Imagineu-vos una illa amb platges verges i vasts boscos, a menys d’una milla d’una de les destinacions turístiques més grans de la costa est. Durant dècades, els desenvolupadors han mirat l’illa de Daufuskie amb plans per aprofitar la seva increïble bellesa, tot i que han fallat en la seva majoria. Hi ha qui la culpa de l'accés (l'illa només és accessible en vaixell), mentre que d'altres ho consideren vudú.

Daufuskie és un lloc on passa molt poc. Quan ho fa, la paraula viatja ràpidament per les carreteres polsoses que connecten les noves comunitats de centres turístics amb els locals de més de 400 anys que han persistit aquí durant generacions, confiant en la pagesia, la pesca i els ferris per a la subsistència. Mireu-lo bé mentre passegeu, pedaleu o passeu amb el carro de golf per davant de les cabanes del bosc i veureu els ulls pintats als arbres i els llindars de les finestres pintats de blau índigo. Aquestes mesures les prenen els habitants locals de Gullah-Geechee –descendents dels esclaus i lliberts que han conreat l’illa durant dos segles– per allunyar-se de la “bruja”, un esperit maligne que es creu que es va ficar al llit amb locals locals adormits.

On romandre

Potser és la baralla que manté Daufuskie impol·lut. L'ambiciós Melrose Resort, situat a primera línia de platja, continua tancat, la seva antiga posada en decadència lentament, tot i les habitacions amb vistes a l'horitzó de l'Atlàntic. A l’extrem sud de l’illa, Bloody Point Golf Club & Resort ja no és cap d’aquestes coses: es pot llogar una fonda privada, però les males herbes creixen al camp de golf i la cuina del restaurant fa anys que està tancada.

Però és l’obstinació aparentment innata de l’illa a desenvolupar que confereix a Daufuskie el seu encant. I un projecte sembla haver trencat la maledicció de la dona. A Haig Point, situat just davant de l’illa de Hilton Head, un far de 40 peus d’alçada, que data del 1873, s’ha convertit en un luxós lloguer per a quatre persones, completat amb una cuina completa i balancines que donen a Calibogue Sound. Molt a prop, la mansió Strachan de 1910 (reubicada a Daufuskie des de l’illa de St. Simons el 1986) inclou quatre habitacions obertes als viatgers. El 2022 s’obriran les primeres cases rurals a Haig Point, cadascuna d’elles oferint còmodes zones comunes i sis habitacions privades. El complex compta amb un camp de golf davant del mar dissenyat per Rees Jones, un complex de tennis i un centre eqüestre, amb passejades per senders disponibles a través del bosc i a la platja.

Fora de Haig Point, diversos lloguers d’Airbnb ofereixen un tast de la vida local. A Freeport Marina, cabines petites i acolorides ofereu un lloc per descansar el cap durant el cap de setmana, amb fàcil accés a la música en viu i als esdeveniments culturals al passeig marítim. Més endins de l’illa, és possible llogar una casa davant del pantà per menys de 200 dòlars per nit.

Què fer

Daufuskie s’explora millor en bicicleta o en carret de golf. Lloguer de carros comença a 75 dòlars al dia. Les atraccions de l'illa inclouen el Galeria de Peixos de Ferro , on l’escultor Chase Allen confecciona imatges costaneres com ratlles i tortugues marines en atractius tapissos de paret. A prop, Celler Silver Dew ha embotellat els seus dolços elixirs en un petit edifici de maons de manera intermitent des de 1953. L'illa també té la seva pròpia destil·leria, la Daufuskie Island Rum Company , oferint visites i tastos.

Per apreciar plenament la història cultural de Daufuskie, tingueu en compte una gira amb l’illa nativa Sallie Ann Robinson . La seva experiència creixent a l’illa, inclosa com una de les estudiants de Pat Conroy, segons explica la seva elogiada novel·la sobre la vida a l’illa, “L’aigua és àmplia”, confereix una autenticitat al lloc que difícilment s’aconsegueix una visita autoguiada. Les parades turístiques inclouen la Mary Field School, on Conroy va ensenyar i dues dones emprenedores operen ara Daufuskie Blues , una empresa tèxtil on el gairebé perdut art de morir a l'ano torna a estar en tendència. Robinson també porta els hostes als cementiris de Gullah que es remunten a 200 anys enrere i al Hall Oyster Union Society, el lloc de reunió dels treballadors de la fàbrica durant l’auge de Daufuskie com a productor d’ostres a principis del segle XX.

Després d’un dia d’exploració, els visitants poden relaxar-se amb begudes i marisc al costat de l’aigua. Al desembarcament públic de l’illa, el recentment tancat Marshside Mama tornarà a obrir el 2021 com a Daufuskie, un restaurant i botiga general amb vistes al capvespre al riu. A Port esportiu de Freeport , seleccioneu-vos al bar circular a l'aire lliure per prendre una pinta local i una cistella de gambes fregides o crancs de closca tova abans de gaudir del pintoresc viatge en ferri de tornada a la terra ferma. O bé, quedeu-vos a la nit. Assegureu-vos de confirmar que les persianes estan pintades de blau abans de dormir.