André Breton, el líder del moviment surrealista d'origen francès, va anomenar Mèxic el país més surrealista del món quan va visitar-lo el 1938. Estic aquí a la Costa Alegre, una franja ben desenvolupada de la costa del Pacífic mexicà, per comprovar-ne la nou luxe conceptual: un desconegut somni del món de Breton que pren senyals tant de piscines infinites com de la fantasia somiadora d’una pintura de Frida Kahlo.
Així que, naturalment, sóc un joc per buscar a Hotelito Desconocido (el seu nom significa Petit Hotel Desconegut) treballant amb indicacions vagues enviades per correu electrònic pel reservista. Hotelito ... en algun lloc del Pacífic, es va llegir al lloc web. No cal dir que em perdo molt: camins de terra atracats, rucs pasturant, camps bucòlics, rascades de cactus al cotxe de lloguer. Finalment, nosaltres (el meu company de viatge és un amic de la ciutat de Nova York) arribem a una porta no marcada, semblant a una fortalesa, tripulada per guàrdies armats que miren en blanc quan els poso el meu nom.
Sempre m’ha encantat aquest tram de Mèxic per la seva decadència descarada. Ancorada per Puerto Vallarta, la Costa Alegre s’estén al sud de la badia de Banderas fins als estats de Jalisco i Colima, al llarg de la carretera 200, coneguda també com Carretera Pacífico. Com a mínim des dels anys seixanta (quan La nit de la Iguana, (protagonitzada per Richard Burton i Ava Gardner, es va filmar a Puerto Vallarta), la regió ha atret visionaris d'oci utòpics, naturalistes, surfistes i excèntrics de totes les línies de bronzejat. Han trobat una cultura local tolerant que inclou els indis Huichol —que fabriquen artesanies rituals de peyote, alguns amb pompon fluorescents— i la bellesa exuberant i acollidora de les buguenvílies i els camps herbosos, l’aire nocturn que sembla la seda i el clima. tan gairebé perfecte que moltes cases es construeixen sense parets.
Un d’aquests practicants decadents va ser el dissenyador de moda italià Marcello Murzilli, que va arribar a la Costa Alegre als anys noranta per realitzar el seu somni d’un capritxós hotel de luxe ecològic. La propietat de Fellini-meet-Robinson-Crusoe, construïda a prop d’un santuari de vida salvatge designat per la Unesco, tenia unes quantes dotzenes d’energia solar palafitos (barraques de palla sobre xanques). Va atreure una clientela amb estrelles, inclosa la model Rachel Hunter, que va cremar accidentalment part de l'hotel mentre hi era Playboy sessió de fotos el 2004. Els nous propietaris d’Hotelito, un consorci amb seu a la propera Guadalajara, van acabar recentment una renovació de 20 milions de dòlars, ampliant les comoditats mantenint la visió entranyable de Murzilli.
Ens guia pel laberint de jardins psicodèlics d’Hotelito, on els treballadors rascen inútilment la sorra al vent. El nostre palafito és poètic fins que es pon el sol i es fa evident que no hi ha llum elèctrica a la meva habitació; sens dubte, una cosa dels dies de Murzilli. Com que no em sento molt surrealista, tinc pànic i recullo subministraments a la zona de recepció (un llum de lectura amb bateria, aigua potable, etc.). Però aviat s’encenen centenars de torxes i espelmes de cera que parpelleja i tota la propietat s’il·lumina amb una bellesa exòtica.
Més tard, aquella nit, ens unim a un grapat d’hostes que porten caftans de joies i ens reunim al restaurant, dissenyat amb un sofisticat estil ranxo Philippe Starck. Com a nàufrags glamurosos, bevem margarites al costat d’un gran bar de fusta, escoltem jazz i mirem davant d’una cadena de botes de rems fúcsies a la llacuna fins a la riba exterior, on xoquen les onades oceàniques i s’estira una foguera sota les estrelles.
Hotelito és el cosí descalç i elegant de Costa Careyes, una comunitat de resort / parc infantil fantàstic a unes dues hores al sud. L'empresari italià Gian Franco Brignone va fundar el refugi exclusiu el 1968 per als seus amics del jet-set, inclosos Egon von Fürstenberg i el multimilionari franco-britànic James Goldsmith. (Goldsmith va comprar més tard la parcel·la veïna, anomenada Cuixmala, i va construir un complex turístic ara propietat de la seva filla Alix Marcaccini).
Ens aturem a Costa Careyes unes quantes nits i estavellem una festa d'aniversari per a un playboy de Los Angeles. Paral·lelament al curs d’aquí, on les festes tendeixen a esclatar per rondes de margarites i totes estan convidades, ara aquesta és la meva idea d’utopia. Brignone hi és, encara amb la seva signatura djellaba, sostenint un bastó de fusta a la seva taula ombrejada al restaurant mediterrani Playa Rosa, a la platja principal de Careyes. El compromís de Brignone amb la bona vida bohèmia és evident en l’arquitectura circumdant: plataformes de meditació, gòndoles elèctriques, un niu humà, castells taronja i rosa calent situats a les vessants tropicals. Les percepcions s’ordenen –de la millor manera– i aviat els hostes es veuen capbussats o veient la sortida del sol a La Copa del Sol, la gegantina tassa de ciment niemeyeresca de Brignone en un penya-segat amb vistes al Pacífic que atrapa el sol en determinades èpoques de l’any. La filla arquitecta de Brignone, Emanuela Brignone Cattaneo, té la mateixa freqüència i ha dissenyat recentment diverses vil·les noves, anomenades Constel·lacions: el meu favorit és una torre rectangular pintada d’arc de Sant Martí.
Després d’unes nits a Costa Careyes, tornem a pujar per la costa i ens dirigim a Las Alamandas, amb la necessitat desesperada d’unes vacances de les nostres vacances. La propietat de l’estil ranch boutique és propietat d’Isabel Goldsmith —la filla gran de James Goldsmith— i, malgrat la porta d’entrada necessària i no marcada, no és tant surrealista com luxosa. (La Sra. Goldsmith va heretar el paquet de 1.500 acres que va triar del seu avi Antenor Patiño, fill del rei bolívol Estany Simón Patiño.) Una barreja de Palm Beach, Beverly Hills i Gstaad, Las Alamandas té pocs signes, poques regles i perfecte. servei de diners antics. Hi ha 16 habitacions, tres xalets nous, i hi ha un asfalt per allotjar avions privats; Em sentia més com l’estimat convidat de la senyora Goldsmith que com un client que pagava. Vaig passejar pels grans salons moblats en antiguitats espanyoles, vaig anar a dormir sobre els llits de dia amb ombra de palma, coberts amb felpa de tela de felpa rosa, i vaig recórrer una platja salvatge a una platja salvatge. A Las Alamandas no se'ls aconsella als hostes sobre com relaxar-se, ja ho saben.
Puerto Vallarta, amb les seves botigues de quincalla, bars concorreguts al llarg del moll, i l’ampliació concreta de pisos i centres comercials, és una ciutat que molts intenten evitar, però que m’interessa veure. En els darrers anys, els tipus artistes i una comunitat gai en creixement han redescobert el barri vell, que va ser el centre del boom turístic dels anys seixanta, on estrelles de Hollywood com Richard Burton i Elizabeth Taylor eren propietàries de cases; els nouvinguts estan renovant les viles colonials espanyoles i obren restaurants i cases d'hostes. La zona més fresca es troba als turons, darrere de la ciutat, amb carrers estrets empedrats i revestits de mansions en ruïnes construïdes per capitans de ports del segle XVIII i capitans de vaixells. Aquesta és la ubicació de la nostra pròxima parada, Hisenda San Àngel, una sèrie de vil·les conjuntes, inclosa la que Burton va comprar com a regal de Sant Valentí per a la seva dona Susan Hunt, que més tard va comprar Janice Chatterton, una nord-americana que va obrir la Hisenda el 2003. Col·leccionista obsessiu, Chatterton ha omplert totes les escletxes de les suites, els patis frondosos i la capella a l'aire lliure amb catifes orientals, antics llits tallats espanyols, altars catòlics i estàtues de sants. Em recorda a un cosí petit i netejat del Chateau Marmont.
Un membre del personal, un nord-americà amb un senyor accent meridional, ens dóna la benvinguda a les margaritas mentre ens asseiem al vestíbul admirant un poncho oaxacà que ens diu que va pertànyer a Yul Brynner. Podem escoltar el rugit romàntic d’una banda de mariachi, de manera que ens dirigim al restaurant del terrat, que té vistes als terrats de terracota i a la badia de Banderas. Els comensals omplen les taules a mesura que els cambrers uniformes i ben cuinats fan zoom per oferir safates amuntegables xilis poblano i cabrería . Després d’unes quantes rondes més de copes, ens adonem que, si busquem divertides coses, hauríem de romandre en pau.
En lloc d’això, ens dirigim a la Punta de Mita, aproximadament mitja hora en cotxe cap al nord, que ha emergit com el suburbi de luxe de Vallarta, on els seus cuidats complexos turístics es troben amagats en cales de sorra prop d’alguns dels millors descansos de surf. Imanta —que es tradueix lliurement com a atracció magnètica— és una nova propietat amb un tema prehispànic de civilització perduda, que fins i tot als surrealistes els hauria costat somiar. És com si un antic temple maia hagués estat traslladat al mig d’una jungla del turó amb una platja privada, tòtems tallats i llits de dia amb marquesines blanques gasoses. Els hostes no es queden a les habitacions, sinó que es troben en cases independents i minimalistes construïdes amb pedres gegants extretes al lloc. Prou grans per a una família de cinc persones, però amb un sol llit gegant, cadascuna d'elles inclou una banyera esculpida a la roca. Tots els signes del món modern, incloses les connexions elèctriques i els televisors de plasma, estan amagats intel·ligentment.
Per sopar, creuem a Sayulita, una bulliciosa ciutat de surf a pocs minuts, amb estands de batuts, taqueries i molts hippies joves i bronzejats que busquen una festa. Coneixem la meva amiga Nathalie Mignot, que forma part del clan d'origen francès famós pels seus collarets de perles negres, a Pachamama, la boutique que dirigeix amb la seva família. També posseeixen una galeria d’art i un hotel, Petit Hotel Hafa, a més d’una vil·la, Les Oiseaux Volants. Passegem pels carrers amples passant per petits restaurants i bars a les espelmes que funcionen amb generadors i conceptes de disseny peculiars. En triem un amb gronxadors fixats a branques d’arbres en lloc de cadires. El xef italià, surfista de dia, cuina pasta casolana en una petita estufa. La seva dona espanyola fa de cambrera. És un repte menjar linguina de marisc amb salsa de vi blanc assegut en un gronxador balanceig, però aplaudeixo el seu esforç per subvertir l’experiència gastronòmica convencional. Estic segur que André Breton també ho hauria aprovat.
Arribar-hi
Les principals companyies aèries ofereixen vols a Puerto Vallarta. Organitzeu el trasllat d’un hotel o llogueu un cotxe.
Queda’t
Costa Careyes Resort Km 53.5, Crta. Barra de Nadal-Port Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta. Barra de Nadal-Port Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hisenda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
hotelet Desconegut Playón de Mismaloya, Tomatlán; hotelito.com . $$$$
Imanta Figuera Blanca, Badia de Banderes; imantaresorts.com . $$$$
les Alamandas Km 83,5, Crta. Federal 200; alamandas.com . $$$
Els ocells voladors 4A Carrer Dofí, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Clau de preus de l'hotel
$ Menys de 200 dòlars
$$ De 200 a 350 dòlars
$$$ De 350 a 500 dòlars
$$$$ De 500 a 1.000 dòlars
$$$$$ Més de 1.000 dòlars
Els ocells voladors
Hisenda San Angel
L’art colonial decora els patis i els racons secrets d’aquest romàntic hotel de 19 suites.