A la fotografia, una minúscula església de perfectes proporcions renaixentistes es troba en un vessant al costat del riu Tíber, vigilada per un peu de pins cònics. Una antiga carretera romana, la Via Flaminia, solca el terraplen fangós en línia recta. Aquest paisatge ordenat i geomètric just fora de les muralles del centre de Roma sembla que pràcticament no va canviar entre el 1522, quan Jacopo Vignola va erigir l’església de Sant’Andrea del Vignola i el 1871, quan es va fer la fotografia. Però segur que ho ha fet des de llavors. Quan em vaig trobar amb l’escena bucòlica en una pàgina de Facebook anomenada Roma desapareguda , em va costar un moment reconèixer-lo com el barri on vaig créixer. Vaig passar una part important de la meva infantesa baixant per aquell tram de carretera en un lent autobús verd pàl·lid (una ruta que ara hi ha trams de tramvia laminats en anuncis multicolors), i Sant'Andrea era, i és, una relíquia solitària , entramats en cables de telèfon, encerclats pel trànsit i tan fàcils d’observar que ni els conductors saben que hi és. Però els pins encara la fan companyia.

Els visitants repetits a Roma sovint tenen la sensació que la ciutat s’anomena Eterna perquè pràcticament no canvia mai. Podeu tornar a una estimada plaça després de 25 anys i enganyar-vos veient els mateixos adolescents posats als mateixos scooters davant del mateix cafè. Roma Sparita corregeix la il·lusió de la atemporalitat amb un creixement ràpid de fotografies que narra l’evolució constant de la ciutat amb una precisió despietada.

El 2009, un funcionari de 33 anys anomenat Daniele Chiù va publicar algunes de les seves velles instantànies de Roma a Facebook. El seu passatemps aviat va atreure un petit cos d’entusiastes que no es coneixien però que compartien la passió per la seva ciutat. Avui, la col·lecció ha assolit les 14.000 fotografies i creix tan ràpidament que gestionar-la fàcilment podria ser una feina a temps complet. De fet, cinc professionals ocupats —un cirurgià, dos arqueòlegs i un tècnic en informàtica— passen les nits i els caps de setmana organitzant les aportacions de més de 120.000 aficionats, que pentinaven arxius en línia, escanegen llibres que han estat descatalogats des de fa dècades, atacen la família àlbums, i proporcionen un subministrament constant de records i experiència, convertint la pàgina en una història wiki visual de les transformacions de la ciutat.

Com totes les ciutats, Roma és un carrusel de canvis que gira al voltant d’alguns punts fixos i familiars. La fotografia ha existit el temps suficient per documentar diversos cicles de saqueig i renovació, alguns dels quals encara poden fer bullir els tremps. Una imatge que va provocar un comentari especialment acalorat mostra que Mussolini va triar a la cornisa d’un edifici d’apartaments al cor històric, obrint el camí cap a un carrer recte i orgullós que en aquesta ciutat de carrils torçats és un signe segur dels somnis grandiosos d’un potentat. enderrocs.

Vaig créixer al llarg d’aquest carrer. La Via Flaminia, una de les antigues carreteres que uneixen Roma amb el seu imperi, dispara al nord des del centre de la ciutat en el seu camí sobre els Apenins fins a la costa adriàtica. Primer travessa el Tíber serpente a Ponte Milvio, el pont on, l’any 313 d.C., l’emperador Constantí suposadament tenia la visió que va conduir a la seva conversió al cristianisme. Fins a mitjan segle passat, gran part d’aquesta zona al peu de l’elevat barri de Parioli era una plana inundable fangosa, habitada principalment per migrants rurals que arribaven a la recerca d’ocupació. Una fotografia dels anys cinquanta mostra el tipus de panorama que va avergonyir una nació modernitzadora: un barraquisme extens ( barraquisme, en italià) enclavat entre la graderia de l'antic estadi. Un comentarista recorda a la pàgina de Facebook que les barraques estaven escampades per un gran prat ple de tancs, cotxes blindats i camions militars. Hi jugàvem tot el dia.

Els Jocs Olímpics de 1960 van obligar la zona a abandonar la seva abandonament. El barraquisme va ser arrasada i, en el seu lloc, va sorgir un barri modelat per l’idealisme i l’esport. El genial arquitecte i enginyer Pier Luigi Nervi va construir el Palazzetto dello Sport, un camp de bàsquet sota una cúpula de formigó ondulant. El conegut modernista Luigi Moretti va ajudar a dissenyar una vila olímpica de 1.500 pisos de jardí de poca alçada recolzats en columnes de formigó que van allotjar els atletes durant els jocs i que posteriorment es van lliurar a famílies amb pocs ingressos. De sobte, un barri que feia vergonya va encapsular les brillants ambicions de la postguerra a Itàlia.

Per alguna raó, Roma Sparita salta durant el període que recordo, quan els trams d’espai obert entre les avançades de desenvolupament elegant van adquirir una qualitat de fira lleugerament lleugera. La majoria de les vegades, el barri es mantenia tranquil, però un cop a l’any, un circ ambulant colonitzava la gran parcel·la que hi havia fora de la finestra del meu dormitori i que, de tant en tant, un inquietant rugit de la sabana es barrejava amb música de banda petita. Michele, un conserge que cultivava les roses davant del nostre edifici amb una ferocitat senzilla, trepitjava les gàbies dels elefants i recollia fem per utilitzar-lo com a fertilitzant. Quan el circ es va mudar, es va instal·lar un campament de gitanes i em vaig afanyar a passar nerviós per davant dels remolcs encerclats adornats amb una bugada brillant. Després dels gitanos van arribar els transvestits brasilers, que van guiar els cotxes dels seus clients cap a l’abundant foscor i van deixar el terreny sembrat de restes poc saludables.

Actualment, el solar és un parc privat situat damunt d’un garatge subterrani. El circ, els gitanos i les drag queen han desaparegut. Les arts han substituït l’esport com a motor de gentilesa i arquitectura aventurera del districte. L’orquestra Accademia Nazionale di Santa Cecilia fa ara seu a l’Auditori Parco della Musica, al costat de la Vila Olímpica. Tres salons de diferents mides, tots dissenyats per Renzo Piano, s’agrupen al voltant d’un teatre a l’aire lliure, amb les capçades corbes dels seus sostres que fan que el complex sembli una família d’insectes mutants. A pocs centenars de metres, el nou museu d'art contemporani, MAXXI, tremola en un embolic de rampes i escales dissenyades per Zaha Hadid. El barri de Flaminio ha saludat tota aquesta cultura de la mateixa manera que va fer els colorits transitoris dels anys 70: ignorant-la. L’auditori ha transformat la vida musical de Roma, però no ha produït una collita de nous restaurants i hotels i el barri conserva el seu ambient apagat. Una nova passarel·la del Tíber dissenyada per Powell-Williams Architects ha començat a construir-se tranquil·lament, però sembla poc probable que augmenti molt el quocient de bullici, ja que vincula MAXXI amb una extensió de carreteres i un complex d’estadi sense població, però sense residències, empreses o vianants.

En qualsevol cas, el barri ja té una passarel·la de pedra i tan rica en romanços que pràcticament es pot resseguir el segle passat i mig de la història italiana a través de les seves aparicions a Roma Sparita. Aquí es troba el 1849, els antics arcs romans encara en peu, però el seu tram va quedar paralitzat per petxines durant una revolució avortada contra el govern papal. Uns anys més tard, reapareix, es restaura i es pavimenta en llambordes, aplicades per tramvies i rucs que produeixen productes i llenya. Al fil del comentari, un dels col·laboradors recorda una mica de tradició familiar: als anys vint, la meva àvia es llevava a les 5 de la matinada per anar a Ponte Milvio i fer un passeig per un dels carros camperols que es dirigien al mercat. Així va començar a treballar.

El comentari és un grup feixuc. La ciutat de la memòria (o fantasia) és una ciutat bucòlica, lliure de trànsit, no s’assembla a la megalòpolis obstruïda actual. Però un rastre de records, arguments i investigacions sorprenentment específics que acompanya cada foto esborrarà aquesta boira tan afectuosa. Cada imatge estimula un esclat de reclamacions i records: la data en què un cafeteria va deixar de treballar o Fiat va començar a fabricar un cotxe en particular, el record d’una recepció de noces del 1964, el xocant recordatori que després de la Segona Guerra Mundial, els nens van escombrar les burilles de cigarrets a al carrer per esbandir i tornar a enrotllar el tabac lleugerament carbonitzat i després vendre l’aigua tenyida de nicotina als agricultors per utilitzar-la com a pesticida.

Roma Sparita ha modificat la meva manera de veure Roma. Mentre un taxi em baixava per la Via del Muro Torto, que corre sota un antic mur de contenció, vaig recordar un tret dels anys quaranta en què els passatgers baixaven d’un autobús allà, aparentment sense on anar. La foto va motivar els fans a rememorar un ascensor públic que, entre els anys vint i cinquanta, va traslladar la gent al turó del Pincio, a sobre. La maquinària devia morir d’abandonament, però, a mesura que volia mirar, vaig notar una porta de fusta abandonada incrustada en contraforts massius, l’entrada a un ascensor fantasma.

El fet que Roma Sparita utilitzi Facebook com a plataforma té els seus inconvenients: la col·lecció no es pot cercar fàcilment, la qualitat de la imatge és limitada (cosa que impedeix que es pugui afegir a les lleis de copyright), algunes imatges no tenen informació i els àlbums estan organitzats per zones municipals numerades, que fins i tot els romans de tota la vida desconeixen. Els arxius professionals en línia mostren les seves mercaderies amb més rigor; el Museu de la Ciutat de Nova York, per exemple, va introduint gradualment imatges en alta resolució dels seus meravellosos arxius a una base de dades on es poden fer cerques amb llegendes curosament editades. Però Roma Sparita ha fet allò que un museu no pot: reunir una comunitat vigorosa de kibitzers. Els comentaris en línia poden ser vitriòlics, obscens o estúpids, i els administradors de la pàgina controlen els fils com poden. Però almenys aquí la majoria dels col·laboradors utilitzen els seus noms reals, cosa que ajuda a mantenir el discurs civil i fins i tot útil, i els uneix el seu amor per Roma.

Aquesta pàgina ofereix una secció transversal de la societat, diu Sabrina di Sante, una arqueòloga que dirigeix ​​la pàgina juntament amb altres quatre voluntaris. Tothom fa sonades, des de professors universitaris i intel·lectuals fins a nens. Els ben informats posen els seus coneixements a disposició d'altres persones i la discussió va des dels nivells més alts fins als més baixos. O s’estabilitza en algun lloc del mig, perquè tothom pugui entendre-ho.

Només una xarxa social podria haver fomentat aquesta nova eina per documentar l’evolució d’una ciutat, però és possible que els creadors de la pàgina hagin de pensar més enllà de Facebook. De vegades, un fan que fa comentaris sobre una fotografia vintage proporciona un enllaç a Google Street View. Les fotografies digitals es poden etiquetar geogràficament (enllaçar electrònicament amb coordenades geogràfiques precises) i, tot i que etiquetar desenes de milers de fotografies seria una tasca massiva, l'esforç permetria que l'arxiu es desenvolupés de manera natural en un dens mapa històric. Les noves tecnologies podrien fer un ús meravellós d’aquest material. El programari Photosynth de Microsoft teixeix fotografies geoetiquetades en un retrat panoràmic i tridimensional d’un lloc. Aviat hauríem de poder apropar-nos a qualsevol punt del planeta i desplaçar-nos per la seva història en alta resolució. Podem veure com les nostres ciutats natal canvien i reverteixen, construeixen i desconstrueixen. En aquest moment, tothom pot posseir la superpotència de l’historiador: una visió que ens permet passejar per una ciutat i veure no només la seva cara actual, sinó totes les seves encarnacions anteriors.

En els darrers anys, Ponte Milvio ha adquirit una nova incrustació de la mitologia com el lloc on les parelles es comprometen a fidelitzar mitjançant el cadenat d’una cadena a un fanal. L’autor Federico Moccia va popularitzar aquesta tradició popular estrany a la seva novel·la et vull (Et vull) el 2006, i s’ha tornat tan popular que els venedors venen panys i Sharpies per escriure missatges a l’acer inoxidable i les autoritats han instal·lat llocs especials per als amants del festó. La multitud de Roma Sparita esgarrapa les dents col·lectives davant el desordre constant de maquinari, però el seu projecte demostra una veritat a la qual voldria resistir-se: que totes les ciutats, fins i tot Roma, evolucionen en una implacable i necessària barreja de nostàlgia i invenció. Roma Sparita potser va començar com un exercici de mirar enrere, però s’ha trobat, semblant a Janus, mirant cap al futur de la història urbana: una fantàstica fusió de fotografia, cartografia i memòria col·lectiva.

Auditori Parco della Musica

En una ciutat plena d’arquitectura clàssica, el modern hall de música clàssica de Renzo Piano, amb una forma semblant a tres ratolins d’ordinador, s’ha popularitzat molt entre els romans.

Museu Nacional d'Arts del Segle XXI (MAXXI)

Si el Palazzo Esposizioni ofereix moltes coses a un públic ampli, el Museu per a l’Art del Segle XXI, que es va inaugurar l’estiu del 2010, proposa una agenda més decidida i contemporània: exposicions individuals d’artistes de primer nivell com South William Kentridge i africà pobre art El fundador del moviment, Michelangelo Pistoletto, comparteix espai a la galeria a l’elevat i elàstic edifici dissenyat per Zaha Hadid. La preciosa cafeteria a l’aire lliure i una excel·lent llibreria s’allotgen a l’edifici orientat, un Hadid conservat del pla original de la plaça.