Les serres selvàtiques de cims coberts de gel al llarg de la divisió continental de Canadà han atret els viatgers amb temps just durant més d’un segle. Però només en les darreres tres dècades els principals complexos turístics s’han mantingut oberts durant tot l’any i, a poc a poc, s’han revelat els secrets d’hivern de les Muntanyes Rocalloses del Canadà. Les zones d’esquí de muntanya, poc concorregudes, combinen paisatges amb molta pols i gairebé erm. Podeu fer esquí per hectàrees de terreny verge, passejar amb trineu fins a boscos de fulla perenne fosca i (l’última ràbia) fer trineus de gossos per valls alpines. Aquests amagatalls selectes de muntanya van des d’hotels turístics històrics fins a cases rurals exclusives i allotjaments rústics, però tots comparteixen tres característiques: renovacions recents, molta hospitalitat a l’oest del Canadà, sense pretensions ni pretensions.

Hotel Banff Springs
Parc Nacional Banff, Alberta
Símbol durador de les Muntanyes Rocalloses del Canadà, aquest castell francès château-cum-Scottish s’alça sobre els avets en un cúmul de torres i torretes de contes de fades. De la primera de les meves moltes visites al Banff Springs Hotel, no recordo molt: estava a l'úter. Però, en cada viatge de tornada, sempre ha estat una emoció conduir fins a un lloc tan improbable d’opulència a la vora de la natura.

Durant anys, però, el 'Castell de les Muntanyes Rocalloses' del Canadian Pacific Railway va ser més divertit de veure que de quedar-hi. Les habitacions fosques equipades amb mobles amb cicatrius de batalla semblaven reflectir l'opinió del llegendari director general del CP William Cornelius Van Horne , que considerava dormir 'una pèrdua de temps'. ('A més', afegiria, 'no sabeu què passa'). El ferrocarril originalment construïa xalets a la zona com a llocs per alimentar els viatgers del tren, i es van convertir en grans castells de pedra que eren destinacions, no pas només estacions de pas.

En els darrers set anys, CP ha gastat més de 80 milions de dòlars (les quantitats es donen en dòlars nord-americans) polint Banff Springs, la majoria dels quals data dels anys 1920. Es van renovar les 770 habitacions i suites i es van restaurar les meravelloses idiosincràtiques zones públiques. No es va fer res del personal. Alegres i tartanats, semblen haver interioritzat el lema llatí a les crestes de la blazer, esclavitud noble (Servei noble).

L'hotel intenta que els clients continuïn pagant al recinte amb dotzenes de botigues, 17 restaurants i moltes activitats. El restaurant més gran, el menjador Rob Roy, sembla un saló medieval i serveix menjar marcadament desigual. Un filet de salmó adobat amb salsa de soja i whisky i cuit al forn sobre un tauló de cedre pot acompanyar plats freds d’arròs i verdures. Tindreu més sort amb el peix cru del Samurai, el nom del qual evoca imatges de sushi Belushi.

A la meva visita de l’hivern passat, la meva habitació estàndard no era enorme, però era prou gran per a un llit extragran, un sofà amb taules finals, una taula de centre, un escriptori i un armari de roure. Creieu que el codi d’edificació del 1920 hauria requerit parets de gruix d’un búnquer, però jo podia escoltar clarament els meus veïns & apos; penjadors penjant a l'armari.

La veritable glòria de les Banff Springs continua sent els seus espais públics, especialment el Mount Stephen Hall, una sala de recepció baronial amb bigues de sostre de roure tallat, falsos balcons, un passeig del claustre, un terra de llosa i enormes finestres arquejades de vidre amb plom mirant cap al Spray. Vall del riu.

Solace, el nou spa de 12 milions de dòlars de l'hotel, va ser un èxit immediat per als hostes i locals, que van des de Calgary en excursions d'un dia i per paquets de cap de setmana. Qui sabia que aquells simpàtics albertans eren tan tensos? Els 24 massatgistes solen estar completament reservats de dijous a diumenge. La peça central de l'spa és una piscina coberta mineral d'estil hongarès de 98 graus amb una cúpula claraboia. Una porta condueix a una coberta exterior on un banyera d’hidromassatge fa vapor entre els bancs de neu. És una manera tan relaxant d’acabar el dia que, a l’hora de tancament, el personal pràcticament ha d’arrossegar els esquiadors del calderó que bull sota les parets del castell de pedra fosca.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800 / 441-1414 o 403 / 762-2211, fax 403 / 762-5730; 196 dòlars per persona, en funció de la doble ocupació, tot inclòs.

Rimrock Resort Hotel
Parc Nacional Banff, Alberta

En els darrers anys, els visitants de Banff han tingut un dilema agradable. Haurien de renunciar als encants nostàlgics de Banff Springs per a la més sofisticada Rimrock, que es va inaugurar el 1993 amb 345 habitacions i 21 suites? És una trucada dura, però la meva resposta és un reticent sí, a causa de les habitacions més grans (aproximadament un terç) ), menjar superior i fins i tot vistes més altes.

L'hotel és a 700 m de pujada, a mig quilòmetre del castell de Van Horne. Des de la meva habitació, podia mirar cap al riu Bow disparant la bretxa entre Tunnel Mountain i la gran llosa de pedra calcària inclinada del Mont Rundle. A tota la vall de Bow, una serralada nevosa brillava al sol. M’imaginava uns óssos que hivernaven als boscos que s’estenen per sota del Rimrock fins a la vall del riu Spray, on els llops xoquen a la primavera. A la seva entrada, el Rimrock no té predomini, una estructura de tres pisos revestida de pedra calcària de cara trencada i estuc verd bosc, coberta de llauna verda. Un cop a dins, us adoneu que heu entrat als pisos superiors d’un edifici de nou pisos amb forma de ferradura; la major part de l'hotel s'estén per sota, va baixar pel vessant de la muntanya.

Tot just al davant hi ha el Gran Vestíbul, amb una immensa xemeneia de marbre blanc que contrasta amb elegància amb les llar de foc de les Muntanyes Rocalloses del Canadà. Els revestiments de caoba i les catifes capitonades a mà sobre terres de fusta contribueixen a l’ambient de club. Un aranya fantàstic és un embolic salvatge de frondoses branques metàl·liques d'or daurat pàl·lid.

Tot i que el Rimrock es presenta com un hotel turístic, la major part de l'acció és fora del lloc. Banff, una comunitat de 7.000 persones, es troba a una milla de distància. Els autobusos transporten esquiadors fins a Mount Norquay, Sunshine Village i Lake Louise i fins a les botigues i museus de la ciutat. Al terreny, podeu patinar en una pista exterior en forma de mitja lluna o fer exercici en un ampli gimnàs.

Classico, el restaurant sopar de Rimrock, s’adapta perfectament al mosaic canadenc. Un xef suís de formació japonesa s’adhereix admirablement amb plats tradicionals del nord d’Itàlia com (esteu preparats?) Llom de caribú fregat amb te d’ametlles. Una estranya reunió d’influències ètniques, però d’alguna manera funciona.

100 Mountain Ave., Banff, Alberta; 800 / 661-1587 o 403 / 762-3356, fax 403 / 762-1850; es dobla des dels 95 dòlars.

Chateau Lake Louise
Parc Nacional Banff, Alberta

El 1990, el Canadà Pacífic va completar una ampliació i revisió de 65 milions de dòlars d’aquest històric immoble de 511 habitacions. Francament, l’hotel del complex alpí suís ho necessitava. Com els Banff Springs, havia estat vivint amb una glòria desgastant. Ara, una vegada més, el Chateau és digne de la seva celebració, mirant pel llac de muntanya més famós de Banff fins al massís coronat de neu del mont Victòria.

El canvi més evident es troba al vestíbul, que ara és ideal per a un hotel emblemàtic. (Els anys passats sempre vas sentir com si estiguessis fent servir l’entrada del servei.) El teu ull s’atreu immediatament cap al sostre blau pols, tres pisos més amunt, del qual pengen unes llums d’aranya semblants a unes rodes d’uns 15 peus d’amplada, adornades per un quartet. de lleteres de fusta tallada que sostenen torxes elèctriques.

Totes les habitacions van ser renovades a la gran actualització i aproximadament la meitat tenen vistes al llac; allotjar-se en un d’aquests és un privilegi que costa un 20% més; val la pena, tret que la vostra idea d’una habitació amb vistes signifiqui mirar la televisió des del llit. Les suites dúplex ofereixen un esplèndid satisfactori, amb dos banys, una zona de menjador per a quatre persones i un balcó al dormitori de la planta superior.

El menjar al llarg i estret menjador d’Edelweiss, per desgràcia, continua sent com abans. Les vistes del llac no podrien ser més boniques, el servei més amable, el salmó més sec de la Columbia Britànica i el coixí de verdures. Prefereixo les fondues i les xarnides a la paret de Walliser Stube; menjar-hi és com menjar a la biblioteca d’una casa pairal bavaresa.

Les zones públiques de l’hotel —refabricades, repintades i regenerades— mai no han tingut un aspecte millor. Les finestres arquejades del saló Lakeview conviden a passar-s’ho bé, però el creixent camp d’energia del Chateau aviat sacseja tots els hostes menys els més sedentaris de les seves cadires de lectura i escriptoris. Als afores del gran país de les meravelles blancs, els esquiadors de fons van partir per explorar alguns dels senders nòrdics més espectaculars de les Muntanyes Rocalloses. Els viatges amb trineu de gossos es reserven amb una setmana d’antelació. Els patinadors de gel a les festes nocturnes de l’oval clar davant del Chateau s’escalfen amb castanyes rostides i xocolata calenta en un castell d’escultures de gel. Els romàntics amb amor al cor i anticongelant a les venes s’amaguen sota les catifes de trineu i es dirigeixen cap a la vall amunt amb altres ànimes afins en un tallador arrossegat pels cavalls de la Creu Belga.

El que fa del Chateau una destinació internacional és la zona d’esquí de Lake Louise, a tres milles al nord de la muntanya Whitehorn. Pel que fa als paisatges, res a Amèrica del Nord és el més important. Des de la part davantera de Whitehorn, l’abocador de la vall de Bow arrossega als vostres peus i torna a pujar en una gran paret de muntanya que forma la divisió continental. Més de 100 senders encenen les clares, bols i bulevards de Whitehorn, i Sunshine Village i Mount Norquay són a només 35 milles de la carretera Transcanada. Durant el dia, els esquiadors de galta vermella s’enfonsen amb botes monstres de Frankenstein, que infonen al Chateau un brunzit alegre i un sentit del propòsit. Al vespre, la multitud de baixada converteix el Glacier Saloon, al nivell inferior, en una festa políglota central, on les relacions internacionals i la neu de l'ego (tan perdonadora que si tombes, ni tan sols el teu orgull es fa malbé) es debaten sobre les pintes de lager local.

Lake Louise, parc nacional Banff, Alberta; 800 / 441-1414 o 403 / 522-3511; fax 403 / 522-3834; es dobla des dels 80 dòlars.

Post Hotel
Llac Louise, Alberta

Aquest sofisticat establiment de 98 habitacions, situat al costat del riu Pipestone, es troba a tres quilòmetres per una sinuosa carretera de muntanya des del Chateau Lake Louise. Expressa una versió antisèptica de la rusticitat canadenca amb un munt de pi de color clar en estils contemporanis amb línies netes, amb accents d’artesania i obres d’art regionals.

Els allotjaments més senzills consisteixen en una habitació modesta amb dos llits individuals i un balcó o pati, perfectament adequada però estandarditzada. Des d'allà, podeu aspirar a una habitació de luxe amb un llit gran, banyera d'hidromassatge i zona d'estar independent, o bé estendre's en una suite tipus loft.

Sens dubte, els llocs més romàntics (i privats) són un parell de cabanes d’una habitació al costat del riu. Les catifes de cotó amb motius autòctons cobreixen els terres de pissarra de color verd amb incrustacions de calor radiant (agradables per als freds matins d’hivern). En un cantó hi ha un llit gran amb un calaix de pi de tres calaixos al peu. Un seient amorós de cuir verd caçador dóna al punt central de la cabina: una xemeneia de pedra de camp.

El xef Wolfgang Vogt, que es va fer càrrec de la cuina de Post el 1994, supervisa el que generalment es considera el millor menjar de la zona. Al menjador, penjadors de llums de gàbies coberts amb teixit de ratlles i florals penjant d’un sostre de bigues obertes sostingut per pilars de fusta desbastada. A la meva darrera visita vaig estar en solitari, així que vaig estar assegut a prop d’un cambrer & apos; estació. Afortunat de mi! La xemeneia propera desprenia perfums hivernals de fusta i els cambrers mai no estaven massa ocupats per elaborar un menú que combina ingredients locals amb timbres internacionals: un aperitiu de terrina de cérvol amanit amb grans de pebre i salsa de nabius; reixeta de xai d’Alberta amb coques de patates amb formatge Cambozola; ànec amb vinagre de mores i salsa de xarop d’auró acompanyat de creps d’arròs salvatge. El pastisser Robert Wenk, que solia preparar postres per al príncep hereu d’Aràbia Saudita, prepara vacherin glacé, Linzer tortes i una selecció de pastissos de fruites a l’estil suís anomenats WŠhe. El digestiu perfecte: un passeig entre els bancs de neu fins a la cabana de fusta.

200 Pipestone Rd., Lake Louise Village, Alberta; 800 / 661-1586 o 403 / 522-3989, fax 403 / 522-3966; es dobla des dels 130 dòlars.

Emerald Lake Lodge
Parc Nacional Yoho, Columbia Britànica

Vaig veure aquest allotjament històric per primera vegada fa uns estius des dels reconeguts llits fòssils de Burgess Shale, dalt d’una carena muntanyosa. Mentre el nostre guia xerrava sobre Opabinias de cinc ulls i altres criatures desaparegudes dels mars cambrians, vaig mirar el llac Emerald molt més avall fins a un allotjament mig amagat entre arbres de la costa. Els seus xalets tenien el color gris platejat dels bedolls escampats entre els avets; teulades verdes adormides suggerien les aigües del llac. Oblida els fòssils estranys, vaig pensar. Què és aquest lloc i com puc arribar-hi?

Va resultar ser Emerald Lake Lodge, i va resultar encara més bonic i remot a l’hivern. Des de l'autopista Transcanada a Field, a la Columbia Britànica, aneu cinc milles al nord fins a un aparcament a l'extrem del paviment. Una trucada al pavelló des de la cabina de facturació produeix ràpidament una furgoneta que us portarà amb el vostre equip per un carril nevat, a través d’un petit pont de fusta i cap a una península de 13 acres on no es permeten vehicles privats. Unes passarel·les de maó entre els bancs de neu que arriben fins als ulls d'un mastodont connecten el pavelló principal, construït el 1902 pel ferrocarril, amb 85 habitacions en 24 xalets de dos pisos, amb el ràfec serrat de glaçades. L’efecte és d’un poble de muntanya adossat, oblidat pel món a l’hivern.

Les millors habitacions tenen vista sobre el llac Emerald gelat. Alguns hostes es queixen que els passos dels pisos de dalt es poden escoltar a les suites de la planta baixa, que tenen salons i porxos separats. La meva habitació del segon pis era tranquil·la, gran i insòlita, amb parets taupe, catifes beix, catifes Navajo de cotó i un llit gran amb edredó de plomes. Les meves característiques preferides: un racó per esmorzar amb cafetera, un balcó amb vista sobre el llac i una llar de foc on es posaven llenyes i llenya cada matí.

Amb un nou servei de trasllat d’esquí entre els allotjadors, els descensos poden desplaçar-se fàcilment cap a les pistes del llac Louise, a només 25 milles a l’oest. La majoria dels hostes, però, es conformen amb explorar els paisatges locals. Els esquiadors de fons llisquen al voltant d’una pista costanera i es dirigeixen cap a la conca d’Esmeralda per gaudir d’unes vistes espectaculars de la Serralada Presidencial o sortir a Field per dinar d’hamburgueses de búfals al sopar de Yoho Brothers.

Arribada l’hora del còctel, els convidats amb jerseis que Bill Cosby cobejaria derivarien al lodge principal (el lloc és tan remot que hi ha poques deixalles). Al saló Kicking Horse, la cervesa Big Rock i Kootenay es troben a l'aixeta en una barra de roure rescatada d'una casa de carreteres del Yukon, mentre que una enorme xemeneia irradia calor torradora. Si teniu ganes de començar a recitar 'El tiroteig de Dan McGrew', probablement sigui el moment d'anar a sopar.

Menjaràs una cuina anomenada Rocky Mountain: un clàssic francès clàssic i innovador californià amb ingredients regionals. Un aperitiu de plat de caça inclou tires de búfals assecades a l’aire i paté de senglar. El llom de cérvol es marina amb salsa de soja i oli d’oliva i es cobreix amb salsa de nabius fresca i seca. El Golden State registra amb medallons de filet de porc marinats en oli d’oliva amb xili i servits amb chayote, una carbassa en forma de pera.

Més tard, podeu disparar billar sobre una taula antiga al saló de dalt, i dirigir-vos a la nit de la muntanya per prendre un vi calent i sidra calenta al costat d’un foc rugint en un pou de la costa. Dinamitzats per l’aire alpí, alguns hostes es posen esquís i empenyen el llac Esmeralda a la foscor estelada.

Field, parc nacional Yoho, Columbia Britànica; 800 / 663-6336 o 250 / 343-6321, fax 250 / 343-6724; es dobla des dels 96 dòlars.

Llac O & Hos Lodge
Parc Nacional Yoho, Columbia Britànica

Si no us interessa canviar algunes comoditats insignificants com l’accés a l’automòbil i els banys privats per alguns dels paisatges més gloriosos de les Muntanyes Rocalloses del Canadà, el llac O & Hara és per a vosaltres. El Canadian Pacific Railway va construir aquest refugi rústic just sobre el Mont Victoria des del Chateau Lake Louise el 1926 com a base de camp per a excursionistes, escaladors i muntanyencs d’esquí. La seva inaccessibilitat preserva el gran però fràgil entorn que envolta el pavelló de vuit habitacions, així com la qualitat de l’experiència O & Hos. En comparació amb les fonts de Banff o el Chateau, el llac O & Hos és pràcticament desconegut. Els seus clients apassionadament fidels estan molt bé.

Deixant els seus cotxes en un aparcament de la carretera transcanadana, la majoria dels hostes esquien 2 1/2 hores cap al sud per una carretera de bombers que augmenta gradualment, empaquetant els equips o tirant-los darrere d’ells sobre trineus com els refugiats. Massa rigorós? Sempre es podria deixar que els gossos esquitxats i divertits fessin la feina i arribessin a l’alberg de la limusina estesa de l’interior canadenc, el trineu de gossos.

El llac en si és un oval nevat de menys d’una milla d’amplada en un carrer sense sortida format per un trio de muntanyes emmerletades i cobertes de glaceres. Grups de fulles perennes formen prats subalpins lligats de rierols que corren sota els prestatges de gel cristal·lins. La bellesa d’aquest amfiteatre íntim ha inspirat durant molt de temps fotògrafs, escriptors i pintors, entre ells John Singer Sargent.

Hara mima els seus privilegiats amb electricitat, fontaneria interior i un nivell de confort superior al de la majoria de propietats que no es poden arribar amb cotxe. (Onze cabanes a la vora del llac i quatre cases rurals dalt d'un turó estan tancades a l'hivern.) La planta baixa del pavelló principal està oberta al sostre de bigues. A la planta superior, vuit petites habitacions, set amb dos llits individuals, una amb llit doble, vesteixen un balcó que dóna al saló i al menjador que hi ha a sota.

Cada matí, a l’esmorzar, dos guies revisen les opcions d’esquí del dia. Un grup pot decidir creuar la glacera Biddle; el segon pot optar per telemarcar-se a la glacera Opabin o a l'altiplà d'Odaray. Després de les seves sortides, esquiadors cansats de les cames es desplacen fins a la barraca de la sauna i prenen una cervesa d'un cub ficat en un banc de neu abans d'entrar a dins. Alguns vaixells de vapor, superats per la calor, van sortir del seu infern de cedre, van corrent sobre la neu i van saltant a una tina de fusta amb aigua gelada.

Després d’un sopar de, per exemple, terrina de xampinyons i ostres i pit d’ànec amb salsa Armagnac, els hostes es retiren a les seves habitacions o llegeixen a la gran xemeneia de pedra de camp. A les 11 hores, quan el Glacier Saloon del Chateau comença a saltar a l’altra banda del mont Victòria, els llums s’apaguen en aquest avançat civilitzat.

Parc Nacional Yoho, Columbia Britànica; 403 / 678-4110 a l’hivern, 250 / 343-6418 a l’estiu; dobla 240 dòlars amb els àpats; transport en trineu per a un o dos, aproximadament 150 dòlars d’anada i tornada.

Purcell Lodge
Bald Mountain, Columbia Britànica

Es tracta d’un vol de 12 minuts esquivant els penya-segats i la penya-segat des de la ciutat de Golden, a la part inferior de la rasa de les Muntanyes Rocalloses, fins a aquest refugi de 10 habitacions situat a la muntanya Calva dels Purcells, una serralada paral·lela a les Muntanyes Rocalloses. Un cop la flota d’helicòpters ha acabat de transportar els hostes, la quietud torna a baixar a sobre del vell Baldy. Es troba a una elevació de 7.200 peus, a nou milles de la carretera més propera. No hi ha televisió, ni telèfons, només contacte de ràdio amb l’aeroport de Golden. Espereu que sigueu feliços. Purcell Lodge, una moderna estructura de tres pisos de llum i biga, és la volta del luxe per a aquells que gaudeixen de les comoditats de les criatures després d’un dia d’exploració d’alguns dels millors remots d’esquí i telemarcatge al desert de l’Amèrica del Nord. terreny. Amb el seu avet envernissat i l’ús estalviador de l’espai, la meva habitació del tercer pis semblava una cabina de guardià dissenyada per una versió exclusiva d’IKEA. Les finestres s’orientaven cap a l’oest cap a les muntanyes Selkirk fortament glacials, que serren l’horitzó amb cims piramidals de més de 10.000 peus d’alçada.

El menjar, servit a l’estil familiar, és senzill i està ben preparat, però no és tan sofisticat com els O & Hos; Al saló del segon pis, els esquiadors devoradors comencen devorant mousse de salmó en galetes fetes a la casa i altres hors d’œuvres. Aleshores, un toc guanyador, estranyament formal: un dels cuiners, ja sigui Adrienne Dacosta o James Freir, surt de la cuina amb una jaqueta blanca midonada per anunciar el menú: potser sopa de pèsols dividits, després rostit de xai au jus o escalfat salmó amb salsa de gambes i per recomanar un vi, generalment varietal de la Columbia Britànica.

Els monticles i les conques de l’altiplà cim de Baldy, que fa 12 milles de llarg i tres quilòmetres d’amplada, proporcionen relleu local. Les pistes, amb verticals de 500 a 600 peus, són ideals per ensenyar aquella gràfica genuflexió anomenada gir del telemarc. Sota la tutela dels empleats, podeu graduar-vos d’escriure la figura 11 a la neu (esquís paral·lels que baixen directament per un turó) a tallar elegants S, la cal·ligrafia d’un telemarcador.

No hi ha senders formals preparats, només una dotzena de rutes sense esquiar. Dels cims esquiables de la zona, el favorit és el Mount Copperstain de 8.700 peus pels seus bols de pols verge. El camp al voltant de Purcell és tan salvatge que no podreu creuar un altre conjunt de pistes durant tot el dia.

Bald Mountain, Columbia Britànica; 250 / 344-2639, fax 250 / 344-5520; des de 90 dòlars per persona, tot inclòs; transport amb helicòpter des de Golden, B.C., anada i tornada per persona per 130 dòlars. No hi ha convidats menors de 14 anys.

Jasper Park Lodge
Jasper, Alberta

El més remot dels grans hotels de muntanya del Pacífic canadenc sembla encara més lluny dels camins trencats si arribeu per la Icefields Parkway, que es dirigeix ​​al nord des de la carretera Transcanada al llac Louise. A l’hivern, compartireu 143 milles amb algunes desenes de conductors que afronten els passos de muntanya i les valls del desert per veure alguns dels paisatges alpins més formidables del continent.

El terminal de la via del parc és una tranquil·la ciutat ferroviària de tres carrers d’amplada a l’ampla vall del riu Athabasca. La relativa inaccessibilitat de Jasper apaga la ciutat del mercat de destinacions internacionals. Cercareu en va una botiga de Gucci, però encara podreu comprar a la mateixa farmàcia que hi havia quan jo era un negoci.

El que va començar el 1915 com la modesta 'Tent City' a tres quilòmetres a l'est de la ciutat a la vora del llac Beauvert és ara pràcticament el seu propi poble, amb 442 habitacions i suites al pavelló principal, cabanes de fusta i cases de cedre, més de 100 edificis a tot. Manades d’alces recorren la propietat boscosa, una infusió de natura en un complex turístic amb densitat suburbana al llarg dels seus 'carrers'.

La meva gran habitació, una de les quatre d’un xalet vora el llac, era més una posada rural que un mega complex. Els panells corredissos de fusta de persianes separaven una sala d’estar moblada amb peces de pi massís d’un dormitori amb un llit extragran de llautó, un armari i una butaca de fusta corbada. El bany era petit, però, amb una banyera truncada; una plantilla de pinyes i branques envoltava les parets.

Les suites i les xalets més elegants disposen de salons i xemeneies; alguns tenen banyera d'hidromassatge. Les cabines situades a la vora del llac van des de retirades de quatre dormitoris i quatre banys fins a Milligan Manor de vuit dormitoris, el que anomenen 'Grand Canadian Lodge Experience', a 1.130 dòlars per nit.

L’alberg principal, una enorme estructura de l’era Eisenhower amb sostre de catedral, té vistes al llac Beauvert. El vast interior està trencat per columnes de cedre i arbres en tests enfilats amb llums diminutes. Sofàs tapissos i balancins de salze amb ràdio amb coixins de cotó a ratlles s’agrupen al voltant de les taules de centre amb coberta de granit. A les taules finals d’escorça natural hi ha impressions de fotos d’arxiu en petits marcs de branquetes.

El petit menjador Edith Cavell, de club, està davant de qualsevol cosa al Banff Springs o al Chateau Lake Louise. Com altres restaurants ambiciosos de les Muntanyes Rocalloses del Canadà, Edith Cavell (el seu nom és el d’una infermera anglesa afusellada pels alemanys durant l’aplicació de la Primera Guerra Mundial) fa èmfasi en els ingredients regionals i ho fa molt bé. Un dels preferits perennes és el bolet salvatge de bolets d’Alberta endolcit amb mel d’herba i espessit amb prou fesols marins i ronyons per empantanegar un alces carregat. El filet de vedella a la brasa, un aliment bàsic d’Alberta, guanya un nou interès amb l’oli de cebollet i la samfaina. Quan es tracta d’entreteniment després de sopar, no es pot confondre amb Jasper Park Lodge amb Vegas. Així que vingueu al matí, els hostes tenen moltes ganes d’esquiar de fons, fer raquetes de neu o anar a fer un trineu. Els descens es dirigeixen 12 milles al sud-oest fins a la conca de Marmot, on qualsevol cosa durant dos minuts d’espera de la cadira quad es considera interminable.

El club de salut del lodge, tot i que no té cap amenaça de tovallola esponjosa per al spa Solace de Banff Springs, està ocupat tot el dia amb nens jugant a billar, ping-pong i taula de jocs. Una piscina coberta submergida condueix a una piscina exterior on podreu escapar del coll cap avall, mentre el cabell mullat es congela en dissenys fascinants.

Un vespre vaig patinar l’oval de mig quilòmetre sobre petits diminuts llacs de Mildred que jugaven a un joc d’hoquei. Els crits, el cop de pal a la palanca i el cruixit de les meves fulles em van portar als meus dies d’hoquei estany a les praderies canadenques. La foscor aviat va enviar els nois a casa, però vaig patinar, donant voltes al llac tot sol mentre l’estrella del vespre feia l’ullet a una lluna gibbosa.

Jasper, Parc Nacional Jasper, Alberta; 800 / 441-1414 o 403 / 852-3301, fax 403 / 852-5107; es dobla des dels 85 dòlars.