Caminant cap a Chicano Park, al barri Barrio Logan de San Diego, vaig tenir la clara impressió que m’havia perdut. Segons el GPS del meu telèfon, estava a menys d’una quadra de les set hectàrees que els locals m’havien descrit com un reducte de la comunitat mexicana-americana de la ciutat. Tot el que vaig poder veure, però, era un pas colossal de carretera, en realitat un mar de passos superiors de carretera. Era difícil imaginar-me el que havia vingut a San Diego amb l’esperança d’entendre: com la ciutat es forma contínuament i es remodela per la seva posició a la frontera amb Mèxic - es revelaria en allò que semblava una terra urbana de ningú.

Però quan vaig entrar en aquest imponent embolic de formigó, l’atmosfera es va alegrar. Vaig veure majestuoses bandes de colors enfilant-se pels gegantins pilars: desenes de murals intricats pintats amb l’agressió dels grafits i la precisió de les belles arts. Aquesta constel·lació quasi mística emmarcava escultures, plantacions de cactus i flors silvestres, un parc d’ skate i zones d’herba on els nens jugaven i la gent descansava a taules de pícnic pintades amb els colors de la bandera mexicana.

Chicano Park va evolucionar a partir d’un acte de protesta. El 1970, els residents del barri predominantment mexicà-americà van saber que la zona, que se'ls havia promès per al parc, havia de convertir-se en una estació de patrulla de l'autopista. La frustració s’havia anat augmentant durant dècades entre els locals, que van perdre l’accés al passeig marítim quan es van construir instal·lacions navals durant la Segona Guerra Mundial i, més tard, van veure patir la integritat del barri quan es va reparar per a la indústria. Cansats de sentir-se marginats, centenars de persones van ocupar la terra durant 12 dies, exigint ser escoltats. Eren; la ciutat es va retirar del seu pla. El 2017, el parc, que conté una de les col·leccions de murals a l’aire lliure més grans del país, va ser designat Fita Històrica Nacional.

No coneixia aquesta història mentre passejava. Però podria sentir això. Una vibració intercultural percorre San Diego de maneres emocionants i inesperades, encara que una mica difícils de descobrir. Aquest aspecte de la ciutat és particularment potent a tot el Barri Logan, encara una fortalesa mexicana-nord-americana però difícilment estancada, ja que els immigrants i els trasplantaments més joves canvien el barri de maneres convincents. A principis d’aquest dia, havia menjat un deliciós saborós a ¡Salud !, una bulliciosa botiga de tacs de nova planta al tram principal de l’avinguda Logan, on botigues de pinyates i galeries d’art xicano s’han unit a llocs com la botiga de vinils vintage Beat Box Records i la galeria del cub blanc BasileIE . Després de penjar-me per Chicano Park, vaig anar cap a Border X Brewing , una sala de tast de cervesa artesana mexicana amb un ambient punkish, on l’Orchata Golden Stout va oferir un altre sabor, subtil, deliciós, de les maneres en què San Diego redescobreix i reinterpreta el seu patrimoni.

Abans d’arribar, no havia pensat gaire en la idea de San Diego com a ciutat fronterera. No coneixia el seu eslògan de sempre: America’s Finest City, però aquesta és més o menys la impressió que tenia del lloc. Sabia que tenia un bon zoo, platges fines , bones escapades de surf, set de bona cervesa artesana, una bona presència militar i alguns dels millors temps del planeta, que expliquen per què sovint es parla d’un bon lloc per retirar-se. Hi ha ciutats americanes en les que mai he posat els peus (Nashville, per exemple, o Boston) que evoquen alguna cosa més dinàmica a la meva ment que San Diego, una extensa metròpoli d’1,4 milions que realment havia estat dues vegades, però que d’alguna manera conservava cap record. Va ser tan bo, per la meva limitada comprensió, que vaig arribar a oblidar.

Tot i això, sota d’aquesta fina façana hi ha una cultura singular construïda a través de l’entrecreuament. Situat entre San Ysidro, el districte més meridional de San Diego, i Tijuana, Mèxic, és la frontera terrestre més concorreguda del planeta. Unes 200.000 persones hi creuen cada dia, per multitud de raons: mexicans que entren a San Diego per treballar i escolaritzar-se; Els nord-americans salten a Tijuana per obtenir atenció mèdica, queviures barates i escenes artístiques i de menjar. La realització el 2015 de Cross Border Xpress, un pont que uneix San Diego amb l’aeroport de Tijuana, ha estat una gran ajuda per al turisme a la ciutat i per a San Diegans que volen viatjar per tota Amèrica Llatina. Tot i que San Diego i Tijuana són dues ciutats diferents en dues nacions diferents, funcionen més com una única megalòpolis que passa per una frontera internacional.

Per descomptat, aquesta frontera s’ha convertit en un tema incendiari en els darrers anys, gràcies al debat nacional sobre immigració i a les discussions polaritzadores sobre el mur. Durant la meva estada a San Diego, on em vaig quedar al Pendry , un hotel elegant al barri Gaslamp, vaig tenir la impressió que els locals han respost abraçant un aspecte de la seva ciutat que en el passat podrien donar per fet. El més interessant de San Diego és que Mèxic és un refrany habitual; la implicació no és només que pugueu anar a un altre país per passar una nit grollera o fer una odontologia assequible, sinó que la frontera és el que fa que San Diego sigui més que una ciutat costanera adormida.

Vaig venir aquí a viure el somni de Califòrnia (platges i sol) sense pensar realment a Mèxic, em va dir Toni Cass, un jove músic de Florida, la primera nit a la ciutat. Cass era el meu servidor d’El Jardín, un inventiu restaurant mexicà al barri de luxe de Point Loma. Ara penso que aquí i Mèxic són el mateix lloc, va continuar ella, descrivint un altre país com si es tractés d’un barri que va ser atret per haver descobert. La seva xicota viu a Tijuana i passa temps cada setmana a banda i banda de la frontera.

Ens va acompanyar la xef i copropietària del restaurant, Claudette Zepeda-Wilkins, antiga El millor xef concursant amb els braços tatuats i els cabells violeta fosc. Va néixer a San Diego, va créixer a Mèxic i va créixer anant i tornant. Aquest restaurant és una extensió d’això, em va dir, explicant que anava regularment a Mèxic a buscar ingredients que no estaven disponibles als EUA. El seu menjar era excel·lent: carnitas de tonyina cruixents, pop carbonitzat escampat de llavors de carbassa i pebre habanero i representant d’un novetat en el paisatge culinari de la ciutat. Zepeda-Wilkins va dir que el mexicà de gamma alta és més difícil de fer aquí que altres llocs. Encara hi ha la percepció que el menjar mexicà a San Diego se suposa que és barat. M’agradaria canviar aquesta actitud, tot i que és un repte.

Aquest desafiament parla de la complicada relació de San Diego amb el seu veí i del paper de la ciutat com a microcosmos del càlcul continu dels Estats Units amb Mèxic. Si sou rics i blancs, com molts residents i visitants, és fàcil passar per alt la frontera. Mentre que la densitat de Tijuana s’enfonsa contra la gegantina muralla que marca la frontera, les parts més transitades de San Diego es troben a 15 milles de distància, un reforç geogràfic que Mèxic és l’altre. Que San Diego sigui una gran ciutat militar, amb una política que històricament ha inclinat els conservadors, fonamenta encara més aquesta paradoxa.

Durant anys, això va significar que molts San Diegans pensessin en Tijuana com una mena de parc infantil sense lleis, i una visita com a ritu de pas per als amants de la primavera. Arran de la violència del càrtel de les drogues que va esclatar entre el 2008 i el 2011, els residents van arribar a veure Tijuana amb una llum més fosca: com una de les ciutats més mortals del món, amb la frontera com a mitjà de protecció més que com a portal. Però a mesura que va disminuir la violència, els joves creadors de Tijuan van recuperar la seva ciutat, experimentant amb el menjar i la cultura de la manera que els seus homòlegs de San Diego van començar a notar. La ironia és que quan Amèrica va triar un líder que va convertir la frontera en sinònim de conflictes, San Diegans havia començat a apreciar Mèxic com mai abans.

Si un restaurant com El Jardín pretén salvar la divisió a nivell micro, les institucions culturals de la ciutat fan el mateix a escala macro. Quan era a la ciutat, l’excel·lent Museu d’Art Contemporani de San Diego, que tenia un mandat binacional des de mitjan vuitanta, mostrava una exposició d’obres de 42 artistes, la meitat de San Diego, la meitat de Tijuana. Des del 2013, el museu, situat al cor del centre de la ciutat, té un programa d’excursions que porta locals i visitants a Mèxic per visitar estudis d’artistes i institucions culturals. La idea era inspirar a San Diegans a travessar la frontera, gaudir d’un dia, conèixer les persones que viuen a la frontera i, al seu torn, aprendre més sobre ells mateixos i la seva ciutat, Cris Scorza, la directora d’educació i compromís del museu, que Vaig crear el programa, em va dir. Originària de la Ciutat de Mèxic, es va traslladar a San Diego des de Nova York per la vida híbrida entre Estats Units i Mèxic que només es pot viure aquí. Les excursions, segons explicava, han permès a les persones que abans tenien por de Mèxic a explorar pel seu compte. Aquesta és la meva part preferida, va dir. Primer van venir amb nosaltres, després van començar a anar a sopar a les nits.

Com més temps passava a la ciutat, més entenia les influències subtils de la frontera. Un dels meus àpats més memorables va ser a Nascut i criat , una fastuosa casa de carn a la Petita Itàlia que podria funcionar com a plató d’una pel·lícula de Baz Luhrmann: cabines de cuir vistoses, taules de marbre verd, llautó brillant. Res de l’experiència semblava que desprenia un esperit clarament mexicà. Però això va resultar reflectir la meva ignorància. No em vaig adonar que un dels elements més destacats del menú –una amanida Cèsar feta al costat de la taula– es podria remuntar a Caesar’s, el restaurant Tijuana on es diu que es va inventar l’amanida.

De la mateixa manera, si no ho hagués sabut millor, hauria pensat que l’escena del divendres a la nit al Bar Pink, al barri de moda de North Park, s’hauria pogut transportar aèria de qualsevol enclavament hipster americà: música forta, il·luminació feble, vint i trenta anys que sacsejaven cossos i prenent cervesa barata. Però el DJ era de Tijuana i la nit formava part d’una sèrie anomenada Grrrl Independent Ladies, que acull músics femenins i no binaris de Tijuana, Los Angeles i San Diego a llocs de les tres ciutats. Va ser creat per Mónica Mendoza, una arquitecta i músic de 34 anys relaxada i ferotge i intel·ligent que va créixer a Tijuana i va concebre la sèrie com un mitjà per aprofundir i ampliar la singularitat cultural de la regió circumdant.

Relacionat : Coses gratuïtes a fer a San Diego

Sóc un frontera nen, em va dir Mendoza al bar, fent servir el castellà per frontera , i va explicar que va començar a venir a San Diego de petita i després cada dia a l'escola a les 13. Va tenir la idea de Grrrl Independent Ladies després d'organitzar un festival a Tijuana. Estic buscant una manera de fer pont a Tijuana amb San Diego i Los Angeles a través de la música, va dir Mendoza. Obbviament, no tirarem endavant la paret físicament, però podem començar a enderrocar-la a través de l’art. Tinc gent que ve a un programa de San Diego i després els veuré a Tijuana al següent. Es va aturar un moment, observant la sala, on una banda de rock independent de Los Angeles es preparava per pujar a l'escenari. Tot i l’activisme que hi havia darrere de la nit, també va ser molt divertit. Nits com aquesta són quan tu gairebé oblida que la paret hi és, va dir Mendoza. Ha estat increïble, sobretot en aquest moment polític.

La mateixa nit vaig visitar Hundred Proof, un bar a la vora del barri de la Universitat Heights, on vaig conèixer Stephen Kurpinsky, que tenia dues setmanes de director de begudes. Home barbut i sardònic de San Francisco, recentment va ajudar a obrir Nórtico, un local de luxe de luxe a Tijuana. Tot i que fa 12 anys que viu a San Diego, l’experiència va canviar la seva comprensió de la regió. Teniu cultura del sud de Califòrnia, que bàsicament és L.A., oi? va dir, abocant-me una base dividida a l'antiga de mezcal i bacanora , un licor derivat de l’atzavara. Encara som una mica jugadors en comparació amb L.A., i probablement sempre ho serem. Però quan comences a pensar en aquest lloc com a Cali-Baha, és quan t’adones del genuí que és fresc.

Kurpinsky va atribuir la seva passió al seu amor pels còctels clàssics i al seu malestar pel clima polític. No puc dir-vos que és increïble participar en l’obertura d’un bar a Mèxic mentre tenim un president que intenta construir un mur, va dir. L’escena dels còctels artesanals encara és tan nova: té aquest tipus d’excitació addictiu. I és un carrer de doble sentit. A Mèxic, hi ha un espectacle per al bar, amb girs de vidre de la vella escola i abocaments dramàtics, que he començat a incorporar a mi mateix. Els vaig ensenyar a fer clàssics. Em van ensenyar a fer un rendiment per al client.

Es va aturar un moment, abans de fixar-me amb una mirada curiosa.

Amic, va preguntar, ja has anat a Mèxic?

Durant la meva visita, això s’havia convertit en un tema en curs: tota aquesta xerrada sobre la fluïdesa intercultural que fa que San Diego sigui únic, seguit del casual suggeriment de fer un viatge per la frontera. T’explicaria que, tan bé com semblava, no em pensava tenir temps. Que vols dir? Jo sempre ho escoltaria. Només cal que porteu un Uber a la frontera i Uber a Mèxic.

El meu darrer dia a la ciutat, vaig passar el matí caminant a la reserva natural estatal de Torrey Pines, gaudint dels penya-segats de tons rosats i de la costa verge, i després vaig decidir conduir cap al sud i aventurar-me. Just abans de la frontera, un cartell recordava als viatgers que la marihuana, que ara és legal a Califòrnia, no es pot introduir a Mèxic, una nació associada al comerç de drogues durant molt de temps. Tot i que el trànsit de cotxes pot bloquejar-se a determinades hores, creuar a peu no va ser més complicat que recollir el meu cotxe de lloguer a principis de setmana. Vaig aparcar, vaig caminar fins a la frontera, em vaig passar el passaport i vaig estar a Mèxic menys de mitja hora després d’haver estat a les platges de San Diego.

Relacionat : Llista d’estiu T + L: què fer a San Diego

A Tijuana em va conèixer Ruffo Ibarra, el xef gregari i propietari d’Oryx Capital, un gastropub local. El restaurant acull Nórtico, el bar que Kurpinsky havia ajudat a obrir. Vam passar el dia fent allò que molta gent va a fer a Mèxic: menjar i beure. Vam començar a Telefónica Gastro Park, una mena de col·lectiu bohemi de foodtrucks on el menjar va del grec al coreà, abans d’anar cap a la plaça Fiesta, que compta amb prop d’una desena de sales de tast de cervesa artesana. En cert sentit, em va recordar a Chicano Park, un lloc inesperat on les cultures trenaven per crear alguna cosa sorprenent. La influència va en ambdós sentits, em va dir Ibarra mentre tastàvem cerveses a Insurgente, una sala de taps minimalista. Vam donar a San Diego el taco de peix. Ens van donar cervesa artesana!

Després de sopar al seu restaurant i d’uns excel·lents còctels al Nórtico, vaig agafar un Uber de nou a la frontera, vaig creuar, vaig pujar al cotxe i aviat vaig tornar al cor del centre de San Diego, on vaig entrar al vestíbul polit del Pendry. Els hostes bruns del sol van prendre una copa al bar. El delicat cop de música es podia escoltar des d’una festa a la piscina. Va ser un moment surrealista. Aquí hi havia el San Diego que m’imaginava abans del viatge: un lloc molt bonic, de fet, tot i que el feia encara més fascinant pel que ara sabia que existia fora d’aquestes parets.

El Nou San Diego

Dediqueu tres o quatre dies a l’intercanvi intercultural que animi la ciutat i assegureu-vos d’incloure un viatge a la frontera.

Com arribar-hi i pels voltants

Diversos transportistes volen directament a l’aeroport internacional de San Diego. Les aplicacions per compartir viatges són ideals per moure’s per la ciutat, però llogar un cotxe és ideal, atesa la dispersió de la ciutat.

Allotjament

El Pendry San Diego (es duplica des de 268 $) , situat al barri històric de Gaslamp, és un dels més elegants. Hi ha molt a fer a poca distància a peu i l’escena de la piscina és perfecta per prendre una dosi d’enlluernament SoCal pur. Per obtenir un toc d’excentricitat, proveu el Hotel Lafayette (es duplica des de 129 $) a la moda North Park; la seva piscina va ser dissenyada el 1946 per l'actor de Tarzan Johnny Weissmuller. O per una indulgència de cinc estrelles, proveu el palatí Fairmont Grand De la Mar (a partir de 350 dòlars).

Menja i beu

A l’avinguda Logan, al barri Logan, hi ha una escena gastronòmica emergent. Vaig dinar molt bé a Salut! (entrades entre 3 i 12 dòlars) , una divertida botiga de tacos. Border X Brewing s'especialitza en cervesa artesana mexicana, com un saison amb traces d'hibisc. per Vida , un cafè, fa un mitjà d’orxata amb cafè amb llet. A el Jardí (entrades entre 19 i 42 dòlars) , al barri de Point Loma, Claudette Zepeda-Wilkins canalitza la seva educació fronterera amb plats inventius. Si esteu a la recerca d’una experiència més decadent, planifiqueu una nit a Nascut i criat (entrades entre $ 42 i $ 88) , una casa de carn a Little Italy amb una decoració fastuosa. Pàg olite Provisions ofereix còctels exquisits, mentre que Bar rosa , a North Park, ofereix DJs i música en directe.

Compres

Logan Avenue és ideal per passejar i navegar. em va agradar molt Beat Box Records , un lloc avantatjós en vinil especialitzat en el soul i el funk rars, i Simón Llimona , una botiga que mostra articles per a la llar, joies i artesania fets per artistes locals.

Art i Cultura

Parc Chicano , al barri Logan, és un monument viu al patrimoni mexicà-americà de la ciutat. Situat sota un pas elevat de l’autopista, conté una de les col·leccions de murals a l’aire lliure més grans del país. A la volta de la cantonada, BasileIE , una galeria d’un antic supermercat, se centra en artistes emergents.

Experiències a l'aire lliure

A San Diego no hi falten belleses naturals, des de les sorres blanques de la platja de Coronado fins a la cala verge de Mission Bay. Però la meva millor opció és Reserva natural estatal de Torrey Pines , on una caminada pels penya-segats de gres sobre la Jolla ofereix unes vistes magnífiques del Pacífic.

Creuant la frontera

Cap viatge a San Diego està complet sense una visita a Tijuana. La forma més fàcil d’entrar és a peu. Agafeu un Uber fins a la cruïlla o conduïu i aparqueu. El meu viatge d’un dia va ser idíl·lic: dinar a Telefónica Gastro Park , un col·lectiu de food trucks; cerveses artesanes a les sales de tast de plaça Festa ; i sopar a Oryx Capital (entrades de 13 a 30 dòlars) , un gastropub de luxe amb un bar a l'estil speakeasy.