Una calorosa benvinguda

Tan bon punt vaig baixar de l’avió a Nairobi, ja vaig percebre una diferència. Fa només dues setmanes que vaig experimentar el perfil racial a l’aeroport internacional de Velana, a Male, Maldives. Notablement, la majoria de les persones apartades per al control aleatori de la bossa eren persones de color. La meva arribada a l’aeroport internacional de Jomo Kenyatta, però, va ser molt diferent. No em van perfilar, tot i que els funcionaris duaners eren estrictament estrictes a l’hora de garantir que cada viatger tingués el passaport, el visat electrònic, el formulari de declaració sanitària i els resultats negatius de les proves COVID-19.

Escolteu el podcast 'Anem junts' de Travel + Leisure per obtenir històries i aventures més inspiradores que celebren la inclusió en els viatges.

Quan vaig registrar-me amb un oficial de duanes, em va informar ràpidament que hauria de parlar amb el seu supervisor, ja que havia sol·licitat per error a l’Àfrica Oriental Visa turística , cosa que em permetria visitar no només Kenya, sinó també altres dos països africans.

'Si voleu romandre a Àfrica entre tres i quatre mesos, també podeu visitar Rwanda i Uganda amb el vostre visat', va dir el supervisor de duanes amb un càlid somriure. Vaig respondre: 'Vaja, puc matar tres ocells amb una pedra'. Ella va somriure i va riure.

No va ser una conversa profunda, però van ser simples interaccions diàries amb els kenians que em van fer sentir com si hi pertanyés i que fos realment benvinguda. Es tracta d’un fort contrast amb alguns llocs on els funcionaris de duanes m’han rebut amb una cara fronterera i preguntes sobre les meves intencions durant el viatge.

Relacionat: Coneix Jessica Nabongo, la primera dona negra documentada que viatja a tots els països del món

Connectant amb la gent Masai

Viatjar a Kenya em va donar l’oportunitat de veure la vida salvatge deambulant per frondoses praderies verdes, amb el muntanya Kilimanjaro o el mont Kenya que s’afegeix al pintoresc teló de fons. El paisatge del parc nacional d’Amboseli, la conservació de la fauna salvatge de Lewa i la reserva nacional de Maasai Mara no era gens menys que un jardí d’Eden actual. I veure lleopards, guepards, lleons, elefants, girafes, rinoceronts, zebres i desenes d’altres animals de primera mà al seu hàbitat natural va ser increïble.

Durant els jocs de matí i vespre, el paisatge de Kenya semblava a una exquisida pintura a l'oli, fins i tot quan es produïa una tempesta a la distància al llarg de l'horitzó. Passar temps parlant amb els nostres guies va ser igual d’important. No només va oferir l’oportunitat d’entendre els comportaments de cada animal que vam veure, sinó que també va ser l’oportunitat de mantenir converses sinceres amb locals que van ser capaços d’explicar de primera mà la vida de Nairobi o d’un poble maasai.

Relacionat: Segons els experts, deu errors a evitar en un safari

La connexió amb els locals sempre ha estat una part essencial dels viatges i el guia turístic de 35 anys Olekinyaga Polonet va ser una d’aquestes connexions importants. Polonet, també conegut amb el seu nom anglès, Godfried, és marit i pare de quatre fills: dues noies i dos nois. Els seus somnis i desitjos per la seva família són similars a molts pares. Xerrant amb ell, vaig conèixer el seu paper com a jove maasai, així com de com alguns pobles maasai tradicionals mantenen la distància de la societat moderna, mentre que altres comunitats adopten una tecnologia senzilla, com l'accés al correu electrònic.

A diferència d'altres tribus indígenes de Kenya, els masai són pastors nòmades de bestiar i cabrum que viuen de la terra. Probablement, diversos nord-americans poden identificar-se amb la vida en una granja, sens dubte. Quan era petit, passava molt de temps amb els meus besavis, que posseïen terres i una granja. La majoria del que hi havia a la taula de la cuina provenia del seu jardí o del bestiar que posseïa. Per tant, viure de la terra no era nou per a mi. L’agricultura era i continua sent una forma de vida habitual per a moltes famílies negres del sud.

Viure de la terra requereix que els maasai es moguin allà on pugui pasturar el seu ramat de cabres o bestiar. Això sol significar viure en zones remotes, cosa que té els seus aspectes positius. Parlant amb Polonet i altres homes Masai, vaig saber que la seva distància a les comunitats kenyanes principals els ha creat un amortidor durant la pandèmia. Actualment, segons Polonet, no es coneixen casos de coronavirus. Però els maasai són plenament conscients del virus a causa del seu contacte directe amb els refugis i campaments de safari locals. Per tant, no és estrany veure'ls amb màscares facials per evitar la propagació del virus als seus pobles.

A causa de la pandèmia, els turistes ja no tenen permís per visitar els pobles maasai. Però Meoli, el fill del cap Maasai, de 33 anys, va compartir les seves idees sobre les tradicions i costums de la seva tribu al meu grup turístic durant la nostra estada al camp Elewana Tortilis. Un dels costums que va esmentar va ser la cerimònia de la circumcisió. Aquesta tradició d’edat avançada per als nois masai (de 12 a 25 anys) els exigeix ​​seure en silenci durant el procediment i, si parpellegen, esbufegen o criden de dolor, es convertiran en un marginat de la tribu. Meoli va dir que la majoria dels nois arriben a la cerimònia, que també forma part del procés per convertir-se en guerrer masai.

Signes del colonialisme

Els maasai són ferms en mantenir les seves tradicions, però no s’han escapat de tots els contactes amb el món exterior. Més del 80% de la població total de Kenya és cristiana i Meoli es va identificar com a tal. Mentrestant, Polonet va dir que va aprendre a parlar anglès mentre assistia a una escola missionera. Per tant, no és estrany veure guies turístics i empleats d’hotels i campaments de safari que portin etiquetes de nom que promocionin el seu nom anglès després del bateig. (Per tenir-ho clar, vaig demanar els noms de naixement de les persones esmentades en aquest article.)

Algunes persones van canviar el seu nom per facilitar la pronunciació dels turistes. Com va assenyalar un company de viatge, no permetre'ls utilitzar el seu nom és 'esborrar la seva identitat'. No està clar si es tracta d’un mandat de l’empresa o d’una preferència individual, però si no és aquesta última, ho veig com una manera de marginar els africans i la seva cultura. Per què és necessari facilitar els noms als turistes? És una pregunta que demana resposta.

Dir ara tant a Àfrica

El meu viatge per Kenya va encendre el meu desig de visitar altres països africans, inclosos el Senegal, Tanzània, Sud-àfrica i Sierra Leone. Kenya va ser un gran país d’entrada per començar a explorar més del continent. Quant a safaris vaja, alguns dels meus companys molt viatjats en aquesta aventura de deu dies em van dir que començar amb Kenya posa el llistó alt.

L’alimentació de pellets a les girafes de Rothschild, l’adopció i la trobada d’un elefant nadó orfe, i la conducció en globus aerostàtic a la sortida del sol van ser experiències inoblidables. El meu primer viatge a Kenya i Àfrica va estar ple d’excursions inesperades i allotjaments d’acampada de luxe, però vaig fer que fos una prioritat parlar amb la gent del lloc i entendre com és la vida quotidiana per a ells. Aquest viatge va ser transformador. Kenya em va proporcionar l’oportunitat d’aprendre més sobre Àfrica, de manera que un dia podré submergir-me entre les persones i les cultures on vivien els meus avantpassats. Aquest dia arribarà.