Als afores de Baltimore, a només un quilòmetre dels implacables guau i ba-dump de la Interstate 95 dels Estats Units, és una serena taula cantonera escalfada per l’enlluernament del sol a la badia de Chesapeake. Quatre hores després d’un viatge des de la ciutat de Nova York fins a la nostra ciutat natal, Charleston, Carolina del Sud, ens vam endinsar a Fish House de Nick per obtenir el millor tipus de menjar per carretera: plats gelats de Malpeques, punts blaus i petits colls.

Normalment, bombardegem la I-95 en 11 hores amb dues parades: una per dinar a la cuina de Sally Bell a Richmond, Virgínia i una segona per sopar a la barbacoa a Fuller, a Lumberton, Carolina del Nord. Aquesta vegada, hem decidit estirar el viatge en uns quants dies, assolir els nostres favorits, però també reduir la mida d'alguns llocs nous que hem recollit de més amics amb experiència.

Fa anys que vam descobrir que la clau per a la felicitat interestatal és trobar algunes coses segures (restaurants locals com Nick & apos; i un hotel independent gestionat o dos) que siguin tan còmodes (o gairebé) com les cadenes familiars, però que us facin sent com si haguessis entrat en una comunitat real. En qualsevol marató interestatal, la sensació de moviment cap endavant s’incrementa quan els aliments i les inflexions (la cambrera de Nick deixa escapar un “hon” de Baltimora mentre prenia la nostra comanda) segueixen el pas amb el paisatge canviant.

Parades com aquestes també són reparadores: els tractors remolcats i els embussos semblen tolerables d'alguna manera quan acabes d'inhalar un dels millors pastissos de cranc de la teva vida, que és el que vam fer a Nick després de les exquisides ostres i abans del clàssic Entrepà de pit-beef de Baltimore.

Vam tornar a fusionar-nos al riu asfalt cap a Richmond. Aquest tram de 160 quilòmetres, que passa al voltant de Washington, D.C., i els seus barris perifèrics atrocitats al sud, pot ser fonamental: idealment triga 2 hores i mitja, però els temps de màxima intensitat es tornen horribles. En aquest viatge, vam navegar a través d’un avantatge, ja que la següent parada, la cuina de Sally Bell (una fleca exclusiva per emportar), es tanca ràpidament a les quatre de la tarda. Vam trucar per endavant per fer les nostres comandes de sandvitx; el llaminer ensucrat de l'altre extrem era el primer senyal que havíem creuat la línia Mason-Dixon.

A menys d’una milla de la I-95, Sally Bell cuina al local tota mena de pans, pastissos i pastissos del sud, però són les carmanyoles blanques de cartró, lligades amb cordes de carnisser, que tenen locals alineats. 10 de profunditat al migdia.

A més dels sandvitxos deliciosos (el millor per a galetes de formatge o de pernil country) i més d’una dotzena de tipus de pastissos, cada caixa ve carregada d’amanida de patata amb api, una galeta de formatge cheddar i un dimoni ou en un toc de paper encerat. Mamie Eisenhower, el marit del qual va signar el sistema interestatal fa 50 anys, estaria orgullosa.

Normalment, tornem a la carretera, però en aquest viatge ens vam dirigir a l’hotel Jefferson de Richmond, a poques illes de la I-95. La porta cochère del gran hotel, restaurada juntament amb la resta de l'edifici de renaixement moro el 1992, compta amb la presència de fileres de cotxets amb abrics de cua vermella, que miraven amablement les nostres vestits arrugats a la carretera per atreure el nostre viatge: un Dodge de 1969 Cotxe muscular Super Bee amb pintura de bronze amb escates brillants, greixos slicks de carreres i rodes cromades. Ho vam retirar del nostre amic Zack, que ajuda a dirigir el Manhattan Classic Car Club. El profà rebombori que emet la Super Bee sona amenaçador, però va resultar ser un trencaglaç i una benedicció per als conductors en un territori desconegut.

L'endemà al matí, deixàvem el Jefferson a la pols, sentint-nos al cim del món, perfectament descansat, amb un tanc de Super de 75 dòlars i uns 165 quilòmetres entre nosaltres i una cita amb Ava Gardner al migdia. L’estrella de la pantalla (ja se sap, la segona esposa de Sinatra; la primera de Mickey Rooney; La Contessa Descalça ?) va ascendir des de Smithfield, Carolina del Nord (població 11.702). El museu de la seva ciutat natal és a parts iguals immaculat, respectuós i sense alè. La prova de pantalla de 1941 de la jove Ava, acabada de sortir de la granja, radiant per la càmera, val només el preu de l’entrada, però també ho són 33 retrats d’oli semblants a Magritte pintats per un fan obsessionat holandès.

A pocs quilòmetres a la banda est de l’autopista de Smithfield hi ha Hinnant Family Vineyards, potser l’únic celler de Maine a Miami amb indicadors oficials a la I-95, i un altre motiu per triar aquest tram de Carolina del Nord, assolellat pel sol, per fer una parada en boxes. Els Hinnants han cultivat durant més de 35 anys els estimats raïms muscadins autòctons del Sud enmig dels camps de cotó. El 2001, van instal·lar dipòsits d’acer inoxidable i van començar a elaborar-ne vi seriós, el tipus de vins semidolços frescos de fox que els sudistes com nosaltres ens encanten prendre a la tarda de l’estiu (i que d’altres, deslletaven a la vinifera d’Europa). raïm, consideri swill). Vam carregar el bagul amb un parell de caixes, inclòs un deliciós vi de maduixa elaborat quan un pagès veí es va veure sobrecarregat de fruita.

En aquell moment érem engrescats (i un de nosaltres —no el conductor— era potser una mica encoratjat pel vi de maduixa), així que vam anar cap a Lumberton, Carolina del Nord, a 1 hora i mitja més. Algunes juntes de barbacoa només es conformen amb el porc triturat, però la línia de bufet de Fuller i Delora Locklear a la barbacoa antiga de Fuller és un autèntic gran recorregut pels plats del sud. Sí, tenen un porc deliciós fumat picat molt finament i espinós, a l’estil de Carolina del Nord, amb vinagre de xile vermell, però també serveixen tota la resta, des de cues de bou fins a pollastre & apos; n & apos; dumplings a mantega fesols i crema de blat de moro. Els seus chitlins estofats, lliures de funky i deliciosament picants, són els que cal provar si és la vostra primera vegada i alguns plats, com els pastissos de blat de moro plats, cruixents i mantegosos, són exclusius de la tribu Lumbee, originària d’aquest racó. del sud.

Per obtenir un digestiu tònic, ens vam desplaçar a 20 milles cap al sud de la frontera, una trampa turística de temàtica mexicana i un empori de focs artificials a la frontera de Carolina del Nord amb Carolina del Sud. Hi ha una enorme estàtua de la mascota del lloc, Pedro, que presideix el pàrquing. Els lavabos són menys nets i ens inclinarem per anar-hi, excepte que el comissari ven el veritable gingebre i el picant Blenheim Ginger Ale per cas. El refresc s’embotella a prop i només presenta tres sabors: dietètic, calent i no tan calent. Fa còctels fantàstics barrejats amb bourbon, i sovint ens aturem a reposar el nostre subministrament.

A mitja hora per l’autopista hi ha la ciutat de Florència, Carolina del Sud, seu de l’Ambrias Garden Manor. Arribem al mercat fiable de Pee Dee State Farmers per trobar alguns cacauets bullits (proveu-los primer per assegurar-vos que no siguin massa salats), una planta en test per a la mare i mel local. Després vam arribar fins a la mansió, les nostres closques de cacauet sortien per la porta del cotxe oberta i ens van rebre dues icones de compostura, Ella Frazier i el seu marit, David, que van obrir aquest B&B fa tres anys.

Ens van conduir al voltant del corni de corni i camèlia, i després vam posar un encanteri al porxo, vam respirar profundament i ens vam tornar a sentir sud. Aquest és un sentiment familiar per als Fraziers, que van créixer a Carolina del Sud, a uns 50 quilòmetres d’un de l’altre, però que es van traslladar a Nova York poc després de l’institut. No es van conèixer fins al 1981, quan David, mercer de Harlem, va vendre uns quants vestits a Ella. El 2003, es van traslladar de nou a Carolina del Sud, van restaurar la mansió de l’època Arts and Crafts i van decorar les seves habitacions amb brillants chintzes d’àvia.

A 60 quilòmetres al sud de Florència, el pont llarg i baix que porta la I-95 a través del llac Marion, prop de Summerton, és el signe que gairebé som a casa. En els dies més calorosos de l’estiu, l’aigua pot semblar un pantà de malària, però quan baixa la temperatura, torna a ser un llac, anellat de xiprers i esquitxat de pescadors. En aquest viatge, vam decidir que ens uniríem a ells i vam reservar un vaixell a Jack & s Creek Marina, a només dues milles de la sortida 102.

El matí era perfecte per pescar, a jutjar pels àguiles pescadores que donaven voltes. Per desgràcia, no vam agafar cap merda, llobarro o bagre, però estar a la deriva, a l’ombra dels arbres que s’aixequen de les profunditats, va ser prou victòria. No hi ha millor antídot contra el vertigen de 80 km / h que el valor d'una hora de fosa.

A l’aigua, vam tornar a provar gana per fer barbacoa i Sweatman & s, aproximadament a mitja hora al sud, és un estil rar de juntes per a barbacoa. Sweatman fa carn de porc extreta de porcs sencers, ofereix uns quants costats de funcionament i no gaire més. Però és famós entre els aficionats a la barbacoa per la cura que donen a la seva carn fumada de fusta dura. És tanta feina que només obren divendres i dissabte i les seves hores de funcionament queden gravades en els records de fans com nosaltres.

Per tant, semblava una mena de broma cruel quan ens vam acostar a Sweatman i vam trobar un rètol amb lletres a mà: TANCAT PER A CASAMENTS FAMILIARS. No importa. Charleston es trobava a menys de 45 minuts i, quan finalment vam fer una parada, vam arribar a temps per dinar de gambes i gra amb la mare a un dels nostres favorits locals, el Hominy Grill. Mai deixem d’acabar molt de temps viatge de carretera amb una festa de celebració, com a punt d’exclamació, un brindis per una feina feta amb seguretat i un recordatori de fins on hem arribat.

Matt Lee i Ted Lee són editors col·laboradors de T + L. El llibre de cuina de Lee Bros. Southern (W. W. Norton) sortirà a l'octubre.

ON ROMANDRE

Hotel Jefferson
101 W. Franklin St., Richmond, Va .; 800 / 424-8014 o 804 / 788-8000; www.jeffersonhotel.com ; es dobla des dels 285 dòlars.

Ambrias Garden Manor
111 Kuker St., Florència, S.C .; 866 / 412-2632 o 843 / 661-6060; www.ambriasgardenmanor.com ; es dobla des dels 135 dòlars.

ON MENJAR

Nick's Fish House
2600 Insulator Dr., Baltimore, Md .; 410 / 347-4123; dinar per dos $ 45.

Cuina de Sally Bell
708 W. Grace St., Richmond, Va .; 804 / 644-2838; dinar per dos $ 13.

Vinyes familiars Hinnant
826 Pine Level – Micro Rd., Pine Level, N.C .; 919 / 965-3350.

Barbacoa antiga més completa
3201 N. Roberts Ave., Lumberton, NC; 910 / 738-8694; sopar per dos $ 17.

Al sud de la frontera
Hamer, S.C .; 843 / 774-2411.

Pee Dee State Farmers Market
2513 W. Lucas St., Florència, S.C .; 843 / 665-5154.

Bar-b-que de Sweatman
Rte. 453, Holly Hill, S.C .; sopar per dos $ 16.

Hominy Grill
207 Rutledge Ave., Charleston, S.C .; 843 / 937-0930; sopar per dos $ 40.

QUÈ FER

Museu Ava Gardner
325 E. Market St., Smithfield, NC; 919 / 934-5830.

Jack & amp; s Creek Marina
2226 Jack & Rd. Creek, Summerton, S.C .; 803 / 478-2793; lloguer d’embarcacions des de 35 dòlars.

L'hotel Jefferson

L'hotel més famós de Richmond, una propietat de Belles Arts del 1895 amb pòrtics i una torre del rellotge, situat al centre del centre.

Marina de Jack's Creek

Museu Ava Gardner

Sweatman's Bar-b-que

Pee Dee State Farmers Market

Aquesta atracció de 55 acres compta amb un icònic graner vermell centenari que allotja un estudi actiu de terrissaires amb diverses ceràmiques exposades, una cuina de pacans i una cafeteria. Una botiga de regals amb cabana de fusta conté articles d’estàtua, decoració de gespa i conserves, mentre que els jardins i hivernacles adjacents compten amb plantes i flors tropicals per comprar. Però l’atracció principal és el cobert d’agricultors de 45.000 metres quadrats amb accés automàtic a productes frescos i productes de jardineria; molts locals compren articles de temporada com ara carbasses i síndries. Pee Dee’s també organitza diversos festivals com el Southern Plant and Flower Festival cada abril. Entrada i aparcament gratuïts.

Al sud de la frontera

Barbacoa antiga de Fuller

Vinyes familiars Hinnant

Sally Bell's Kitchen

A menys d’una milla de la I-95, Sally Bell cuina al local tota mena de pans, pastissos i pastissos del sud, però són les carmanyoles blanques de cartró, lligades amb cordes de carnisser, que tenen locals alineats. 10 de profunditat al migdia. A més dels sandvitxos deliciosos (el millor per a galetes de formatge o de pernil country) i més d’una dotzena de tipus de pastissos, cada caixa ve carregada d’amanida de patata amb api, una galeta de formatge cheddar i un dimoni ou en un toc de paper encerat. Mamie Eisenhower, el marit del qual va signar el sistema interestatal fa 50 anys, estaria orgullosa.

Nick's Fish House

Ambrias Garden Manor

Situada a pocs minuts de la carretera interestatal, aquesta mansió victoriana dels anys vint té un atractiu romàntic gràcies als terrenys florits amb camèlies multicolors que es poden veure des del gronxador i la taula asseguda del porxo complet. Seleccioneu entre tres habitacions amb temes de color, les habitacions vermella, blava i rosa, amb roba de llit formal i tractaments de finestres. Els visitants també tenen accés a la resta de la llar decorada de manera clàssica, inclosa una sala, menjador formal, zona d’esmorzars i sala d’estar amb xemeneies. L'estada inclou un esmorzar complet al sud.

Hominy Grill

És possible que el xef Robert Stehling no sigui un local de Lowcountry, però les seves galetes “highrise” i les seves gambes per a l’esmorzar són tan autèntiques com abans feia Nana, i els panellets de llet de mantega es combinen amb xarop d’auró de poma i mantega de pacana. En una cantonada de l’avinguda Rutledge, en un barri emergent d’aquesta elegant ciutat del sud, Hominy Grill ofereix des de 1996 una àmplia oferta als comensals de Dixie. Altres especialitats regionals de brunch inclouen un BLT verd fregit o una sopa de cranc. I no podeu guanyar les gerres de te dolç que aboquen les cambreres amb dosis iguals d’encant del sud.

Millors costats: Salsitxes de salsitxes i grans de formatge.

• A càrrec de Matt Lee
• A càrrec de Ted Lee