Amb les seves parets folrades d’obsidiana que es redueixen fins a un sostre alt i volta, de sis seients sala de tast de l’empresa de tequila Casa Dragones se sent com una capella elegant i de butxaca del futur. Des que es va obrir el 2016, s’ha convertit en una parada imprescindible a la ciutat colonial mexicana de San Miguel de Allende , així que em vaig dirigir cap allà la meva primera nit per fer un respecte al tequila déus. Ara estava assegut al bar semblant a un altar, admirant un got de vidre de tija llarga de la Casa Dragones Joven, que la marca factura com un tequila sorprenent. L’administradora, Eva Corti, admirava el seu propi got, era una italiana amb esforç i una serralada rossa de tall recte. Veieu la claredat que té? ella va preguntar. Sense imperfeccions. Vam passar el nas de vora a vora, cercant fragàncies de cítrics i espècies, flors i fusta. Després vam fer un glop, i em van flotar uns caluts tequila.
Després d’haver fet alguna cosa més, Corti em va parlar d’ella mateixa. Des que es va mudar a Mèxic fa sis anys, va viure a la Ciutat de Mèxic, Oaxaca, Puerto Vallarta i el Yucatán, però va dir que no va ser fins a arribar a San Miguel que va sentir que era a casa. El lloc té aquest efecte en la gent. El fundador de MTV, Bob Pittman, que va llançar Casa Dragones el 2009 amb l'emprenedora mexicana de tequila Bertha González Nieves, va comprar una casa a San Miguel dies després de la seva primera visita. Els nord-americans s’han vist atrets pels seus carrils empedrats inclinats des que un tímid xicagano anomenat Stirling Dickinson es va convertir en el director de l’Escola Universitària de Belles Arts, un institut d’art local, amb la idea de convertir San Miguel en una colònia internacional d’arts. Després de la Segona Guerra Mundial, els veterans van venir a estudiar allà al G.I. Bill, enviant la notícia de les seves meravelles als Estats Units. Al cap de poc temps, era una destinació de vacances i jubilació per als nord-americans.
Les arts segueixen sent fonamentals per a l’atractiu de San Miguel, on la proporció galeria-residents pot superar la de Santa Fe, Nou Mèxic (amb la qual té més que una mica en comú). No obstant això, durant l'última dècada, San Miguel també ha florit com a centre gastronòmic, gràcies a l'arribada de restaurants de destinació com Moxi i Aperi . Potser no per casualitat, també s’han obert una sèrie d’hotels excel·lents, que han introduït un veritable quocient de luxe en un lloc que antigament s’adaptava sobretot a motxillers i bohemis. La creixent popularitat de la ciutat ha provocat algunes molèsties sobre el trànsit i la turització, però he trobat que eren problemes menors i, per ser sincer, he rebut una puntada als venedors de mariachis i globus davant de la parròquia de San Miguel Arcàngel. , l’alçada catedral neogòtica que probablement heu vist si alguna vegada heu vist una foto de San Miguel.
De totes maneres, uns quants venedors de tchotchke no poden sabotejar el tret més atractiu de San Miguel, que és el seu paisatge urbà gloriosament anacrònic: l’arquitectura hispano-colonial que brilla mentre el sol s’enfonsa a les muntanyes centrals de Mèxic, els centenars de portes de colors vius que donen a la languidesa patis i, per descomptat, la parròquia, al voltant de la qual gira tota la ciutat. Tota aquesta perfecció colonial es deu en gran part a les peculiaritats de la llarga història de San Miguel, que és gairebé palpable mentre passegeu per les seves places i esglésies i per l’interminable mercat cobert que serpenteja pel seu centre. Sota el domini espanyol, San Miguel tenia una població més gran que la ciutat de Nova York, però va perdre protagonisme al segle XIX després de la Guerra d’Independència mexicana i va ser pràcticament abandonada al final de la Revolució mexicana el 1920. Com a resultat, l’històric San Miguel ha sobreviscut intacte.
Street scenes in San Miguel de Allende, Mèxic Des de l’esquerra: un músic passa per davant de la llum exterior de l’església de la Immaculada Concepció, al carrer Canal; un home i el seu ase al carrer Correo, prop de la parròquia de San Miguel Arcàngel. | Crèdit: Lindsay Lauckner Gundlock
És una ciutat organitzada, no com altres ciutats mexicanes, va dir Víctor Martínez, el sous-xef de Lluna Rooftop Tapas Bar , al Rosewood San Miguel de Allende. Altres San Migueleños que vaig conèixer es van sentir orgullosos de la singularitat de la seva ciutat, presumint que encarna moltes de les millors qualitats de Mèxic (El menjar! La cultura! El temps! La gent!) I cap de les pitjors; Una i altra vegada em van dir que San Miguel és un dels llocs més segurs de Mèxic.
Línia taronja 
Un matí, Martínez em va portar a Ranxo La Trinitat , una granja ecològica de 10 acres als afores de la ciutat de la qual els restaurants de Rosewood (i molts altres) provenen de la seva gran part. La seva fundació el 1995 per Carl Jankay, antic executiu de la Campbell’s Soup Company dels Estats Units, va suposar el començament, segons em va dir Martínez, del despertar de consciència de San Miguel pel que fa als aliments. Iliana Lanuza, la fillastra de Jankay, ens va conduir a les collites que hi havia a la temporada: remolatxa, flors de carbassa, espaguetis, porros, pastanagues, que vam collir sota l’atenta mirada de la mula que treballa els camps. Després vam tornar cap a l’hotel per preparar el nostre propi àpat de la granja a la taula a Les Pirules, la cuina tradicional mexicana exterior recentment afegida del Rosewood.
Martinez, que és originari de Mèrida i que respira prou encant rogenc per passar per una estrella de telenovel·la, em va guiar a través d'alguns principis bàsics de la cuina mexicana. Abans de saber-ho havíem produït quatre plats preciosos: remolatxa amb kumquats, ametlles i alfàbrega; espaguetis amb una salsa de crema de parmesà; Arròs a la mexicana amb bròquil rabe; i canya de porc estofada en un talp ràpid cobert de flors de carbassa. Mentre menjàvem, li vaig preguntar a Martinez com se sentia sobre la recent popularitat mundial de la cuina mexicana. Em sembla fantàstic, va dir. Però mai no podria pagar tants diners pels tacs.
Tot i que menjava els altres menjars només al Rosewood, no eren menys encantadors. Al restaurant principal, 1826 , un altre dels punts que va establir San Miguel com a destinació culinària a principis d’aquesta dècada, em van regalar amb una processó
de girs lúdics sobre la tradició: un ceviche en un punt de tequila sangrita , raviolis de llamàntol amb salsa de mantega amb tòfona mexicana, garrí al mol. A Luna, sens dubte el millor bar del terrat d’aquesta ciutat embogida per les terrasses, vaig menjar guacamole i vaig beure una Casa Verde (Casa Dragones amb limoncello, suc de llimona, kiwi i api) mentre veia els hostes fer fotos de la Parroquia mentre es tornava rosat la llum melosa de la tarda.
Lluna al terrat del Rosewood San Miguel de Allende La vista de la parròquia de Sant Miquel Arcàngel des del bar del terrat Luna, al Rosewood San Miguel de Allende. | Crèdit: Lindsay Lauckner Gundlock
Un dia per esmorzar, vaig anar cap a una cafeteria que es deia tot el dia espígol per unir-se a la multitud que esperava a l’estreta vorera perquè s’obrís. El temps era càlid i el restaurant no estava aïllat, però les llums de calor i l’aire fresc només s’afegien a l’atractiu desgavellat del lloc, amb les seves vinyes enfiladisses i els seus mobles de canya. Segons el nom del restaurant, el meu caputxí venia amb una branca d’espígol de cultiu local. El meu bol de chilaquiles era delicat, picant i reconfortant, alhora.
El restaurant tenia un enfocament juvenil i senzill de cuinar que vaig veure molt a San Miguel, inclòs en un lloc anomenat traç 1810 . No es pot obtenir molt més San Miguel que això: per arribar al restaurant, es camina per una galeria d’art i es puja a l’ascensor del Hotel Casa 1810 ; si ho desitgeu, podeu sopar a la terrassa de la quarta planta. Mentre menjava el meu pollastre rostit fregat amb caiena i ñoquis, la Parroquia semblava exercir-me de força magnètica, com una versió benigna de l’Ull de Sauron.
Línia taronja La tensió central d 'una estada al Rosewood San Miguel de Allende és el vostre desig simultani d’explorar la ciutat que us envolta i relaxar-vos en una de les cabanes blanques de la piscina. (Solució: reserveu una estada més llarga.) La moderna hisenda de 13 acres, les columnates arquejades i els exteriors ocres desapareguts desmenteixen la novetat de l’hotel, compta amb 67 habitacions generoses, totes amb bonics mobles d’estil colonial de fusta fosca i jardins o terrasses privats; la meva tenia un terrat molt propi amb una piscina submergida i vistes a
la Parròquia. Hi ha espígol a tot arreu: al jardí pel camí de la piscina, a la mantega el 1826, als productes del spa Sense.
Però, tot i que aquesta petita utopia va elevar el llistó per als hotels de San Miguel, la propietat de luxe pionera de la ciutat és la Casa de Sierra Nevada , que Belmond va adquirir el 2006 i que va revisar completament l'any passat. A diferència del palissandre, que es troba a poca distància de la ciutat, el Belmond Casa de Sierra Nevada és molt gran de la ciutat. Consisteix en un conjunt de mansions colonials (l’edifici principal, Casa Principal, que va ser la residència de l’arquebisbe de San Miguel) al Centre, cadascuna amb una dotzena d’habitacions aproximadament al voltant d’un pati central que està tapiat des del carrer. , de manera que l’ambient és d’un santuari privat al bell mig de tot. Les 37 habitacions tenen una mica wabi-sabi de qualitat, amb xemeneies de pedra, banyeres folrades de coure, terres de fusta d’espiga i teixits regionals que sumen una elegància molt autèntica. Com a part del seu canvi d'imatge, l'hotel, l'escola culinària de Sazón va introduir la mania local per a les classes de cuina, ha afegit una cosa anomenada Artist's Corner, on un artista resident imparteix classes de pintura i es reuneix amb els hostes per fer visites a la galeria.
La renovació de Belmond coincideix amb diverses obertures que diversifiquen encara més les opcions hoteleres de San Miguel. Això inclou L’Ôtel a Dôce 18 Concept House , que forma part del mateix mini-centre artesanal que acull la sala de tast Casa Dragones i Casa Blanca juliol , un petit lloc inflexió marroquí a prop del Jardí, la plaça central. Els dos darrers van en direccions molt diferents: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , el cinquè lloc de la marca mexicana, és ara l’hotel més gran de la ciutat, amb 153 habitacions. Situat en un edifici d’habitatge contemporani renovat davant d’una presa centenària, és una curiosa barreja de futurisme artístic i acollidora llar. Amb les seves arcades repetitives, vastes extensions il·luminades pel sol i escultures monolítiques repartides pel recinte, té la sensació surrealista d’una pintura de Chirico, i, tot i així, la recepció serveix de forn de pa i cada diumenge hi ha un enorme berenar al pati.
Per contra, l’altre nouvingut, hotel Amparo , en una mansió del segle XVIII on antigament vivia un alcalde, només té cinc habitacions. Propietat d’un parell de col·leccionistes d’art de Houston, conté una atractiva barreja d’obres modernes i antiguitats. Naturalment, hi ha una cuina oberta tradicional on els hostes poden assistir a tallers de cuina i, naturalment, hi ha una terrassa al terrat, que Bernardo Morales, subdirector general de l’hotel, em va dir que aviat es convertiria en un petit restaurant centrat en el vi.
Menjar i hotels a San Miguel de Allende, Mèxic Des de l’esquerra: una sala d’hostes plena d’antiguitats a la Casa Belmond de Sierra Nevada; bolets en un escabetx a l’Hotel Amparo. | Crèdit: Lindsay Lauckner Gundlock
Ja havia esmorzat, però Morales va insistir que en tinc un altre. Mentre estava assegut al pati menjant chilaquiles de pollastre i un delicat perfecte, escoltant els Beatles i el so de la font, i mirant per la porta d’entrada com el món passava per fora, no m’imaginava un lloc millor per estar.
Línia taronja Com que volia veure el paisatge que envoltava San Miguel, el Belmond Casa de Sierra Nevada em va organitzar per anar a cavall ranxo Xotolar , a uns 45 minuts fora de la ciutat. Em va agafar Lio Morín, un vaquer somrient que parlava anglès amb una llet del sud, gràcies als molts anys que vaig passar a Oklahoma. Recentment s’havia mudat a casa al ranxo on va créixer, que va dir que el seu besavi, un miner de plata de Guanajuato, havia comprat fa gairebé 70 anys. Vam desviar l’autopista a la Cañada de la Virgen, un jaciment arqueològic d’Otomi que el govern mexicà va obrir al turisme el 2011, i vam enfonsar-nos per un estret camí de terra, passant per uns corbs gegants posats als acàcies, fins arribar al complex extens on L’enorme família extensa de Morín viu. Va assenyalar la petita escola a la qual assistien tots els nens del ranxo.