Podríem començar per dir-ho així: una mena de carta d’amor. Per descomptat, no és el primer escrit a Florència, famosament una de les ciutats més inspiradores de cartes d’amor del món. (Per als paeans bastant més assolits, vegeu Forster, Stendhal, Lawrence, Shelley. I també podeu comprovar D , per a Dante.) El CV de Florència és pràcticament inigualable entre les destinacions: és el bressol de la poesia moderna i de la banca mercant, el lloc on es reparteix una part sòlida dels monuments arquitectònics i artístics més importants de l’època postmedieval. En els més recents, ha estat la llar temporal d’una proporció igualment sòlida d’estudiants universitaris nord-americans, que arriben a submergir-se i potser canviats irrevocablement per les dotacions culturals d’Itàlia i la bellesa pertorbadora i constricta. Jo era un d’ells; potser també ho vas ser. Però, tant si la veieu per primera vegada als 18 anys com als 68 anys, Florence tendeix a imprimir-vos en una sèrie de mnemotècniques visuals: la sedada i rosada corba del Duomo; l’equitat silvànica de Botticelli primavera ; els xiprers com pinzellades de tinta negra als turons prop de San Miniato — components únics que, parafrasejant Walt Whitman (que, per desgràcia per a ell, mai no va mirar aquesta ciutat), contenen nombroses multituds.

Definitivament amable. Però és habitable? O, més exactament: viure? Per desgràcia, aquest és un discurs més complex. Milà es defineix pràcticament per la seva indissociable indústria de la moda contemporània. Roma es manté actualitzada mantenint, després de dos mil·lennis, la seva condició de seu política. Fins i tot Gloriosament moribunda Venècia ha conspirat per centrar l’atenció del gran i bo del segle XXI durant uns mesos cada any, amb biennals d’art i arquitectura agermanades i un festival de cinema.

Però, en general, el turisme de masses fa més mal que el servei tant als seus recursos com a la seva reputació, i els ciutadans que se senten privats de drets per una ciutat que perceben que són gestionats més en benefici dels visitants que els seus, Florència corre el risc de convertir-se en un ostatge propi. patrimoni: un monument hermèticament tancat als seus nombrosos monuments. Art City Sí, i no gaire més.

Aquí, però, hi ha canvis. Després d’arribar a un sentit col·lectiu de estar fart (estant farts), ciutadans de tot l’espectre desperten amb el potencial d’una Florència que és més que la simple suma de les seves belles parts. Provenen de sectors públics i privats: funcionaris, empresaris i membres de les famílies fundadores, juntament amb artistes, hotelers i comissaris. Tots tenen un interès en avançar la ciutat en línies socials, cíviques, comercials i culturals, amb l’objectiu d’ajudar Florència a recuperar el títol de hub contemporani, uns sis segles després d’haver-lo tingut per primera vegada.

El més important entre aquests agents de canvi és Matteo Renzi, el carismàtic alcalde de Florència, de 36 anys, que va assumir el càrrec el 2009. És difícil pensar en un altre polític europeu que gaudeixi d’una aprovació tan uniforme en una àmplia franja demogràfica i partidista. (L'entusiasme amb què se'l controla tant als bars de la classe treballadora de la plaça Savonarola com a les taules sopades presidides per descendents amb títols de 900 anys recorda el catxé amb fades que Obama posseïa en els seus dies Yes We Can.) Ens hem quedat una mica adormits amb el nostre propi potencial, diu Renzi quan ens reunim una tarda a finals d’abril al seu magnífic despatx al fresc del Palazzo Vecchio. I també a un imperatiu important: no es pot organitzar una ciutat com un museu. Hem de crear totes les oportunitats perquè els ciutadans es comprometin i estiguin orgullosos de [Florència]. Pel que fa als turistes, heu de donar-los més i millors motius per tornar.

L’ampli pla de millores de Renzi reflecteix el seu compromís amb els dos grups. Per dir-ho: Via Tornabuoni i les places Santo Spirito i Pitti es van convertir en zones de vianants al juny, creant vetes de calma en alguns dels trams més congestionats de la ciutat. Es destinen milions d’euros al rejoveniment de les ribes del riu Arno i, l’any vinent, als jardins Cascine a l’extrem oest de la ciutat. S’estan revisant els programes i l’horari dels museus, algunes institucions concedeixen entrada gratuïta els dies determinats als residents i la majoria resten oberts fins a les 23:00 un cop al mes. Això va començar la primavera passada al Palazzo Vecchio, amb la circumnavegació nocturna de les seves muralles, coneguda com la passarel·la de patrulla , un èxit instantani (un que, assenyala Renzi, va guanyar a la ciutat gairebé 17.000 dòlars només els tres dies anteriors a la nostra reunió). I després de gairebé 20 anys de retard, la Firenze Card es va llançar al març; costa 70 dòlars, té una validesa de tres dies i cobreix 33 dels museus més importants de la ciutat. (A finals d'aquest mes, Gucci n'afegirà una altra a la llista de la ciutat quan inauguri un museu que celebra la història de la seva il·lustre marca, a la Piazza della Signoria).

A més, hi ha Le Murate, un antic monestir del segle XV a la Via Ghibellina, que a través de subvencions públiques s’ha reobert com a espai artístic format per galeries, cafeteries i oficines administratives. L’origen de regidor de cultura Giuliano da Empoli, les àrees públiques de Le Murate s’acostuma a les sigles SUC, per a Espais urbans contemporanis ; la idea és que serveixi de nexe social per a artistes emergents i aquells que hi estiguin interessats, tant italians com internacionals, locals i turístics.

Lluny del Palazzo Vecchio i de les administracions oficials de funcionaris, hotelers i restauradors han aprofitat el sentit elevat de la ciutat. Tot i que la majoria té arrels estrictament locals, una obertura notable d’un grup hoteler nord-americà constitueix un important vot de confiança. El St. Regis Florence va debutar al maig al lloc de l’antic Grand Hotel Firenze, a la plaça d’Ognissanti. Algunes de les seves 100 habitacions i suites enarboren (a la manera perfectament de bon gust) la bandera d'inspiració mèdica d'opulants sedes i velluts en tons reials-eclesiàstics; d'altres es representen en una magnífica paleta apagada. St. Regis és una marca d’hotels en ple procés, i hi ha molta estratègia en la selecció de les seves ubicacions. La seva arribada aquí, ara, és el resultat directe del que St. Regis Brass està anomenant en realitat el segon Renaixement de Florència.

A Il Salviatino, just dalt del turó cap a Fiesole, el model d’hostaleria tradicional es converteix perfectament en un cap d’ambaixadors del servei: conductor, majordom, cambrer, guia i conserge convertit en un individu individualment vestit. Se’ls ha rebut ressenyes mixtes, igual que la decoració erràtica de l’hotel: de vegades admirablement de gust (com a la bella biblioteca de doble alçada amb panells de fusta), d’altres menys (penjant reproduccions antigues de cadenes metàl·liques, paral·leles) al sostre del restaurant, desafia l’explicació). Menys mal que la terrassa, amb els seus sofàs blancs i les vistes als jardins de la vila, és una delícia.

De tornada a la ciutat, just al costat de la Piazza della Repubblica, hi ha una joia discreta, Palazzo Vecchietti: més residència que hotel, feta a mida per a les classes creatives que busquen un espai de treball en viu discret i privadesa. No hi ha saló ni bar, però totes les habitacions tenen cuina equipada i zones de treball i d’estar; i tots són força moderns: l'obra del dissenyador local Michele Bonan, l'imprimatur de flamboyance artísticament contingut que es reconeix a l'instant.

Bonan també va dissenyar J. K. Place Firenze, l’hotel boutique de la Piazza di Santa Maria Novella que, després de vuit anys, continua evolucionant. El seu cocreador, Ori Kafri, és un afilat empresari de 34 anys amb les mans a, entre altres coses, publicacions i galeries d'art. El director general de J. K., ben connectat, Claudio Meli, va llançar el servei de consergeria Bravo el 2007 perquè poguessin finar el temps dels clients a Itàlia més enllà de la seva estada a J. K. Place. En qualsevol vespre es podria trobar una petita secció transversal del món de l’art, la moda, els mitjans de comunicació i els negocis de la ciutat barrejant-se a la sala d’estar i al restaurant de l’hotel; els diumenges a l’hora de dinar, la terrassa prolifera amb amics i famílies. Amb la seva alquímia de facilitat i estil, exclusivitat i obertura, l’hotel s’ha convertit en una institució de Florència, que s’està estenent, amb un lloc avançat a Capri, una obertura prevista a Roma a finals del 2012 i aspiracions a llançar projectes fora d’Itàlia a Londres, Nova York i Tel Aviv (lloc de naixement de la mare i el pare de Kafri).

IO Osteria Personale, al Borgo San Frediano, per contra, va obrir-se fa pocs mesos, però ja té la sensació d’una institució en marxa. El propietari Matteo Fantini va estudiar i practicar medicina veterinària, però va somiar durant anys crear un restaurant. Així, el desembre passat, allistant el xef Nicolò Baretti, de 23 anys, ho va fer exactament. IO organitza el seu menú per ingredients principals (carn, peix, verdures) en lloc de per plat. Fantini, que xerra feliçment amb els comensals durant mitja hora a la vegada, dibuixa capritxós art ingenu desconstruccions dels plats del dia a les pissarres que es troben a sobre de les taules poc elegants. La presentació fàcil contrasta amb la sofisticació del menjar: un colom sencer adornat amb la galta de porc fumat; delicada amanida de marisc calenta i picada panzanella i gelat d’espàrrecs.

A aproximadament una milla pel riu, a San Niccolò, hi ha un tros d’aparador amb la marca ZEB, fora del qual es forma una línia la majoria dels dies cap al migdia. A l’interior, Giuseppina i Alberto Navari, mare i fill, preparen plats de simple perfecció rústica de la manera que probablement s’han preparat durant cent anys. És l’espai en si mateix (blanc, de disseny destacat, menjador elegant a parts iguals i empori de menjar urbà de luxe) que sorprèn, ja que aquest menjar s’associa més sovint amb prestatges de fusta ratllada, matrassos de Chianti polsosos i taules rascades. En lloc d'això, els clients es posen sobre tamborets de pell de crom i nens i assenyalen el que volen darrere del taulell de vidre i acer; i mentre Alberto aboca una bona cosa de Bolgheri o Montecucco, Giuseppina, amb un somriure lambent com una benedicció, serveix mandonguilles , lampredotto , i carxofes .

No és que no hi hagi lloc en aquesta evolució per a la tradició del tipus més establert i protoflorentí. Algunes de les famílies vitivinícoles més antigues de la ciutat: els Frescobaldis i Antinoris, Mazzeis i Ricasolis, Corsinis i Incisa della Rocchettas, van col·laborar l’any passat amb IMG Artists per llançar Divino Tuscany, un festival anual del vi ultraexclusiu. L’esdeveniment de quatre dies va permetre a convidats de 17 països tastar anyades preuades de 50 dels principals productors de la regió. Hi havia concerts privats, gires i sopars luxosos a palaus familiars de la ciutat. El cap de setmana va culminar amb una festa organitzada per Sting i Trudie Styler a Il Palagio, la seva finca a Figline Valdarno, a 45 minuts de la ciutat; també va assistir a una entrada calenta (i, en alguns casos divertits, va caure) una bona representació de Florentine. societat.

Però si fos capaç d’examinar els locals en qualsevol d’aquests escenaris sobre la manifestació amb més èxit d’una nova Florència suposada, molts us apuntarien cap a la Fondazione Palazzo Strozzi. Creat el 2006, l’FPS ha acollit en cinc anys un munt d’exposicions que han guanyat elogis internacionals; la retrospectiva Bronzino de la tardor passada, la més completa fins ara de l’obra del pintor manierista, va obtenir una assistència sense precedents i peticions dels principals museus nord-americans i europeus per acollir-la. Aquí, a la cafeteria del pati de l’imponent palau de la família Strozzi del segle XV que alberga la fundació, és probable que trobeu James Bradburne, el director anglosaxó alt i elegant de la FSP, que celebra una improvisada reunió en un italià amb fluïdesa. Mescla anglesa o simplement observant el flux i el flux de visitants a través de les enormes portes dobles agermanades. Aquest lloc solia estar tancat al públic quan no hi havia cap exposició; no hi havia plantes, ni cafeteria, ni botiga, apunta Bradburne. Ara està obert tot el temps i és un edifici viu. Aconsegueix 25.000 visitants a la setmana. I ni tan sols ens dirigim als turistes.

El FPS és un experiment italià de gestió institucional. La seva junta directiva representa tant el sector públic com el privat; entre ells, la superintendent dels museus de Florència, Cristina Acidini, i l’hoteler Rocco Forte. Tenim molta més llibertat, diu Bradburne. La junta sol dir 'sí' en lloc de 'no'. Hi ha un nivell de transparència i immediatesa que –somriu– no sol ser italià. Diu que se li van donar dos mandats clars. Un: portar exposicions de calibre internacional a Florència. Com passa, no els portem aquí, nosaltres produeix ells aquí. Dos: Torneu a donar el palau als florentins.

Necessitava algú tan brillant com James per fer-ho realitat, diu Leonardo Ferragamo un matí a la seu de Ferragamo, al Palazzo Spini-Feroni. A més d’ocupar diversos càrrecs executius a l’empresa de la seva família i presidir l’hotel Lungarno, Ferragamo és president de l’Associazione Partners Palazzo Strozzi, una de les entitats fundadores de l’FPS i, com a tal, un dels caps de Bradburne. Va començar fa cinc anys a causa de la nostra frustració perquè Florence no fes el possible per gestionar els seus actius, va dir. Va despertar l’orgull de certs entre nosaltres, prou perquè finalment vam actuar.

El FPS també és la seu del Centro di Cultura Contemporanea Strozzina. Per dirigir aquesta galeria, Bradburne va contractar a Franziska Nori, antiga directora del Museu d’Art Aplicat de Frankfurt, que ha convertit el CCCS en un aparador d’exposicions tòpicament provocadores i intel·ligents que han traslladat l’art contemporani des d’una relativa foscor fins a situar-se al capdavant de l’oferta cultural pública de Florència. significatiu per a una ciutat en lluita constant per fugir de l’ombra del Renaixement que va generar. Bradburne diu que l'objectiu [de FPS] és ser una institució contemporània en una ciutat renaixentista. Un no nega l’altre. El fons és la inspiració.

Segueix sent un teló de fons deliciosament ineludible. A l'altre costat del riu, sota els xiprers de pinzellades que envolten San Miniato, hi ha la torre de San Niccolò del segle XIV, l'entrada al sud-est de Florència durant la seva època daurada. L’1 de juliol, després d’un tancament de 40 anys i un esforç de restauració de 400.000 dòlars, es va tornar a obrir al públic com a part del programa de millores de l’alcalde Renzi. Les escales condueixen al cim de 148 peus, on es pot contemplar tota la ciutat. La vista no és terriblement diferent a la que es gaudeix del proper Piazzale Michelangelo. Tots els monuments, totes les fites familiars estan repartides a sota, banyades pel mateix sol pel·lúcid, bressolades als mateixos suaus turons. Encara és la Florència que tots coneixem i estimem, però sorprenent com un petit canvi de perspectiva pot fer que sembli una mica diferent, d’alguna manera nou.

Queda’t

Bona puntuació Casa Howard Florence Guest House 18 Via della Scala; 39-06 / 6992-4555; casahoward.com ; es dobla des dels 180 dòlars.

El Salviatino 21 Via del Salviatino, Fiesole; 39-055 / 904-1111; salviatino.com ; es dobla des dels 760 dòlars.

J. K. Place Firenze 7 plaça de Santa Maria Novella; 39-055 / 264-5181; jkplace.com ; es dobla des dels 490 dòlars.

Palazzo Vecchietti 4 Via degli Strozzi; 39-055 / 230-2802, palazzovecchietti.com ; es duplica des de 440 dòlars.

St. Regis Florència 1 Piazza d’Ognissanti; 877 / 787-3447 o 39-055 / 27161; stregisflorence.com ; es duplica des de 1.386 dòlars.

Villa San Michele Aquest elegant Fiesole intemporalment elegant és més que mantenir-se al dia amb la competència. 4 Via Doccia, Fiesole; 39-055 / 567-8200; villasanmichele.com ; es dobla des dels 1.200 dòlars.

Menja

El Sant Bevedor Una nova interpretació de la trattoria, aquest nou restaurant de dues habitacions sempre està ple. 64 / 66R Via di Santo Spirito; 39-055 / 211-264; sopar per dos $ 90.

'ino No hi ha un lloc millor per aparèixer amb un panino executat per experts i un got de vermell d’un productor boutique. 3R Via dei Georgofili; 39-055 / 219-208; dinar per dos $ 18.

IO Osteria Personal 167R Borgo San Frediano; 39-055 / 933-1341; sopar per dos 112 dòlars.

Temps d'aire En un petit carril a l’ombra dels Uffizi, el xef Marco Stabile reuneix ingredients tradicionals i els reinventa de maneres salvatges i creatives. 11R Via dei Georgofili; 39-055 / 200-1699; sopar per dos $ 168.

Zeb 2R Via San Miniato; 39-055 / 234-2864; dinar per dos 53 dòlars.

Botiga

Flair El millor lloc per inspirar-se en el disseny italià. 6R Piazza Carlo Goldoni, 39-055 / 267-0154.

Luisa Via Roma Un clàssic de Florència recentment renovat, amb Felice Limosani com a consultora creativa. 19 / 21R Via Roma; 39-055 / 906-4116.

Veure i fer

Jardins Cascine Via delle Cascine; sense telèfon.

diví Tuscany Per obtenir més informació sobre l'esdeveniment de l'any que ve, que se celebrarà al maig, visiteu divinotuscany.com .

Fundació Palazzo Strozzi / Centre de Cultura Contemporània Strozzina Piazza degli Strozzi; 39-055 / 277-6461.

Le Murate Piazza della Madonna della Neve; lemurate.comune.fi.it .

Torre San Niccolò Piazza Giuseppe Poggi.