Casco Viejo: districte emergent de Panamà

Principal Idees De Viatge Casco Viejo: districte emergent de Panamà

Casco Viejo: districte emergent de Panamà

El barri històric de la ciutat de Panamà, conegut com Casco Viejo, està passant aquell moment que sempre sembli que trobo a faltar. El Casco està passant però no acaba de passar. Esmenta Panamà en qualsevol còctel de la meva ciutat natal, baròmer de la moda, East Hampton, Nova York, i la gent diu les coses correctes; s’asseguren que saben que és una destinació calenta. Però molt pocs d’ells han fet el viatge de cinc hores des de Nova York Esports il·lustrats va venir a rodar el seu número de banyador del 2012, els models encara no hi són exactament presents. Quant de temps pot durar aquesta innocència?



El Casco, l'extrem sud-oest de la ciutat de Panamà, té vistes a l'entrada del Pacífic al canal, on enormes vaixells contenidors planegen com a compradors el divendres negre. Té només tres vies d’amplada i ningú no fa servir adreces. Arquitectònicament enciclopèdic, designat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1997, podria ser fàcilment l’escenari de la següent sèrie fotogràfica de Robert Polidori. És eròtic com l’Havana, modelat com Nova Orleans, cansat del món com Cuernavaca, Mèxic, i prou perillós, com el South Beach de Miami en els seus primers anys, tot això condimentat amb una mica de La nit de la Iguana . La ciutat en auge més enllà no podia ser més diferent, amb el seu horitzó de Singapur i les seves aspiracions de Dubai ( Forbes la revista la va descriure fa uns anys com Mònaco amb plàtans). Des del traspàs del canal a Panamà el 1999, i més encara després de l’Onze de Setembre, la ciutat de Panamà s’ha convertit en un terreny de pas per als sud-americans, un lloc on aconseguir tots els Carolina Herrera i Hermès que desitgin sense ser segrestats ni esperats. hores per imprimir en el control de passaport de Miami. En cinc dies no vaig anar mai a la seva part de la ciutat, però van aparèixer al Casco a la nit per jugar.

El barri és petit, però és tot un espectacle. A 15 minuts a peu del vostre hotel podeu veure grans cases antigues restaurades acuradament com a apartaments de luxe; okupes en bruts sofàs que veien flamant TV de pantalla plana en edificis abandonats; el palau presidencial; façanes pastel esmicolades unides per bastides improvisades; arbres que creixen per antigues sales de ball; infinites obres de construcció; i carrers poblats per surfistes de totes les edats (juntament amb panamenys de la classe treballadora) de totes les edats, expatriats de moltes nacionalitats, observadors d’ocells, turistes ecològics, nens descalços, brats de fons fiduciaris i venedors ambulants que dormen en posició fetal sota taules plegables dels quals venen barrets de Panamà (preu de venda: al voltant de 20 dòlars).






Veieu aquella dona disfressada? No és una disfressa. K. C. Hardin assenyala una dona Kuna embolicada en els tradicionals panells de teixits cosits brillants que venen al barri, des de polseres de turmell fins a coixins de sofà. Un americà de prop de trenta anys, Hardin solia ser un advocat de grans empreses fins que va arribar a Panamà en un viatge de surf. Després de sis anys d’excedència, finalment va admetre que mai no tornaria enrere. Ara és un promotor immobiliari, que utilitza aquestes dents legals esmolades per polir el Casco i evitar que es converteixi en una parada més possible en qualsevol lloc del circuit mundial de fabulositat.

No està sol en això, i aquí es complica: el soci de Hardin a la immobiliària Conservatorio és Ramón Arias, també advocat, que es va traslladar a un pis deteriorat al Casco fa gairebé 20 anys, quan la majoria de la gent de la seva classe ni tan sols hi caminava. Arias va contractar Hildegard Vásquez, llavors arquitecte recentment encunyat i que tornaria a Panamà, per renovar la seva residència familiar. Quan vaig acabar, ja estava casat amb ell i estava embarassada, diu Vásquez, asseguda darrere del seu escriptori a Hache Uve, ara els principals arquitectes de preservació del país. Hardin també es va casar amb Patrizia Pinzón, que ara té un escriptori a Arco Properties, que comercialitza tant els edificis que el Conservatori desenvolupa com els immobles a tot el Casco. I qui hi ha a l’escriptori darrere de Pinzón? La mare de Hardin, Clara Keyes Hardin, que va baixar de Santa Fe, Nou Mèxic. És una gran família amb una gran missió.

Autèntic és la paraula favorita de l’equip, ja que lentament i estratègicament intenten millorar i preservar un barri viu i treballador i també ens fan venir. La clau, diuen, no és desplaçar a tots els locals. Juntament amb hotels i apartaments elegants, construeixen habitatges assequibles, una agència de viatges, una fleca, restaurants, residències d'artistes, un alberg i un centre comunitari. Els seus hotels donen feina principalment a gent del barri formada per una fundació local. Pinzón i Clara Keyes Hardin no venen tant béns immobles com escollir veïns ideals, deixant les aletes de la casa i trobant simpàtics joves panamenys, sud-americans que volen descansar, i nord-americans i europeus que volen reinventar-se lloc on els pisos de luxe només costen uns 300 dòlars per metre quadrat. Com explica Pinzón, voleu que la gent que abraça el barri tal com és, no us pregunteu: 'Quan acabarà?'

Sempre hi ha algú que va venir abans que tu, diu Vásquez. En el moment que ho veieu, enteneu el panorama general. La història, però, és una gran desconnexió a Panamà: un país que una vegada va ser tan sotmès als Estats Units com qualsevol colònia, encara que tècnicament no ho fos. (Durant la major part del segle passat, els panamenys ni tan sols podrien entrar a la zona del canal sense un amfitrió americà.) La nostra història és casual. No és història, diu Vásquez. Sobretot la gent d’aquí en vol novetats. Miami és la Meca.

El primer hotel del Conservatori, el Canal House, un refugi fresc i fosc de la calor que sembla la residència d’un home ric, només té tres habitacions. Daniel Craig es va quedar allà mentre rodava Quàntic de consol fa cinc anys, va tornar a Anglaterra i, fins i tot sense que se li demanés, va fer-ne un gran embull a la premsa, cosa que va donar un fort impuls al Casco. El seu segon hotel, Las Clementinas, on em vaig allotjar, té sis enormes suites amb sostres alts i moltes escales; ni tan sols sentiu que us heu registrat i us heu mudat. Cap dels dos hotels confia en els trucs habituals de l'hotel modern; tenen més una atmosfera de Graham Greene. Si n’hagués entrat més, hauria comprat una ampolla de Havana Club de set anys, hauria pres un got del bany i hauria deixat hipnotitzar els ventiladors del sostre que tot just giraven fins que em vaig desmaiar.

També hi participen altres desenvolupadors. La Casa del Horno és un petit hotel amb moltes pedres precioses i una elegància milanesa. Tántalo Hotel es posiciona com el lloc de festa, amb un enorme bar al vestíbul i un altre al terrat i totes les habitacions dissenyades per un artista panameny diferent. Hi ha un hotel francès en construcció, que no passa gens ràpid a Amèrica Central.

La pròxima gran obertura serà el American Trade Hotel del Conservatori. La propietat més gran del Casco, amb 50 habitacions, també és la més ambiciosa arquitectònicament, amb quatre edificis històrics importants; i el més estratègicament situat, al centre del barri. Podria ser l’equivalent a que Delano s’encengués a South Beach. Hardin diu que totes les grans ciutats tenen un hotel emblemàtic que encarna la ciutat. El concepte sembla natural: un vestíbul que és la cruïlla de la ciutat que és la cruïlla comercial del món, un imant per a un convidat mític a qui Hardin anomena Cosmo-tropico-latino. Sabeu aquest batut. El veieu als bars Nespresso de tot el món, remenant el seu single durant 20 minuts.

Tot és una mica ambiciós, però aquest grup seriós no deixa mai. Tot el que val la pena és Sísifeu, no creieu? Diu Hardin. Panamà pot ser un país esquitxat. L’equip ha tingut la seva part d’amenaces. Ara mateix estan lluitant amb la ciutat per una proposta d’autopista al voltant del Casco, una manera preferida de matar qualsevol barri. Però no apostaria contra ells.

Amb l’obertura del proper Museu de la Biodiversitat, dissenyat per Frank Gehry, i hotels més grans i rics en comoditats, segur que la gent vindrà al Casco en major nombre en els propers anys. És possible que la gent més exigent de les Four Seasons vulgui aguantar fins aleshores, però, per a la resta, és un moment en què els viatgers miraran enrere amb melodia. En algun moment les vores rugoses es suavitzaran. El desarmant costum panameny de donar-vos la mà (el conductor i el botoner treuen un braç i creieu que arriben a la bossa) probablement donarà pas a un entrenament hoteler més distanciat i clàssic. Arribarà el dia en què hauràs de lluitar per una reserva a Ego y Narciso, on ara podràs passar tot el temps al món demanant placa rere placa de ceviche sota la lluna plena. No sempre hi haurà bars com La Casona, per un carrer obscur i sense sortida en un edifici antic abandonat, on podreu anar a buscar un mojito amb un centenar de persones més si encara sou a les 4 de la matinada. Podeu venir ara, o podeu esperar al llibre Assouline.

Stephen Drucker, editor col·laborador de T + L, treballa actualment en un llibre sobre Brooklyn, Nova York.

Arribar-hi

Principals companyies aèries com Delta Air Lines i United Airlines, així com l’operadora panamenya Copa Airlines, volen directament a la ciutat de Panamà des de moltes ciutats dels Estats Units.

Queda’t

Casa del Canal Corner of Avda. A and Carrer 5 Est; canalhousepanama.com . $

Casa de l'Forn Av. B / Carrer 8 Est; casadelhorno.net . $$

les Clementines Corner of Avda. B and Carrer 11 Est; lasclementinas.com . $$

Hotel Tàntal Carrer 8 Aquest / Avda. B; tantalohotel.com . $

Menja i beu

DiVino Enoteca Wine bar with excellent bruschetta. Av. A / Carrer 4 Oest; enotecadivino.com . $$

Ego i Narcís Plaça Bolivar / Carrer 3 Est. $$

Grancement Una gelateria que val la pena emocionar-se. Avda. Central / Calle 3 Oeste; granclement.com .

la Casona Behind the Museu de Canal, Carrer 5 Aquest / Avda. A; 507 / 6706-0528.

les Clementines Café & Bar Steaks, risottos: no us podeu perdre. Racó de l’Avda. B i carrer 11 Este; lasclementinas.com . $$

L’Osteria L’èmfasi és italià (la pasta amb marisc és la preferida per l’arquitecte Hildegard Vásquez). Avda. B / Calle 8 Este; casadelhorno.net . $$

Cuina de Tàntal Genial per dinar. Proveu de tirar de porc en truites de blat de moro gruixudes. Calle 8 Este / Avda. B; tantalohotel.com . $

Fes-ho

Canal de Panamà El centre de visitants del Miraflores Locks (el costat del Pacífic) és a poca distància amb taxi del Casco. Per navegar pels panys, reserveu una excursió parcial d’un dia (160 dòlars) a través d’Ancon Expeditions ( anconexpeditions.com ).

Botiga

Galeria Karavan Els millors artesans locals, amb una col·lecció de teixits de colors elaborats amb kuna. Calle 3 Oeste / Avda. A.

Papir i Jo Accessoris fabricats amb papers reciclats. Calle 4 Este entre Avda. B i Avda. Central; papiroyyo.com .

Hotels

$ Menys de 200 dòlars
$$ De 200 a 350 dòlars
$$$ De 350 a 500 dòlars
$$$$ De 500 a 1.000 dòlars
$$$$$ Més de 1.000 dòlars

Restaurants

$ Menys de 25 dòlars
$$ De 25 a 75 dòlars
$$$ De 75 a 150 dòlars
$$$$ Més de 150 dòlars