Dover; 800 / 493-1133 o 802 / 464-8131, fax 802 / 464-1130; dobles a partir de 320 $, inclosos el sopar i l'esmorzar; tancat l’1 d’abril a mitjans de maig.

La tranquil·la vida de camp
Hostal al Comú

Aquí és el primer que em va fer desmaiar a l’Hostal del Comú: pujar pel camí i sentir el cruixit de fulles seques sota les sabates. (Nota per als hostalers de Vermont: sempre rascleu les fulles al passeig davanter perquè crepitin sota els peus. Els hostes que arribin juraran fidelitat per sempre).

El Regne del Nord-est, a la frontera amb el Quebec, va unes quantes dècades fins i tot darrere del calendari de Nova Anglaterra: la ciutat de Granby, a 25 milles a l'est de la fonda, no va aconseguir electricitat fins al 1963. Vaig saltar feliçment per les carreteres de grava, escoltant a la ràdio franco-canadenca; passats vessants arrugats com un shar-pei, antigues antenes parabòliques posades com a gripaus trencats a les pastures, passades senyals amigables per a granges de llames (lletges llames a la teva vida). Al porxo del Lake Parker Country Store hi havia un tauler d’anuncis cobert amb targetes de visita casolanes:

NETEJA DE FOGONS
Necessiteu un sistema sèptic al vostre pou?
TRUCA’M A CASA
LECTURES DE CHAKRA

Al bell mig de tot això hi ha Craftsbury Common, un d’aquests pobles d’Ur-Vermont amb més llocs de tanca que gent, una carretera principal i partits de futbol de lliga tyke a la ciutat verda. Els hostalers Penny i Michael Schmitt es van traslladar aquí el 1974 des de Manhattan. (És cert que moltes fondes de Vermont estan dirigides per ex-neoyorquins, el que podríeu anomenar Newhart Contingency).

Els Schmitts & apos; regla número u de la posada: és Vermont, estúpid. Els visitants vénen per la vida rural, no per moltes distraccions contemporànies. Van passar diverses peticions abans que Penny posés rellotges a les habitacions; encara s’oposa als telèfons i ni tan sols menciona els televisors. ('Per a aquells que ho gaudeixen', hi ha un televisor a la sala d'estar de la fonda, amb un aparell de vídeo i una biblioteca de pel·lícules.)

El que han creat els Schmitt és una fonda meravellosament adormida en un llogaret meravellosament adormit. Gairebé havia oblidat el que va ser l’etapa REM fins a la meva primera nit aquí; em vaig despertar sentint com si hagués passat una setmana a un spa.

Hi ha 16 habitacions en tres edificis d'estil federal, una de les quals té vistes al comú i als seus jocs de futbol. Em vaig allotjar al número 3, un lloc assolellat i verd de mar que es va convertir en un porxo de segon pis; ara té l’airejada senzillesa d’una casa de platja, amb parets de claqueta i finestres envoltants. La vista era d’un paisatge pal·ladià: una filera de xiprers que marxaven per la gespa, que s’estén cap als turons en una sèrie de terrasses. Els camins de grava condueixen a les pistes de tennis de terra batuda i a una encantadora pèrgola envoltada de roses blanques, iris blancs, glicines blancs. L’hostal va celebrar aquí quatre cerimònies de casament l’any passat.

Els àpats se serveixen a la família en una llarga taula comunitària. Durant la meva visita, els únics convidats eren una amable parella de setanta anys, que es xafaven silenciosament abans que l'hostessa em sentés al seu costat. Em vaig sentir com un acompanyant en un ball de l’escola. Per sort, els escargots de mantega d’all van arribar de seguida, seguits d’una amanida amb cors de carxofa i caviar de sevruga. Tots tres vam demanar el molt bo parpell vermell ennegrit, amb pebrots escalivats i feta.

L’últim que em va fer desmaiar a l’Hostal on the Common: una llarga passejada que vaig fer pels terrenys impregnats de rosada, menjant gerds que m’havia donat el xef de l’esmorzar. I, finalment, la imatge retrocedint de l’auró per davant. És un punt focal adequat per a la fonda, que, tot i oferir les comoditats artificials adequades, sap apartar-se i deixar que Vermont mostri el seu millor perfil.

Main St., Craftsbury Common; 800 / 521-2233 o 802 / 586-9619, fax 802 / 586-2249; dobla entre 200 i 280 dòlars, inclosos el sopar i l'esmorzar; obert tot l'any.

Porta la família
Barrows House

La gent m'havia dit: 'Sé de les escapades romàntiques, però, on es sentiria una família com a casa?' La resposta: Barrows House, una posada de nou edificis de 12 acres a la històrica ciutat turística de Dorset. A Dorset podeu tenir Vermont com vulgueu: escenes de pobles de la ciutat, amb la seva casa de jocs d’estiu i les gespes amb tanca blanca; senderisme i esquí a les Muntanyes Verdes; botigues outlet a Donna Karan i Armani al proper Manchester. Aquells que volen que Vermont sigui tot per a totes les persones, aquest és el vostre lloc.

I Barrows House és la vostra fonda. Entre les 28 habitacions, en podeu trobar una que s'adapti als vostres gustos: a la casa principal del segle XIX, que disposa d'habitacions acollidores, semblants a les cases de nines, amb papers pintats florits; o la casa estable, amb sostres inclinats i xemeneies de gas (Robert Redford se sentia com a casa aquí, us ho direm); o la moderna Schubert House, la suite de la planta baixa de la qual disposa de termòstats digitals, TV-VCR (un primer per a mi a Vermont), una cuina compartida i un solàrium amb llit de dia. Barrows House és ideal per a grups d’amics o per a reunions familiars; diverses cases rurals tenen habitacions contigües amb sofàs llit. Tot i que la vostra suite pot estar equipada amb totes les comoditats, només heu de sortir per trobar un entorn antic de Nova Anglaterra.

Vaig estar feliç de veure nens saltar per la gespa quan vaig arribar. Hi ha tantes fondes ateses exclusivament per a parelles, ja m’havia oblidat del divertit que és veure nens de cinc anys jugar entre un munt de fulles. Barrows House organitzarà una sala d’estar mentre els pares gaudeixin d’un sopar tranquil o d’un joc. Hi ha molts jocs i vídeos per mantenir els nens ocupats. Tampoc no hi ha distraccions per a adults: pistes de tennis, piscina exterior, bicicletes, sauna i, per descomptat, tots els punts de venda de la carretera. Cada tarda, els hostes esgotats tornen als seus cotxes de lloguer, als seients del darrere plens de caixes de sabates i canyes de pescar. Finalment apareixen al pub de la fonda, on les històries de truites gegants competeixen amb contes del 50% de descomptes a Cole-Haan. Tot és molt acollidor, com correspon a un pub l’entrada del qual està coronada per un cap d’alces farcit, és a dir, farcit com un ós de peluix.

Vaig menjar bé al menjador de doble personalitat, una àvia meitat amb plantilles de roses i l’altra un elegant solàrium. El menú té una gran quantitat de tocs del Pacífic i del sud-oest, a més de vells stand-bys com els tournedos de vedella. El consumit de faisà va ser un primer plat fantàstic; el salmó rostit amb gingebre era igual de bo.

La meva suite a Schubert House era prou agradable, tot i que hauria preferit una a les cases més tradicionals, com Halstead o Hemlock. Però el meu tenia molt d’espai i em va encantar la vista des del meu solàrium a la cúpula del jardí. Després d’esmorzar el darrer matí, vaig fer una migdiada al llit de dia, prenent el sol brillant. No em vaig despertar fins molt després de la sortida. No em faci vergonya, em van dir. Pel que sembla, passa tot el temps.

Rte. 30, Dorset; 800 / 639-1620 o 802 / 867-4455, fax 802 / 867-0132; dobles a partir de 190 dòlars, inclosos el sopar i l'esmorzar; obert tot l'any.

Hostal a Weathersfield Rte. 106, Weathersfield; 802 / 263-9217; es dobla des de 195 dòlars, inclòs l'esmorzar, el te de la tarda i el sopar. Una casa de pagès de 1790 amb un estany revestit de gatets i un esplèndid menjador antic (amb espelmes reals als llums d'aranya!), No gaire lluny de les botigues i restaurants de Woodstock, però atractiu, tranquil i sense pretensions.

Casa de 1811 Rte. 7A, Manchester; 802 / 362-1811; es duplica des de 110 dòlars, inclòs l'esmorzar. Davant de l’equinocci, l’hotel més esplèndid de la ciutat, aquest acollidor B&B de 14 habitacions amb bonics terrenys és a poca distància de les botigues outlet de Manchester. La fonda és més petita i una mica més polida que la propera Barrows House (vegeu), però no serveix sopar.

Jackson House Inn 37 Vell Rte. 4 West, Woodstock; 802 / 457-2065; es dobla des de 160 dòlars, inclòs l'esmorzar. Aquest favorit de fa temps estava en procés de renovació durant la meva visita. Els nous hostalers incorporen quatre suites (obertes aquest mes) i un restaurant francès (previst per a principis de tardor). Podria ser el lloc ideal per veure com es giren els arbres.

Grans botigues de camp

Fet núm. 1: hi ha més fabricants de salsa a Vermont que a tot Nou Mèxic.
Fet núm. 2: els vermonters poden elaborar salsa a partir de gairebé qualsevol cosa.
Dada núm. 3: la salsa amb sabor a auró no és realment dolenta.

No podeu conèixer Vermont sense conèixer les botigues del país. A més dels prestatges de salsa en expansió (poma, pera, gingebre, anet), sempre hi ha una selecció d’articles presumptament utilitaris, com l’Esquirol Baffler, un disc oscil·lant de 20 polzades que s’adapta a l’alimentador d’aus i envia rosegadors curiosos a caure en picat. . També trobareu mitjons escalfats amb bateria, girs de regalèssia de sis peus i cubs de Rubik. (Sí, encara hi ha!) Entre els llocs més interessants:

Vermont Country Store Rte. 100, Weston; 802 / 824-3184. El besavi de tots. Jerseis de llana, Gouda fumat, guies per a l'observació d'ocells, trencaclosques (necessitareu un d'aquests), graelles. . . . S’ha convertit en una mica com L. L. Bean, massificat, massa gran, però tot i així podria ensenyar a Wal-Mart alguna cosa sobre el funcionament d’una megabotiga.

Botiga Grafton Village Main St, Grafton; 802 / 843-2348. Igual que la vella taverna de la ciutat, aquesta petita botiga s’adapta gairebé bé, fins al secretari que podria haver estat en un anunci de Pepperidge Farm. Però aquest és el tracte real, i tothom hi passa.

Botiga Warren Main St., Warren Village; 802 / 496-3864. Un gir a la tradició: aquí trobareu els esperats barrils de dolços i escabetxos, però al pis de dalt hi ha teteres japoneses dignes d’una cerimònia, diables del Dia dels Morts, bols d’arròs birmans i algunes jaquetes de camussa molt elegants. També hi ha un gran cafè que serveix coq au vin, fideus de sèsam fred i cervesa d’arrel IBC.

Els millors llibres
Vermont: una guia de l'explorador de Christina Tree i Peter S. Jennison (Countryman Press) - Informació sobre llocs d'interès, allotjaments i festivals locals.
The Vermont Atlas and Gazetteer (DeLorme) - Mapes que cobreixen totes les carreteres i ciutats de l'estat de Green Mountain, per petites que siguin.
Vermont: fora del camí batut de Lisa Rogak (Premsa Globe Pequot) - Seguiu aquesta guia fins a una església de 16 vessants, una carretera de 55 milles dissenyada per George Washington i una infinitat d’altres llocs curiosos.
On els rius flueixen cap al nord per Howard F. Mosher (Penguin) --Sis contes situats en la dura esplendor del Regne del Nord-oest representen una comunitat d’excèntrics Vermonters.
--Martin Rapp

Al web
Guia de viatgers de Vermont - Un planificador de viatges en línia complet. A la secció d’esdeveniments, podeu introduir les dates de la vostra estada i els vostres interessos específics per esbrinar què passarà durant el vostre viatge.
Vermont virtual --Informació útil, ben indexada, sobre tot, des de botigues d’antiguitats fins a motos de neu. Hi ha una secció sobre vaques, és clar.
Descobreix Vermont - Una mica de sabor local i molta informació sobre els viatges.
--Nicole Whitsett