Quan el meu marit, Emilio, i jo, estiràvem a la coberta del nostre Airbnb, em vaig adonar que m’havia quedat sense temps per dutxar-me abans de la simfonia. Mirant l’escala que baixava cap a l’Egeu, li vaig dir a l’Emilio que només saltaria a l’oceà.
En qualsevol moment que ho puguis dir, és un bon dia, va respondre.
Cada estiu, després de visitar els meus parents al nord de Grècia, el meu marit i els nostres dos fills petits, Amalia, de 6 anys, i Nico, de 3 anys, sortien a descobrir algun lloc del país nou per a nosaltres. Portàvem només mitja hora a l’illa de les Cíclades, Syros, però ja podríem dir que havíem fet una bona elecció. En altres illes, com ara la veïna de Syros, Mykonos, havíem debatut sobre si ens quedàvem a la ciutat o a la platja. Aquí ens trobàvem al cor d’Ermoúpolis, la capital de les Cíclades, un somni italianitzat de palazzos, teatres i cafeteries que acull la meitat de la població de Syros, però el mar es trobava a uns passos de la nostra porta d’entrada.
Tot i que Syros es troba a la mateixa línia de ferri que Mykonos, veu una fracció dels pelegrins estrangers d’aquella illa, potser perquè va ser vista durant molt de temps com un centre comercial i industrial amb operacions massives de construcció naval. Amb menys platges espectaculars que algunes de les Cíclades, Syros no s’adapta a la visió mandrosa i emblanquinada del poble-dalt d’una costa de sorra que la majoria dels nord-americans tenen de les illes. Els visitants que vénen (la majoria són de França i Escandinàvia) són atrets pels festivals i la florent escena artística, els més de 1.300 edificis neoclàssics i la cuina increïble.