Poc després d’arribar a Texas Hill Country, em vaig trobar cometent un dels meus pecats favorits: menjar barbacoa per esmorzar. M’havia ficat al Bar-B-Que de Keese, a Medina, una ciutat adormida envoltada d’horts de pomeres, aproximadament a 90 minuts de San Antonio, i havia demanat un plat de tacos de branca de vedella amb pic de gall fresc. El vaig menjar en un feliç silenci, observant els altres comensals del petit cafè, cap dels quals no semblava tenir cap pressa per marxar. Després, vaig entrar al pati lateral de Keese per gaudir del sol del matí en una de les taules de pícnic, les superfícies de les quals estaven pintades per assemblar-se a la bandera de l’estat de Texas i comprovar Google Maps per a la ruta fins a l’espai natural estatal Lost Maples. Però havia perdut el servei de telefonia cel·lular, de manera que hauria de fer-ho.

Deixant el de Keese, vaig agafar la millor opinió, vaig agafar un carril i vaig sortir de la ciutat. La música de Robert Earl Keen (llegenda de la música country de Texas i resident a Hill Country) va sortir dels altaveus del meu cotxe. Vaig obrir una finestra, recordant que respirar l’aire càlid que penja sobre aquests turons àrids i exuberants és la seva pròpia recompensa. Em vaig fixar en fixar-me en el que semblava antílop, però vaig resultar ser un pronghorn autòcton, pasturant a prop de vinyes al llarg d’un antic camí ramader al voltant del coll de Bandera.

Hill Country té una superfície d’uns 11 milions d’acres Sant Antoni al sud i Austin al nord. Aquesta extensa regió és un lloc rural i salvatge, i la seva mida presenta desafiaments considerables a l’hora d’aconseguir-ho tot. Podríeu omplir tres connecticuts a Hill Country i encara us quedarà prou espai per a Rhode Island.

A part del seu desert ininterromput, Hill Country també és famosa per les seves petites ciutats, com el encantador germànic Fredericksburg i Wimberley, un bressol rural per a artistes. La cultura texana uneix la regió. La connexió és més fàcil de veure al Menjar tex-mex i barbacoa que es troba a Hill Country i a les varietats de la música (country, blues, folk, Tejano) escoltades als seus honky-tonks i sales de ball rurals.

Al cap de poc em vaig perdre, cosa que, tot i no ser desagradable, va causar vergonya, tenint en compte que havia visitat més d’una dotzena de vegades abans. Però mai no havia estat aquí en aquesta època de l’any. Havia buscat no només menjar, cultura i grans hotels, sinó també fullatge de tardor. Sí, colors de tardor, a Texas: a finals d’octubre i principis de novembre, les condicions meteorològiques de certes butxaques de la regió, particularment a cotes més altes i al voltant dels llits dels rius i els rierols, proporcionen les condicions perquè el fullatge pugui esclatar en tons tecnicolor terrosos. Vaig veure molts flaixos de taronja, groc i vermell durant les meves unitats, tot i que vaig saber ràpidament que predir el temps i el lloc on floreixen els colors, el tema de les pàgines i blocs de Facebook de caça de fulles, és una ciència inexacta.

Tot i que el nom de Hill Country no promet el drama d’una serralada, les vistes altes sobre valls expansives són impressionants. Leakey, una de les ciutats per les que vaig passar després de perdre el camí, es coneix localment com els Alps suïssos de Texas. Les vistes més clares són d’infinits paisatges que s’ondulen fins que són engolits per l’horitzó. Era aquesta Provença sense els castells? Em preguntava. Els Pirineus amb cims més baixos i barrets més alts?

Relacionat : 14 viatges per carretera per veure el millor fullatge de tardor i molt més

A més dels seus turons, Hill Country és un munt de planes escampades de pedra, penya-segats de pedra calcària, boscos humits de rosada i terres de sol cremades pel sol. Repetidament, vaig experimentar el vertigen de les carreteres que semblaven retrocessos verticals. Van crestar enmig d’un aire sensiblement més fresc, i es van submergir en valls marcades per gegants governants a la carretera que mesuren les profunditats de les freqüents i sovint perilloses inundacions.

Quan el servei de telefonia cel·lular va començar de nou, vaig mirar frenèticament les indicacions per arribar-hi Espai natural estatal Lost Maples . Miraculosament, no estava massa lluny. El parc, que es troba a 90 milles al nord-oest de San Antonio i cobreix més de 2.000 acres, té una àmplia estació de benvinguda amb una llista de pissarres d’ocells a buscar. Tenia 88 espècies, des de les mosques acadies fins a les silvestres de groc. Durant la meva caminada al matí, vaig travessar roca de pedra calcària dentada i llits de rius mig secs, amb prou variacions de temperatura que em vaig allunyar amb un braç cremat pel sol i un dit gelat, gràcies a un lliscament a l’aigua freda del rierol.

Les destinacions de Hill Country, com Marble Falls i Fredericksburg, augmenten el trànsit a l’abril, quan les flors silvestres i altres flors silvestres estan en plena floració, però a Lost Maples la tardor és temporada alta. Vaig fer cas de les advertències d’arribar abans del migdia per evitar les aglomeracions i vaig ser recompensat amb quasi solitud als senders. Un guardabosques que portava arracades de fulla d’auró platejat va descriure les condicions de color mitjà. Això significava esclats d'òxid i vermells amb un groc intens, taronja flam i verd pàl·lid. La barreja d’aurons, roures, sumacs i sicomors eren encara més vives sobre el fons gris marbrat d’una paret de canó.

Robert Caro, el biògraf de Lyndon Baines Johnson que ha estat dècades crònica sobre la vida del nadiu de Hill Country, va dir una vegada que el moment en què es va adonar que el tema seria molt difícil d’entendre per mi va ser la primera vegada que vaig sortir d’Austin cap a Austin. el País del Turó. El neoyorquí nadiu parlava del llunyà que Hill Country estava, i encara se sent encara, de la vida de la ciutat. Mai m’he acostumat a la rapidesa amb què les subdivisions són suplantades per molins de vent solitaris i cérvols de cua blanca.

Vaig passar la primera nit del meu viatge en una de les cabanes amb sostre de llauna, al terreny de Confort del campament , a la ciutat de Comfort, a aproximadament una hora de San Antonio. Inaugurat el 2014, Camp Comfort es diu autèntic allotjament i esmorzar, però és realment un refugi rural de moda i econòmic, al lloc d’un club social del segle XIX que es va convertir en una pista de bitlles a principis del segle XX. Hi ha una zona comuna interior on hi havia els carrils, així com un escenari exterior, on el campament acull sovint cantautors locals. Les cabines estan construïdes principalment amb fusta recuperada.

El vespre que vaig arribar, els nens estaven fent trucs al carrer que portava al campament. Les fulles dels xiprers de la vora del riu començaven a amarar-se. Quan va caure la nit, vaig prendre un vi en una cadira d’Adirondack amb els peus a la vora d’un foc rugint. Vaig trigar una mica a recalibrar-me els ulls i les orelles. Tot i que el dia a Hill Country és increïblement brillant (el sol cau des del cel), la nit es fa fosca. Cap a les 8 del vespre. el cel era d’un blau de tinta i la temperatura havia baixat almenys 20 graus.

Des del Camp Comfort, vaig conduir fins al Hostal a Dos Brisas , una propietat de Relais & Châteaux a la ciutat de Washington. Dos Brisas es troba just més enllà de la vora est de Hill Country, però encara capta l’esperit de la regió i els terrenys boscosos i ondulats són tan atractius com els allotjaments de luxe. Hi havia pocs senyals de tardor, però prop d’un rierol vaig trobar un exemple particularment magnífic de sicomor vermellós.

Dos Brisas és únicament texà, amb l’aire d’un ranxo de rics. És estimat per la gent de Houston, de taló, que acudeix a l’enorme camp d’equitació interior. (És habitual espiar els hostes a cavall, equipats com per a un anunci de Ralph Lauren.) No obstant això, pel que fa als allotjaments, la petjada és petita: només hi ha nou hisendes i casetes, encara que grans, decorades amb bon gust amb catifes perses i mobles de pell.

Un altre motiu pel qual la gent ve a Dos Brisas és per menjar. Té una granja de 42 acres i un hivernacle de 7.000 metres quadrats, que alimenten un programa culinari destacat dirigit pel xef executiu Zachary Ladwig, que es va formar a Bouley a Nova York. Podeu menjar a la vostra hisenda, tot i que la vaig prendre al restaurant principal, dins del que és literalment una mansió en un turó.

La meva primera nit, els Houston Astros van acostar-se un partit a guanyar les World Series, animant un menjador que estava format per parelles de Texas que compartien ampolles de Meursault. Vaig menjar una guatlla de matolls de Texas, parcialment desossada, farcida de boudin, acompanyada de productes de Dos Brisas (ragoût de fesols de caneló, cebolletes a la planxa, raves rosats) que van aprofundir l’accent de Texas de la bona cuina de Ladwig.

El meu segon dia, vaig recórrer el terreny, principalment des del seient d’un carro de golf elèctric, passant pels jardins orgànics i un camp de tir d’argila. Vaig fer un recorregut pel jardí amb Ladwig, que em va ensenyar bròquil, col, coliflor i col arrissada a punt per collir, un altre avantatge de la visita de tardor. Es va tornar particularment animat on les gallines oscil·laven lliurement a prop de llits de snapdragons i nasturtius, les flors de les quals són comestibles, explicant com els jardins obliguen la seva cuina a dirigir-se cap endavant, un gir refrescant a Texas, on la mística ramadera encara manté la seva influència.

Aquella nit, vaig triturar mantega, enriquida amb pell de pollastre, sobre galetes de llet de mantega calentes. Un ou fregit amb escorça de panko descansava sobre un llit de salsifiant fresc, carbassa i flors comestibles. Tenir un xef que treballi amb vosaltres és fonamental, va dir Steve King, el director general de Dos Brisas Farms, que duia un barret de cuir de talla ancha i amb suor. Doctor en reproducció vegetal, ajuda Ladwig a escriure menús inspirats en cultius de temporada. King ha afegit que la granja existeix per al restaurant.

En sortir de Washington vaig passar per Brenham per visitar-la Barbacoa de la veritat , una de la nova generació de petites juntes de carn fumada artesanal que han arribat als titulars nacionals. La veritat només està oberta de divendres a diumenge i les línies són llargues, de manera que vaig demanar com si fos una oportunitat única a la vida de tastar la famosa brossa i la carn de porc fumada a la carta. N’hi va haver prou amb assentar-me per la unitat que vaig avançar, que vaig encaminar per la ciutat de Blanco, a Hill Country. Està tallat pel riu Blanco i, per trams, la carretera segueix els seus marges de pedra calcària. Em vaig trobar repetidament envoltat de camps de poc blau, una herba perenne que es torna vermell vermell a la tardor, fins i tot en zones on els arbres es mantenien verds.

Els parcs, les ciutats històriques i els restaurants informals de Hill Country el fan ideal per a una escapada familiar. Així, ara, a meitat del viatge, anava de camí a conèixer la meva dona i els meus dos fills, d’un i tres anys, a la tecla lleugerament inferior La Pedrera Resort & Spa , un hotel de destinació, a prop de San Antonio. El complex es troba en un dels punts més alts de la zona i les seves proporcions són típicament texanes, és a dir, són grans: prop de 500 habitacions, nou restaurants i bars, dos camps de golf i cinc piscines repartides en 550 acres. Les vistes són d’una extensió frondosa i exuberant, on Hill Country conviu pacíficament amb els suburbis de San Antonio. Els quatre vam decidir aprofitar les comoditats per a famílies i, en el transcurs d’una tarda, La Cantera em va convertir d’una verge de tobogan aquàtic a un evangelista de gola.

La Cantera també és el lloc de Signature, el restaurant més nou del xef Andrew Weissman, que va construir la seva reputació a Le Rêve de San Antonio a principis dels anys 2000. Tot i que es va tancar el 2009, aleshores vaig estar d’acord amb el consens que Le Rêve es trobava entre els restaurants francesos més aconseguits entre les costes.

Weissman em va dir que els seus aliments es torçaven del que vaig créixer menjant a San Antonio amb ingredients de Texas i tècnica francesa. El nostre menjar va incloure ostres crues guarnides amb pebrots en vinagre; pappardelle flexible i casolà; i la carn de cérvol de Hill Country amb salsa de pebre verd. Un dels postres preferits de Weissman és el cardamom paleta , la seva visió sobre els gelats llatinoamericans trobats a tot Sant Antonio.

El restaurant ple d’antiguitats ocupa un edifici ple de finestres a poca distància a peu del turó des de les vil·les de La Cantera. A la nit, sembla brillar des d’una font subterrània de llum daurada. Allà, podeu oblidar que esteu tan a prop de la ciutat, sobretot si teniu una taula amb vistes. Si mirem per les finestres amb certs angles, va dir Weissman, sembla que podríeu estar als contraforts de Hill Country o bé a Itàlia, aquells turons verds i ondulats.

Hi va haver un moment en què Weissman, que perfeccionava les seves costelles a França, era un ocell rar en aquesta zona de Texas. Avui en dia, és possible trobar els tipus de plaers que ofereix (alternatives modernes i satisfactòries a Tex-Mex i barbacoa), fins i tot a les petites ciutats rurals de Hill Country.

Fredericksburg, a una hora al nord de La Cantera, és una de les destinacions més conegudes de la zona. Les seves fleques, cerveseries i botigues de regals encara tenen l’empremta dels colons alemanys del segle XIX, però també és el lloc del creixent cosmopolitisme de Hill Country. El clima càlid i assolellat aquí s’ha demostrat ideal per cultivar cabernet sauvignon, entre altres raïms. Ara Fredericksburg i els seus voltants alberguen sales de tast de cellers emergents com 4.0 Cellars, William Chris Vineyards i Pedernales Cellers. Restaurants com Vaudeville, una botiga de mobiliari per a la llar i una cafeteria al centre de la ciutat, serveixen pizzes de llenya, sandvitxos gurmet i entrades més ambicioses i amb influència mundial a la nit.

Però sabia que el nou lloc preferit dels meus fills seria el Hamilton Pool Preserve . El parc, a aproximadament una hora a l'est de Fredericksburg (i poc menys de dues hores al nord-est de La Cantera), té 232 acres de terreny protegit amb una piscina natural de color verd jade al centre. El meu fill de tres anys va recollir les fulles caigudes durant l’excursió fins al forat apartat. Vam entrar a l’aigua freda, una petita secció exposada d’un riu subterrani, i ens situàvem sota les cascades que s’escorri suaument a la part posterior de la piscina. Era com nedar en una cova que conté bosc i cel blau.

Vam passar la resta del dia recorrent zones per Hamilton Pool, on Hill Country té la forta influència del proper Austin. La cerveseria Jester King, als afores de la ciutat, prop de Dripping Springs, fa que el que insisteixi el meu amic Matthew Odam, crític de restaurants d’Austin American-Statesman, és la millor cervesa del centre de Texas. Vam seguir la recomanació de Matthew, just després de nedar el dissabte, per trobar que els terrenys de la cerveseria s’havien transformat en una celebració pastoral de l’auge artesanal de Texas. Hi havia llargues taules de pícnic desbordades de gent que esquinçava pizzes cuinades en un remolc de cavalls que s’havia convertit en un forn de llenya. Vaig comprar una ampolla de cervesa d’estil suec elaborada amb ginebró a una taula situada fora de la sala de tast, a prop d’on tocava un duo banjo-violí.

Relacionat : Aquesta piscina natural és el secret més ben guardat de Texas

Des d’allà vam fer el curt trajecte fins a Treat Oak Distilling, on l’escena va ser igualment memorable. L’operació, com la de Jester King, es va crear per mostrar tant els grans espais de Hill Country com les mercaderies d’una classe emergent de cervesers i destil·ladors emprenedors. Es formaven línies davant de les aixetes dins d’un graner de cares metàl·liques, algunes contenien cerveses de Treat Oak, altres dispensaven còctels elaborats amb el seu rom, bourbon i ginebra. En un altre edifici hi ha el restaurant Ghost Hill, un dels nous punts que expandeixen les fronteres de la barbacoa tradicional de Texas amb plats com humus de comí-cilantro, verdures d’all-llimona i costelles de recanvi a l’estil asiàtic, a més de la clàssica brasa fumada.

La majoria dels 30 acres de Treat Oak són prats rodants no desenvolupats. Vam agafar el nostre dinar d’hummus, formatge de piment verd-xile, pits i vam tirar el porc a una taula sota un dels molts roures. Les fulles encara eren verdes. Més tard, vam fer una passejada i vam veure, a la llunyania, taques de taronja i groc daurat, signes del canvi estacional que inevitablement arriba, fins i tot aquí.

Explorant el país de Texas Hill

Planifiqueu passar diversos dies en aquesta regió central de Texas, de terres de cultiu i prades, sortint per carretera fins a llocs de barbacoa i passejant per ciutats històriques com Fredericksburg. I si teniu prevista la visita a principis de novembre, podeu gaudir del colorit fullatge de tardor. Trieu la ruta o l’itinerari que vulgueu; no hi ha una manera d’experimentar Hill Country. Només recordeu anar lent.

Arribar-hi

La millor manera de navegar per Hill Country i els seus prop de 11 milions d’acres és en cotxe. Llogueu-ne un després de volar a San Antonio o Austin, les ciutats que serveixen de porta d’entrada a la regió.

Allotjament

Hi ha alguns resorts de primera categoria a la zona, inclosos La Pedrera Resort & Spa, a Destination Hotel (es duplica des de 209 dòlars) , a prop de Sant Antoni. Amb cinc piscines, nou restaurants i bars i un ambient decididament relaxat, és ideal per a les famílies: els pares haurien de mirar el Babierge, un servei mitjançant el qual poden llogar bressols, joguines i llibres per a nens. També disposa d’un restaurant fantàstic per a la cita nocturna: Signature, dirigit per Andrew Weissman.

El Hostal a Dos Brisas (casitas des de 490 $) , a Washington, és a l’est d’Austin i més enllà de la frontera de Hill Country, però és, sens dubte, el millor hotel de Texas i val molt la pena visitar-lo si sou a la zona. Té un extens centre eqüestre, un celler de 7.000 ampolles i jardins orgànics que subministren el fantàstic restaurant de l’hotel, que ofereix un menú pesat de verdures (una amanida de 15 enciams amb herbes i flors; cranc peekytoe embolicat amb col verda). .

també m'agrada Confort del campament (es duplica des de 205 $) , una col·lecció de càlides i reformades cabanes situades a sobre de Cypress Creek, a la ciutat de Comfort, a una hora al nord-oest de San Antonio. Els simpàtics propietaris, Phil i Lisa Jenkins, són extremadament pràctics i són un gran recurs.

El glamping ha arribat a aquest racó de Texas i la tardor és un bon moment per provar noves propietats com Retirs de Walden (tendes de campanya a partir de 300 dòlars) , que disposa de tendes de campanya de luxe en 96 acres fora de Johnson City, al bell mig de Hill Country. I Retirs col·lectius (tendes de campanya a partir de 500 dòlars) , una marca jove amb propietats en llocs com Hudson Valley de Nova York, va obrir la tardor passada prop de Wimberley. Les belles tendes de campanya tenen bany privat i estufes de llenya, que són útils a les fresques nits de tardor; Les activitats a l'establiment inclouen pesca amb mosca i tirolina.

Menjar i beure

La barbacoa de Texas és llegendària i dos dels meus llocs preferits són Keese’s Bar-B-Que (13869 TX-16; 830-589-7474), a la ciutat de Medina (no us perdeu la branca de vedella), i Barbacoa de la veritat , a Brenham, va votar un dels millors de l’Estat pels editors de Texas Monthly. A Fredericksburg, D’Otto (entrades entre 20 i 52 dòlars) fa un gest amb el passat alemany de la ciutat amb un esquitxot d’ànec destacat i salsitxes fetes a casa. Vodevil (entrades entre 16 i 38 dòlars) , un showroom de disseny casolà amb un bistrot, reflecteix el present sofisticat gràcies a plats com el pop carbonitzat i la burrata amb espàrrecs trufats.

L’escena de la cervesa artesana també està en auge. A Cerveseria Jester King , als afores d’Austin, es pot escoltar música en directe mentre es prenen cerveses envellides en barrica fermentades per segona vegada amb maduixes. A uns 10 minuts amb cotxe cap a l’oest, Destil·lació de roure tractat és una gran instal·lació de 30 acres que produeix ginebra, rom i bourbon. Demaneu unes costelles al restaurant Ghost Hill, situat al terreny.

Activitats

Però Espai natural estatal Lost Maples , a Vanderpool, es troba a uns 90 quilòmetres amb cotxe al nord-oest de San Antonio, no hi ha un lloc millor per experimentar els colors de tardor de Hill Country. Si viatges amb nens, Hamilton Pool Preserve , a la ciutat de Dripping Springs, a uns 30 quilòmetres amb cotxe a l'oest d'Austin, és imprescindible. Aquest parc boscós té un bell forat de bany natural; cal fer reserves en línia.