Vaig pujar al tren de la sortida del sol cap a la província de Gangwon poc abans de mitjanit, imaginant que estaria ple de gent solitària que buscaria el consol de les muntanyes i l’interminable mar blau. Tot i que Gangwon és a poques hores a l'est de Seül, és un altre món. Conté el parc nacional de Seoraksan, estimat pels seus dramàtics cims, valls profundes i fullatge de tardor sense igual. Però fins fa poc, Gangwon era una de les regions més traïdores de Corea del Sud. Els contes populars abunden sobre els agricultors devorats pels tigres. Al segle XIX, es sabia que els bandolers portaven captius els viatgers. Ja a la dècada de 1980, els autobusos van fer notícies de la nit caient als penya-segats.

VÍDEO: província de Gangwon de Corea del Sud a la tardor

Avui en dia, les carreteres estan molt millorades i la zona s’ha tornat més accessible. Les visites van augmentar després del 2004, quan la setmana laboral sud-coreana es va canviar legalment de sis dies a cinc, cosa que va permetre als habitants de la ciutat buscar la natura amb el mateix fervor que dediquen a la cultura empresarial. Molts sud-coreans veuen llocs salvatges com Seoraksan com un remei contra l’esgotament i un antídot contra la modernització que ha transformat el país en les darreres cinc dècades. A Seül, fins i tot hi ha una tendència als cafès amb temes d’acampada, amb tendes de campanya i taules de pícnic, que simulen l’aire lliure per als que no poden sortir de la ciutat. Els coreans es comprometen amb la natura tan intensament com ho fan amb tots els altres aspectes de la vida: menjar, beure, treballar, estimar. Els italians d’Orient, alguns els diuen.

El tren de la sortida del sol és un invent decididament sud-coreà: surt de Seül a les fosques de la nit i arriba a temps a la ciutat costanera de Gangneung perquè els passatgers s’asseguin a una llarga platja daurada anomenada Jeongdongjin i vegin com l’alba il·lumina el mar de l’Est. N’havia sentit a parlar d’un cosí, que havia agafat el tren com a estudiant malenconiós, preocupat per aprovar els exàmens d’accés a la universitat. Després d’un intens període de treball, jo també era melancòlic i, com tants sud-coreans, vaig recórrer a l’aire lliure per alimentar-me espiritualment.

Em va sorprendre trobar el meu cotxe ple de parelles alegres, mares i filles, i grups d'excursionistes vestits com si estiguessin preparats per a l'Everest. Pocs semblaven interessats en dormir. Els adolescents xiuxiuejaven mentre veien pel·lícules al mòbil. Al cotxe de menjador antic, una parella de gent gran va beure refrescos. Vaig comprar berenars de patates fregides de tofu fregides i pastes de mongetes de nous i vermelles i vaig escoltar un brunzit baix que provenia de la sala de karaoke en miniatura. Quan es va obrir la porta, cinc nois adolescents van vessar d’un espai destinat a dos.

Relacionat: l'únic mapa que necessiteu per planificar un viatge perfecte de fullatge de tardor Esquerra: La formació rocosa d’Ulsanbawi és una de les destinacions més populars del parc nacional de Seoraksan. Dret: El parc també alberga el temple de Sinheungsa, un dels llocs budistes més importants de Corea del Sud. Frédéric Lagrange

Quan vam arribar a Jeongdongjin, l’aire salat del mar em va omplir els pulmons. Vaig seguir una onada d’estudiants universitaris, inclosa una amb un jugador de futbol que s’havia embolicat amb una manta rosa de Hello Kitty. Aquests veterans dels trens nocturns havien vingut preparats per saludar el sol, armats amb aperitius, mantes difuses i estores de plàstic. Els nens van disparar focs artificials que van tallar la boira i es van aturar per veure com el mar passava de verd a blau a corall fins que les roques i els penya-segats van començar a perdre les seves misterioses formes de sirena i monstre. De sobte va aparèixer un soldat a la meva esquerra, que em va recordar que no només estava en un dels llocs més bells de Corea del Sud, sinó també a poca distància amb barca des de Corea del Nord. Va apuntalar una cama sobre una roca i va contemplar la sortida del sol que ara era un motí de taronja i vermell. A la llunyania, desenes de soldats més desfilaven entre la boira.

Més tard, em vaig trobar darrere d’un camió de joves uniformats, probablement molts estudiants universitaris complien els requisits de servei. Vaig preguntar al senyor Choi, el meu conductor, sobre la presència militar a la zona.

Soldats? va respondre. Tot el que tenim són soldats! Venen aquí la majoria dels matins com a part del seu deure de guàrdia.

Enmig de la bellesa surrealista, vaig començar a notar llocs de guàrdia camuflats, evidència d’una terra dividida per la història durant més de 60 anys. Corea del Sud és més coneguda per les seves tecnologies de la informació i la cultura popular, però la costa de la província de Gangwon és un recordatori del complicat passat del país.

Amb una població d’uns 200.000 habitants, Gangneung és la ciutat costanera més gran de la província de Gangwon i un centre cultural. Situat entre muntanyes baixes, llacs i costes, recorda una Corea més vella i lenta. Però, a diferència de la majoria de ciutats de províncies, creix i atrau els refugiats de Seül amb la seva bellesa natural i un ritme de vida més humà. Queden molts edificis tradicionals, inclosa una pintoresca acadèmia confuciana i un antic ajuntament que s'ha convertit en biblioteca.

Al cor de Gangneung hi ha Seongyojang, una residència construïda per a la família noble de Naebeon Lee al segle XVIII. Dins dels seus pacífics terrenys hi ha una florida piscina de lotus amb un pavelló de fusta on els aristòcrates van arribar a escriure poesia, beure i pensar. L'edifici és gran hanok , un habitatge tradicional coreà. Aquests edificis de fusta i fang, disposats al voltant d’un pati central, estan dissenyats per combinar l’interior i l’exterior amb les seves cobertes de teula de forma corbada. Cadascuna de les portes corredisses d’escorça de morera emmarcava un turó ardent amb colors de tardor.

Em vaig apropar a una estructura més modesta a prop on viu una part de l’any un descendent de la desena generació de la família Lee. Era prohibit per als visitants, però des de l’entrada tancada vaig albirar un pati amb dotzenes de pots de terrissa anomenats onggi que guarden salses i kimchi. La bugada penjava d’un estenedor i els terrenys estaven silenciosos.

Malgrat tots els seus costums tradicionals, Gangneung no obstant això avança cap al futur. Els edificis nous s’han elevat al llarg del seu horitzó de preparació per als esdeveniments de gel dels Jocs Olímpics d’Hivern de 2018, que tindran lloc a la propera ciutat de Pyeongchang. Una d’elles és l’hotel Seamarq de Richard Meier, un edifici modern tan blanc com una casa d’una illa grega. Les habitacions beuen a la llum, l’aire i l’aigua blava. L’edifici abraça tant el mar de l’Est que des del meu llit em vaig sentir com si hi estigués flotant. Esquerra: L'hotel Seamarq, a Gangneung, al mar de l'Est. Dret: El vestíbul de l’hotel. Frédéric Lagrange

Al principi, el Seamarq semblava evidentment modern, però vaig arribar a veure en les seves línies netes i elegants i la manca de decoració estranya una relació amb hanok arquitectura. Això es va fer encara més evident quan vaig passejar pel recinte i vaig descobrir un annex anomenat suite Hoanjae, una casa senyorial moderna hanok per Doojin Hwang Architects. Més tard, al soterrani de l'hotel, vaig trobar les restes d'una fortalesa de la dinastia Silla, que va governar Corea al primer mil·lenni. Havien estat desenterrats durant la construcció de l'hotel.

El poble de Chodang Sundubu, un conjunt de restaurants de tofu a cinc minuts amb cotxe del Seamarq, és un reducte d’una de les delícies més distintives de la província de Gangwon. Fa molts anys, perquè la sal no hi era fàcilment disponible, els cuiners condimentaven el tofu amb aigua de pou i aigua de mar, donant-li un sabor ric però subtil. Els restaurants com Chodang Halmeoni Sundubu (que es tradueix en el guisat de tofu de Granny Chodang) encara preparen el seu calorós i humil sundubu de la mateixa manera. Es tracta de Corea del Sud, on no hi ha cap menjar complet sense alcohol, el plat inclou una beguda de blat de moro fermentat casolà.

'Com tants sud-coreans, vaig recórrer a l'aire lliure per alimentar-me espiritualment'.

Tenia moltes ganes de dirigir-me a les muntanyes i veure la tardor coreana al seu vèrtex. Però no es pot visitar la província de Gangwon sense provar els seus mariscs. Al mercat del peix de Jumunjin, el més gran de la costa oriental de Corea del Sud, vaig tastar un plat d’arròs sashimi fresc i panellets de patata. Diversos habitants de la zona van recomanar Unpa, un restaurant de la platja a prop del Seamarq, on l’àpat més bàsic consistia en sopa d’algues fresques, cranc, verat, llenguado, plàtan i tota una barreja de sashimi. Cada cop que pensava que la festa havia finalitzat, arribava un altre plat, com si fos en una processó d’hostes honrats. L’àpat va suggerir una cultura, tan diferent a la que coneixia a Seül, que es donava a converses serpentejants i a una contemplació tranquil·la. Em sentia entre les persones que prefereixen experimentar la vida en lloc de fer-ho.

El meu darrer dia a la costa, vaig caminar fins al final del moll i vaig veure que tota la línia de costa s’estenia davant meu com un somni. Vaig fantasiar amb deixar el meu treball i traslladar-me a una casa a la vora del mar de l’Est, on pogués viure al ritme lànguid dels habitants locals. Però el parc nacional més famós de Corea del Sud va fer el senyal, a una hora al nord.

Vaig arribar a l’entrada de Seoraksan a mitja tarda i em vaig dirigir cap a la ruta Biryong Falls per la base de la muntanya Seorak, de la qual s’anomena el parc. Una excursió curta que passa per sobre de les cascades, va ser una introducció fàcil però espectacular al parc. Hi havia un bosc de bambú, un rierol i muntanyes coronades per arbres que havien irromput en un arc de Sant Martí tardor d’escarlata, borgonya, porpra i safrà. Els excursionistes havien construït centenars de minúscules pagodes amb roques, que d'alguna manera resisteixen miraculosament el vent i la pluja. Segur que hi ha budistes entre els que fan homenatge, però molts visitants erigeixen les pagodes simplement per honrar les muntanyes, com si fossin esperits vius.

L’únic espectacle que competia amb la bellesa natural era el vestit dels visitants. Era fàcil entendre per què s’han escrit tants articles sobre moda excursionista sud-coreana. Una dona em va passar amb un barret de platja magenta de grans dimensions, una altra amb pantalons de trekking paisley. Un home d’aspecte masclista amb les espatlles amples i l’estómac gran duia els pantalons grocs mostassa més dolços i capritxosos esquitxats de núvols blancs, més pijames que vestits de senderisme. Si algun d'ells s'hagués perdut a la muntanya, sospito que l'helicòpter de rescat els hauria vist fàcilment.

L’endemà, d’hora, vaig sortir pel camí de Biseondae, que puja suaument cap amunt fins a una empinada escala que dóna als cims i ponts dentats penjats precàriament sobre les gorges. No gaire lluny del cap del camí, vaig trobar una noia asseguda amb les cames creuades sobre un pedrís, parlant al mòbil. Després de tot, això era Corea. La meva excursionista preferida era la dona que es va apropar a un esquirol i li va preguntar tendrament: Heu recollit moltes glans avui? Tothom va ser més amable, més amable, a Seoraksan donar , o energia. Hi ha sis cims diferents a la formació rocosa d’Ulsanbawi. Els pins s’enganxen a les seves cares. Frédéric Lagrange

A prop d’una col·lecció de grans còdols anomenats Biseondae Rocks, un restaurant serveix diversos plats abundants típics de la regió: creps de marisc i patates, amanida de gelat amanida, arrels de muntanya i verdures d’arrel, arrel de campaneta a la brasa, gelat de mongetes vermelles . Cada matí a primera hora, a les fosques, vaig saber que els empleats feien excursions a la muntanya de Seorak amb subministraments envasats en paquets de marcs de fusta a l’antiga, com els que es feien servir fa centenars d’anys. Em vaig asseure al pati, prenent la vista d’una cascada en cascada i de penya-segats de granit. Davant meu, dues dones van abocar d’una ampolla gran d’alcohol tradicional d’arròs dolç anomenat dongdongju .

L’alcohol forma part de la cultura excursionista coreana. Els més sensats esperen al final abans d’absorbir, evitant un descens desagradable. Però molts no són tan assenyats. Al migdia, ja havia vist un excursionista estès contra una roca, amb els ulls tancats i la cara amb el to d’una magnòlia rosa. Un altre portava dues ampolles verdes de makgeolli , un vi d’arròs sense refinar, ficat a les butxaques exteriors de la motxilla.

'Molts sud-coreans veuen llocs salvatges com Seoraksan com un remei contra el burnout i un antídot contra la modernització que ha transformat el país en les darreres cinc dècades'.

A Seoraksan, com a la majoria dels 21 de Corea del Sud parcs nacionals , els venedors instal·lats just a l’entrada ofereixen festes als excursionistes cansats. Vaig trobar fideus picants de fajol, porc a la planxa embolicat amb algues fresques, creps de patata, barbacoa de vedella coreana, pastissos de crema de xocolata gegants. Vaig menjar fins que vaig estar inflat, però encara vaig trobar espai per prendre un cafè importat.

Heung Sub Lim, propietari d'una cafeteria el nom del qual es tradueix en The Hanok That Roasts Coffee, personifica la tendència dels refugiats urbans a traslladar-se a la zona. Va deixar la vida corporativa a Seül i es va rendir a una atracció duradora per Seoraksan, portant la Blue Mountain jamaicana i la moca etíop Harrar a una zona que anteriorment només havia conegut paquets de plàstic de cafè liofilitzat. Fins i tot el monjo cap del proper temple de Sinheungsa cau cada dia. Personatges xinesos centenaris esculpits a la cara d'Ulsanbawi. Frédéric Lagrange

Quan vaig visitar-ho, vaig trobar els empleats vestits amb taca de Lim, que semblaven més que pertanyien al barri hipster de Hongdae, a Seül, que no pas a la cima d’una muntanya, servint excursionistes en una coberta que donava a un rierol. Vaig parlar amb un barista, vestit de negre, que portava una arracada de cèrcol de plata i un barret de palla. No em va fer cap somni, em va dir, fins que vaig conèixer el cafè.

A prop, vaig trobar Seoldawon, una casa de te dirigida per budistes. D'acord amb la tradició budista d'oferir respir als viatgers, el te és gratuït. Mentre passejava pels seus terrenys, vaig conèixer una dona de cabells arrissats l’accent de la qual feia pensar que era de Seül. Ella es va negar a donar-me el seu nom, identificant-se només com a ajudant de monjo, com si en la seva nova vida això fos tot el que importava. No sabia res de mi, però em va agafar la mà a la seva i em va asseure en un hanok darrere del cafè. De vegades, jo també em sento buit, va dir ella. Les muntanyes tenen bona energia. Els llocs que hem d’estar, les persones que hem de conèixer, anirem a conèixer-nos. Això és el que anomenem destí.

El parc és ple de camins que poden mantenir ocupat fins i tot el visitant més treballador durant setmanes. Una petita pista condueix a la cova de Geumganggul, on em vaig trobar amb un monjo budista que va resar per mi. Una forta pujada de quatre hores fins a la formació rocosa d’Ulsanbawi arriba a vistes panoràmiques de les muntanyes. Diverses excursions diàries travessen tot Seoraksan. El parc també conté importants llocs budistes, sobretot el ornamentat temple de Sinheungsa, construït al segle VII i posteriorment destruït i reconstruït diverses vegades. Em vaig aturar repetidament per mirar les impressionants pintures murals. Esquerra: Sinheungsa és el temple principal de l’ordre Jogye, de 1.200 anys, del budisme coreà. Dret: El Gran Buda de la Unificació de 48 peus d’alçada, a prop del temple de Sinheungsa. Frédéric Lagrange

Després de diversos dies de vistes superlatives, vaig pensar haver vist tots els aspectes més destacats. Després vaig contractar un guia anomenat Mr. Byeon, que em va conduir fins a l’entrada occidental per visitar Naeseorak, la part més interna del parc. Un viatge en llançadora de 20 minuts em va portar profundament a una vall al peu del temple de Baekdamsa. El so d’un gong de fusta va fer ressò entre la boira del matí. L’encens fumava al voltant de l’altar major al costat d’una escultura de Buda de fusta erigida el 1748. Una línia de monjos novells que portaven barrets de palla de vora ampla van entrar sense paraules en un edifici, amb les mans juntes, per començar els estudis del dia. Les muntanyes esquitxades que envoltaven el temple van aparèixer com si fossin pintades per Monet.

A les nou del matí, les úniques persones que vaig conèixer a la pista eren aquelles que havien vingut soles a meditar, pensar, caminar i caminar una mica més. Un monjo de roba grisa amb una motxilla em va passar per davant, amb el rostre ombrívol. Vam fer reverències lleugeres però no vam intercanviar paraules.

Quan la boira s’aixecava, vaig conèixer més excursionistes. Un em va assenyalar un arbre i em va dir: És un arbre molt vell, un arbre de vuit-cents anys, com si fes una introducció. Aquest és un país amb un mercat ràpid de llibres que documenten els famosos arbres de la península, cadascun amb una llegenda, una història i una època. La gent parla d’arbres i pedres com si fossin éssers animats. Els sud-coreans observadors són budistes, protestants o catòlics, però es manté un ressò de la tradició taoista en la seva llengua i psique. La indústria pot haver devastat el país en la recerca del miracle econòmic sud-coreà, però la gent encara venera la terra i venera les muntanyes com a lloc de retirada. Esquerra: Pop fresc a la llotja del peix Sokcho. Dret: Les roques de Biseondae, al parc nacional de Seoraksan. Frédéric Lagrange

La província de Gangwon no és només una fugida. És una forma de vida. Mentre el senyor Byeon em va portar de tornada al meu hotel, va explicar l’atracció del lloc: vaig anar a Seül uns anys i després vaig tornar de seguida. Vull dir que teniu les muntanyes i l’oceà a quinze minuts de la vostra porta. A l’estiu, bebo i menjo sashimi fresc al costat del riu. Aquí, fins i tot un pobre se sent ric.

La forma local d’acabar un llarg cap de setmana de senderisme és visitar una casa de banys, de manera que molts viatges a Seoraksan conclouen a Seorak Waterpia, a 10 minuts de l’entrada del parc de la ciutat de Sokcho. Em vaig dirigir a les piscines exteriors de diversos nivells. Durant el dia, pot ser un lloc sorollós, però al vespre estava gairebé buit. Els pocs visitants anaven vestits modestament, amb pantalons curts, gorres i encobertes de màniga llarga. Es van traslladar d’una piscina a l’altra, provant tot tipus de banys: te verd, gessamí, llimona, pedra d’ordi i la pedicura de peix metge, amb una petita garra rufa que us picava la pell morta.

En una sauna vaporosa situada en un paisatge de còdols i pins, vaig conèixer una dona jove i la seva mare prenent cafè de tasses de paper. La filla em va dir que el seu pare havia mort recentment i que estaven visitant la zona per recuperar-se. Quan van tornar a la conversa, vaig tenir el meu propi moment privat en un spa de pluja que era més gran que moltes piscines. Quan vaig agafar el fullatge il·luminat i la cascada, els mesos d’estrès i pressa es van sentir remots, com una experiència que li havia passat a una altra persona. Potser és impossible curar-se completament en pocs dies, però em sentia càlid i amb una mica d’esperança.

Els detalls: què fer a Gangwon, Corea del Sud

Arribar-hi

Província de Gangwon, la llar d ' Parc nacional de Seoraksan , és accessible amb autobús i tren des de Seül. Els autobusos surten a Gangneung i Sokcho des de la terminal d’autobusos de Dong Seoul i la terminal d’autobusos de Seoul Express. Els trens surten de l'estació de Cheongnyangni a Seül. Els trens de sortida del sol cap a Gangneung surten abans de mitjanit i arriben abans de la matinada.

Hotels

Hanwha Resort Seorak: Aquest avantatge d'una respectada cadena hotelera local, a 10 minuts amb cotxe del parc nacional de Seoraksan, és ideal per a les famílies. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; suites des de 97 dòlars.

Kensington Stars Hotel: El tema britànic pot semblar lleugerament kitsch, però la propietat, a només cinc minuts a peu del parc nacional de Seoraksan, és neta i còmoda. Sokcho; kensington.co.kr ; es dobla des dels 124 dòlars.

Seamarq Hotel: Moltes de les elegants habitacions d’aquest nou hotel de gamma alta tenen unes vistes inoblidables sobre el mar de l’Est. Gangneung; seamarqhotel.com ; es dobla des dels 394 dòlars.

Restaurants & Cafès

Chodang Halmeoni Sundubu: Un bonic restaurant al poble de Chodang Sundubu que fa un excel·lent sundubu, un guisat de tofu suau condimentat amb aigua salada del mar de l’Est. Gangneung; 82-33-652-2058; entrades entre 6 i 9 dòlars.

Mercat del peix de Jumunjin: Agafeu sashimi en aquest mercat de 80 anys entre Gangneung i Sokcho que ven calamars frescos, verat, pollastre, luci i cranc. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: L'única cafeteria del parc nacional de Seoraksan que serveix cafè elaborat amb mongetes acabades de rostir.

Seoldawon: Aquesta casa de te, dirigida per voluntaris budistes, ofereix begudes gratuïtes i un lloc on els excursionistes cansats poden descansar al parc nacional de Seoraksan.

Unpa: Un popular restaurant de marisc conegut per la seva àmplia gamma de plats cuits i crus. Gangneung; 82-33-653-9565; conjunts de sashimi a partir de 45 dòlars.

Activitats

Seongyojang: Aquest complex centenari, que va ser la casa d’una família noble, és un dels millors exemples de tradició hanok arquitectura. knsgj.net .

Parc nacional de Seoraksan: El lloc oficial en anglès del parc enumera senders, itineraris, instal·lacions i llocs, inclosos els temples de Baekdamsa i Sinheungsa. english.knps.or.kr .

Waterpia de Seorak: Un parc aquàtic amb una gran varietat d’aigües termals a l’aire lliure i nombroses atraccions per entretenir els nens. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; el dia passa de 44 dòlars.