Són les 6 de la tarda. el primer dilluns de juliol. Només heu estat a Saint-Tropez una setmana, però quan arribeu a Le Club 55 a la platja de Pampelonne per fer un darrer bany a la vostra última tarda, Christophe, el servei d'aparcament, us dóna la benvinguda.

És clar, hi heu anat a dinar abans (heu estat a dinar tres vegades aquesta setmana; 55 és un dels dos més endollat clubs de platja en aquesta reconeguda mitja lluna de sorra, a sis milles del centre de la ciutat). Però al costat dels nabobs que vénen diàriament en iot o helicòpter o Bentley, no sou ningú. No us han donat ni les millors taules ni els millors llocs de la platja. No us ha importat ni un xic: us heu envoltat de gent tan divertida, tan distractiva, tan diabòlicament atractiva que ha estat difícil de llegir Herald Tribune .

Pel que sembla, heu causat una bona impressió. Christophe ha decidit aprovar-te. Ignora un altre nord-americà —aquest suplica: «No puc trobar el meu propi cotxe?» - per dirigir el vostre lloguer a un lloc de prestigi prop de la porta, normalment ocupat per un Ferrari o un d’aquests Bentley.

S'entra en un passeig marítim on les tiges de bambú de 10 peus formen un dosser sobre el cap. Condueix al menjador exterior de 55 anys, en una terrassa de terracota tancada per tamaris i ombrejada de canyes teixides i tela blanca. Les canonades brumoses donen al lloc un vel diàfan a través del qual s’espia Patrice de Colmont, propietari de 55 anys, prenent un cafè, vestit amb lli blanc, els cabells castanys una fregona salvatge. Està parlant amb un visitant sobre com St.-Tropez cau a favor i per favor, i per què perdura.

'Està de moda, no està de moda, està de moda', diu Colmont, assenyalant amb ironia que no és nou afirmar que Saint-Tropez està acabat. 'Colette ja ho va escriure el 1932.' Es precipita al bungalow d’un pis amb capacitat per a la cuina i el despatx de 55 anys, torna amb Colette Presons i cel, i llegeix un fragment de diàleg entre dues persones que parlen de Saint-Tropez: «Dos-cents cotxes de luxe que condueixen cap al port a les cinc de la tarda. Còctels, xampany als iots del port, ja se sap. 'No, no ho sé', és la rèplica. 'Realment no ho tinc. Conec l'altre Saint-Tropez, que encara existeix —i existirà sempre per a aquells que es despertin a l'alba ».

I per a aquells que opten per nedar al mar a les 18 h.

Al principi hi havia el Chez Camille, un restaurant de bouillabaisse que des del 1912 està assegut a l’aigua en un extrem de Pampelonne. El pare de Patrice de Colmont va acampar a la platja propera el 1948 i després va comprar una casa de pescadors a la sorra. Quan passaven els viatgers, ell i la seva dona els oferien hospitalitat. El 1955, Brigitte Bardot i el seu marit, el director Roger Vadim, estaven disparant . . . I Déu va crear la dona a la platja i va confondre amb els Colmonts & apos; cabana per a un bistrot. El cap de la tripulació va preguntar a Madame Colmont si cuinaria per a la companyia. Quan va acabar el rodatge, Bardot i Vadim es van quedar i va néixer el Club 55, com a restaurant només per a invitacions per a 'la gent que ens agrada', diu Patrice, que aleshores tenia vuit anys. Amb el pas dels anys, es van obrir més clubs de platja: Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. Per descomptat, Saint-Tropez ja era popular a principis del segle XX, quan va atreure Colette, Matisse i el príncep de Gal·les, però són els clubs de platja els que porten l’equivalent actual a la reialesa: P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell.

Per gaudir de Saint-Tropez heu de prendre decisions senzilles. Us quedeu a la ciutat o al camp? On sopareu aquesta nit? Quin club de platja escollireu avui? I és massa aviat per prendre una copa de rosat? Quan va arribar el mil·lenni, aquests rituals tan gastats semblaven amenaçats. La Voile Rouge, on es prenia el sol en topless, estava assetjada. La dura festa allà, on la discoteca s'enfonsa a la tarda i s'aboca gairebé tot el xampany sobre les dones mig nues com les que s'enganyen, havia durat massa fort durant massa temps. Un segment de la població local va utilitzar aquests excessos per argumentar que tots els 31 clubs de platja de Pampelonne haurien de ser tancats, i els va qualificar d'insult a allò que oficialment era una 'notable reserva natural'.

No els podeu culpar del tot. En temporada alta, 60.000 visitants al dia obstrueixen les platges, els cafès i els carrerons del segle XV d’aquest antic poble de pescadors. En els darrers anys, la multitud, juntament amb mars contaminats i hotels deteriorats aleshores, havien expulsat la moda. El 1989, es va escoltar a Bardot, la celebritat que regnava a la ciutat, que es burlava que St.-Tropez havia estat 'presa pels dominadors'.

Olivier Le Quellec, agent immobiliari i president del consell de turisme, compara Saint-Tropez amb un teatre. 'Aquí hi ha dos tipus de persones: les del podi i les de les cadires', diu. El 1998, va vendre la casa del gerent d'Elton John per 7 milions de dòlars, el preu més alt que s'havia pagat mai per una residència en aquell moment. Els valors immobiliaris es van duplicar ràpidament. 'Quan tens gent amb diners, tens gent de moda i més hotels i restaurants', diu Le Quellec. 'I la qualitat puja'. També ho fa el nivell de reacció.

El març del 2000, l'alcalde i el consell de la ciutat de Ramatuelle, que controla la platja de Pampelonne, es van negar a renovar la llicència de Paul Tomaselli, propietari de La Voile Rouge, i va ordenar que el club fos arrasat. Llavors, un funcionari del govern va saltar a la lluita i va exigir que es tanquessin tots els clubs. (El Club 55 i Tahití, un altre dels primers clubs de platja, estaven exempts perquè es trobaven en propietat privada).

Va sorgir un matís i un crit, amb partidaris que van dir que La Voile Rouge era un monument a la llibertat eròtica i Pampelonne era un monument a França. Aquell estiu, Tomaselli va obrir el seu club desafiant la ciutat i va ser portat als tribunals. Després d’assenyalar quants milions de dòlars i quants llocs de treball signifiquen per a Ramatuelle els clubs de platja, va guanyar un desconsol: La Voile Rouge no seria enderrocada.

El Club 55 i La Voile Rouge no són les úniques institucions que es mantenen contràries a la marea canviant. 'Els clàssics segueixen sent els clàssics', diu Le Quellec. Així doncs, igual que els clubs de platja, els millors cafès al port de fa 15 anys —Sénéquier i Le Gorille— continuen sent els més populars avui en dia. I mentre les marques de dissenyadors van i vénen, K. Jacques, la botiga de sandàlies per excel·lència, continua sent un ull d’estil al centre de la tempesta de moda de la ciutat.

Saint-Tropez fa la seva oferta amb novetat en els seus hotels i restaurants. N’han aparegut de noves i les més antigues s’han refrescat i refinat. Hotel Byblos, per exemple. Gràcies a la seva ubicació a la muntanya i la seva clientela satisfactòria, continua sent l’hostal escollit per al fabulós conjunt, tal com ho ha estat des del 1967. Fa un any va obtenir una branca de peu a popa (més aviat com alguns dels habitants de St. .-Tropez) que incloïa un vestíbul redissenyat, suites més grans i un restaurant d’Alain Ducasse. His Spoon Byblos és una versió mediterrània de l'original de París.

Aquells que prefereixen l'acció de Saint-Tropez a les seves portes poden triar entre l'starckish chic de la nova Maison Blanche, l'encant tranquil de Le Yaca o l'estil antic de La Ponche, que va començar com un pub de pescadors. i els habituals dels quals —Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy— tornen any rere any. L’atractiu dels hotels de la ciutat és el seu accés al veritable poble que s’amaga dins de la ciutat turística. Assegut sobre una pastisseria del matí a Sénéquier, podeu veure tropezians dirigint-se a la llotja oberta; vaixells & apos; administradors que s’afanyen a la Librairie du Port per comprar diaris per als passatgers dels iots; botigueres elegants amb guants de goma rentant les finestres; i patinets, amuntegats amb caixes de productes, que es desvien per evitar que els darrers treballadors de la discoteca acabin la nit i els pares i els nens comencin el dia. Sénéquier és a poca distància a peu del mercat de la Place des Lices. Els dimarts i dissabtes al matí es ven a la plaça menjar, antiguitats i tot el que hi ha al mig; a la nit, el tradicional joc de bitlles petanca s’hi juga enmig de coloms que s’escampen pel clac de les boles de metall.

Just als afores del centre de la ciutat hi ha els hotels La Bastide Rouge, una declaració de disseny afavorida pel conjunt de moda; Château de la Messardière, una terra fantàstica de jardins extravagants i catifes perses al costat de la piscina en un castell del segle XIX; i Villa Belrose, un palau d'estil florentí situat al turó. Més lluny hi ha fondes rurals com la Ferme d ’Hermès, la propietària de la qual, Madame Verrier, porta anys perfeccionant el seu refugi de masia enmig de vinyes. Com que Ferme d & apos; Hermès es troba a l’extrem de Pampelonne, els hostes poden arribar a la sorra en moments. Com a temporada, com a mínim, el trajecte amb cotxe des de la ciutat fins a la platja sol ser llarg i calorós.

Paul Tomaselli ja no es troba gairebé tot a la corda G que portava als anys vuitanta. Avui està completament vestit i menja amb Shu-Lin, la seva xicota de dos anys, ja que enfadat, cansat, defensa La Voile Rouge contra els enemics que considera 'gelosos'. El seu club és un lloc 'per a la fantasia, per al sexe, per a les noies, per a la vida', diu. 'Proposo una cultura. Els altres només us proposen que mengeu.

Igual que el vestit de Tomaselli, el dinar a La Voile Rouge es veu reduït des dels dies en què fins i tot les cambreres van treure el cap. Però encara hi ha molta carn en evidència. La gent és més jove i és molt més vistosa que amb 55 anys. Alguns dies, La Voile Rouge té més iots ancorats a alta mar; alguns dies 55 fa. Però mentre que 55 és un lloc adequat per a famílies, La Voile Rouge viu de festa.

La seva decoració blanc sobre blanc, la seva enorme escultura de manilles, els seus molt desitjats menús amb fotos de noies nues, els seus models passejants amb vestits de bany cridaners i rellotges de diamant, les seves gandules que donen al restaurant criden 'Versace', mentre que 55 xiuxiueja ' Ralph Lauren.' El seu menjar, mediterrani i car, és tan bo com els 55 anys. Així, també, el seu recompte de celebritats (Dick Clark, ell mateix un símbol sense edat de la joventut, és aquí avui). A la platja, llegeix una mare Parentalitat emocionalment intel·ligent al costat de la seva filla adolescent, que es mou amb un bikini vermell. A la coberta hi ha un home vestit amb una camisa negra, unes botes de vaquer de cuir exòtiques i massa joies. Tothom el coneix. A una taula propera, els nois beuen magnums de rosat i mengen amb les mans. Un discjòquei que hi ha darrere de la barra reprodueix un disc en què una veu diu rotundament: 'No esteu tan gros com us imagineu. . . No us preocupeu pel futur. . . fes una cosa cada dia que t’espanti. . . fil dental. . . no llegeixis revistes de bellesa. ' Afegiu-hi algunes coses més: no està malament mirar-lo. Feu reserves anticipadament. I porteu molts diners en efectiu (La Voile Rouge no accepta targetes de crèdit).

El sopar comença tard a Saint-Tropez, cosa adequada en un lloc on el dinar pot acabar a les sis. 'Saint-Tropez mai no estava tan boig com ara', diu la famosa propietària de la discoteca i resident de llarga data Regine. 'És com el somni d'un nen'. El lloc més calent de la ciutat és La Villa Romana, un referent local. Un cop senzill restaurant italià, s’ha renovat com un parc d’atraccions culinàries multiculturals darrere d’una corda de vellut. Està decorat amb relleus egipcis i catifes perses, una peixera i un sostre de núvols i cel amb trompe i té una botiga de barrets de vaquera de pedreria. És l’equivalent de dissabte a la nit del dinar de diumenge a La Voile Rouge.

Gairebé tan esbojarrat és el VIP Room Supper Club, amb una decoració digna d’una diva de Dolce & Gabbana. El club serveix un espectacle hilarantment refutable juntament amb el sopar. Una nit de l’estiu passat, un saxofonista de jazz nord-americà gris es passejava pel terra, mentre una dona estàtua amb vestits de servitud posava un collaret i una corretja de gos a un sopar disposat i el conduïa pel restaurant.

Una nit més a Saint-Tropez.

Les coses són més tranquil·les a Ramatuelle. Kai Largo, que forma part del complex de platges de Nioulargo, és un pavelló indoxinès amb deliciosa cuina asiàtica; és un dels pocs restaurants que serveixen sopars a poca distància de l'aigua. En un carril proper, hi ha l'Auberge de l'Oumede, amb una vista romàntica sobre els camps ondulats. I per bellesa, hi ha Les Moulins de Ramatuelle, una antiga masia a la Route des Plages amb gespes enjardinades, un bosquet de mimoses i una zona de menjador amb pati cobert de vinya que clarament espera convertir-se en una de les cases de St. Tropez. favorits. Entre els accessoris consagrats hi ha el menjador de La Ponche, famós per la seva ubicació sopa de peix, Chez Fuchs, un bistrot provençal, i Maison Lei Mouscardins, un paradís gourmet en una antiga torre portuària.

L’entreteniment després de sopar és tan accessible com un passeig pel port, on podríeu trobar un Ferrari 550 Barchetta Pininfarina —un dels 448 únics del món— estacionat il·legalment al costat d’un Mercedes amb els guardaespatlles de Ferrari. Tipus de Ferrari com les discoteques. La discoteca més antiga establerta a la ciutat, Les Caves du Roy, sota els Byblos, té una decoració oriental dels anys setanta, així com begudes de 21 dòlars i 18.000 $ Methuselah de xampany Cristal.

El divertit ballet dels iots és tan divertit mentre maniobren cap a les relliscades al port del poble, que són encara més difícils d’aconseguir que les reserves del migdia de diumenge a les 55. La gent s’aplega a totes hores per mirar La reina M feu un gir de tres punts, a punt per substituir el fitxer Aviva , amb el seu helicòpter a la coberta, o el Enamorament fora de Londres, un veler informatitzat de 10 milions de dòlars o el Gestionar, fora de les Bermudes, amb una corda a la seva passarel·la i un cartell que diu 'IOT PRIVAT - SENSE EMBARCAMENT'.

'És una convivència molt especial', observa Gerald Hardy, gerent del Château de la Messardière. 'La gent dels vaixells menja caviar i a dos metres hi ha gent que menja gelats i els mira com si estiguessin en una gàbia de circ'.

Hervé Le Fauconnier, el director del Port de Saint-Tropez, diu que a l’estiu es poden trobar a la Costa d’Azur Azur uns 4.000 super-iots del món (vaixells de més de 79 metres). Oficialment hi ha 31 lliteres al vell port, davant dels famosos cafès del port. Com que el port de Saint-Tropez és al centre del poble i està orientat al nord, els passatgers tenen la millor vista del món sobre els exquisits colors de la posta de sol de la ciutat, les suaus taronges brillants, grocs i ocres que il·luminen el port del pastel. edificis. 'Gestiono la raresa', diu Fauconnier. 'Els nostres clients són pescadors amb vaixells de vint-i-sis peus, així com milionaris. Aquesta és la màgia de Saint-Tropez. A continuació, hi ha les cartes VIP numerades amb or blanc de 18 quilates i diamants, que suposadament donen als titulars l’estatus de prioritat al port. Però qualsevol pot comprar-ne un per 1.750 dòlars l’any. Aquesta també és la màgia de Saint-Tropez.

Rics i no tant, tots es barregen a la platja i als clubs de platja que fan que la gent torni aquí any rere any, de moda després de temporada de moda. Un nou alcalde ha fet gestos conciliadors cap als clubs, però els ecologistes apel·len a la sentència que mantenia oberta La Voile Rouge, de manera que els clubs no estan del tot segurs. 'Aquestes platges formen part de l'ànima de Saint-Tropez', diu Hardy. 'Si no tenim aquestes platges. . . ' No pot portar-se a si mateix per acabar el pensament.

Amb una barreja eclèctica de nens divertits, magnats que preparen cigars, dones vestides de dissenyador, noies en topless i nois tatuats, els clubs de platja semblen demostrar que mai no podreu ser massa ric, massa elegant, massa marró, massa elevat, també un home molt vistós o massa vell amb una noia massa jove. També és una mica massa.

Si és massa per a vosaltres, hi ha platges públiques a prop de les onades, on no haureu de pagar 30 dòlars per entrar i llogar un matalàs i un paraigua. Hauríeu de fer malbaratament almenys una vegada, per a l’experiència completa de St. Fins i tot a aquests preus, és impossible obtenir un dels 55 paillotes (un para-sol amb coberta de palla) o fins i tot un matalàs —Un matalàs d’escuma blanquejada pel sol — sense reserva. A menys que, per descomptat, els beachboy decideixin que sou simpàtic, en aquest cas, un pot estar disponible després de tot.

Aleshores és possible que tingueu la sort de dir-vos que heu de dinar al final, quan tropezians com Eddie Barclay, antic propietari de discogràfica i llegendari canalla, acostumen a sopar. Si veieu un octogenari al Club 55, a una taula amb dues o tres belleses les edats combinades no són iguals a la seva, pot ser Barclay. Per fi compta vuit vegades casat, és un símbol de Saint-Tropez. Perquè la seva història és la de la persistència que sobreviu a l’excés i la resistència que supera la inevitabilitat de l’obsolescència.

Els fets: St.-Tropez

Saint-Tropez està en els millors moments al maig, juny i setembre. Però juliol i agost, quan la gent baixa, pot ser un espectacle agradable, sobretot als clubs de platja de Pampelonne, on es menja qualsevol persona que tingui algú. Si llogueu un cotxe, és més fàcil arribar al famós tram de sorra, a sis milles de la ciutat.

HOTELS AL CENTRE DE LA CIUTAT
hotel Byblos Ave. Paul-Signac; 33-4 / 94-65-68-00, fax 33-4 / 94-56-68-01; www.byblos.com ; es dobla des dels 405 dòlars. Una llegenda i, justificadament, aquest poble de 95 habitacions dins d’un poble (amb un gimnàs, piscina, dos restaurants i la discoteca Les Caves du Roy) és el lloc més car i el millor per allotjar-se a la ciutat.
Hotel La Maison Blanche Place des Lices; 33-4 / 94-97-52-66, fax 33-4 / 94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; es dobla des dels 245 dòlars. Una nova hostaleria de nou habitacions d’alt estil.
Hôtel La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4 / 94-97-02-53, fax 33-4 / 94-97-78-61; www.laponche.com ; es dobla des dels 180 dòlars. Encantador i històric (el playboy Gunther Sachs solia llogar tot el lloc cada any). Reserveu la sala Romy Schneider, una sala del terrat que rep el nom de l’actriu, tot i que les altres 17 habitacions són igualment atractives.
Hotel Le Yaca 1 Blvd. d & apos; Aumale; 33-4 / 94-55-81-00, fax 33-4 / 94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; es dobla des dels 275 dòlars. Un servei meravellós i una bonica piscina, però algunes de les 27 habitacions estan reduïdes.

HOTELS FORA DE LA CIUTAT
La Bastide de St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4 / 94-55-82-55, fax 33-4 / 94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; es dobla des dels 340 dòlars. Vint-i-sis habitacions d'estil rural que envolten una piscina.
Castell de Messardière Rte. de Tahití; 33-4 / 94-56-76-00, fax 33-4 / 94-56-76-01; www.messardiere.com ; es dobla des dels 348 dòlars. Vostè decideix si és divertitment opulent o exagerat? Algunes de les 88 habitacions amb sol tenen vista sobre la vall.
Granja Hermès Rte. de L & apos; Escalet, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-27-80, fax 33-4 / 94-79-26-86; es dobla des dels 110 dòlars. Una posada de 10 habitacions situada entre vinyes.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4 / 94-97-41-24 fax 33-4 / 94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; es dobla des dels 172 dòlars. Una moderna posada de 23 habitacions en extensos terrenys enjardinats.
Hôtel Villa Belrose Blvd. de Crêtes, Gassin; 33-4 / 94-55-97-97, fax 33-4 / 94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; es dobla des dels 475 dòlars. Trenta-vuit habitacions amb luxe de Beverly Hills, vistes per morir i preus a l’igual.

LLOGUERS DE XALET
Des de xalets de 6.000 dòlars a la setmana fins a finques a la platja de 26.500 dòlars, Capítols internacionals (44-207 / 722-0722; www.villa-rentals.com ) ho té tot, inclosa la propietat de Johnny Halliday (Elvis de França).

CLUBS DE PLATJA
El vel vermell Plage de Pampelonne; 33-4 / 94-79-84-34; dinar per dos $ 200. Bikini tops opcionals.
Club 55 43 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-80-14; dinar per dos $ 75. Senzillesa refinada.
Nioulargo 17 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 98-12-63-12; dinar per dos $ 72 a Nioulargo, 108 $ a Kai Largo. El complex Nioulargo es compon en realitat de dos clubs: Kai Largo, que serveix menjar asiàtic, i Nioulargo, per a plats italians.
Tahití Districte de Pinet, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-18-02; dinar per dos $ 92. Un extens complex afavorit pels turistes britànics i alemanys.

RESTAURANTS
Auberge de l & apos; Oumede Chemin de l & apos; Oumede, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-81-24; sopar per dos $ 82. Menjar a preu fix a prop de les platges. Conduïu amb cura per la traïda carretera d’aproximació.
A Fuchs 7 Rue des Commerçants; 33-4 / 94-97-01-25; sopar per dos $ 74. Receptes familiars de les germanes Martine i Renée Fuchs.
A Palmyre 2 Rue du Petit Bal; 33-4 / 94-97-43-22; sopar per dos $ 72. Una bonica terrassa sota la Ciutadella.
El goril·la Quai Suffren; 33-4 / 94-97-03-93; sopar per dos $ 36. Begudes i menjars lleugers durant tot el dia ( croque-monsieur, patates fregides de pollastre ).
Casa Lei Mouscardins Tour du Portalet; 33-4 / 94-97-29-00; sopar per dos $ 146. Alta cuina a una torre del port.
Els molins de Ramatuelle Rte. Platges, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-17-22; sopar per dos $ 92. Carbassó farcit, tarta de ceba i altres especialitats del país. També disposa de cinc habitacions per llogar a la fonda.
Sénéquier Quai Jean-Jaurès; 33-4 / 94-97-00-90; esmorzar per dos $ 20. Mireu la desfilada de la moda des d’aquest cafè a primera línia de mar, una institució de Saint-Tropez.
La Vila Romana Chemin des Conquettes; 33-4 / 94-97-15-50; sopar per dos $ 110. El menjar no és dolent, però realment estàs aquí per a la pell de lleopard, multitud vestida. Reserveu una taula al jardí.
Sala VIP del sopar club Nova Residència Portuària; 33-4 / 94-97-14-70; sopar per dos $ 92. Menjador teatral, amb DJ que proporcionen el ritme de fons.

COMPRES
Tot i que les botigues del mateix port són en la seva majoria escasses, els carrers que porten pujades des del port fins a la plaça dels Lices i la Ciutadella estan revestits d’etiquetes de primer nivell mundial (Hermès, Louis Vuitton, Tod & s; Cartier). També hi ha botigues fantàstiques al costat del port del Passage du Port, casa del joier Julian Jewellers (Passage du Port; 33-4 / 94-97-20-27). Al Grand Passage, Jil Sander i Burberry es freguen amb la magnífica botiga de rellotges Cronometres (3 Rue Allard; 33-4 / 98-12-62-50). Tothom compra sandàlies a K. Jacques (25 Rue Allard; 33-4 / 94-97-41-50).