No és fàcil viatjar a Papua Nova Guinea. Les qualitats exactes que fan que el país sigui tan atractiu per als aventurers: la seva bellesa natural, la cultura tradicional pròspera, la manca anacrònica d'infraestructures, és precisament el que el converteix en una destinació tan desafiant. Les directrius de viatges del país per al govern australià són una llarga advertència sobre un terrorífic compendi de plagues bíbliques i modernes: esllavissades de terra! Jocs de cotxes! Violència de colles! Serps verinoses! Disturbis civils!

Papua Nova Guinea, la meitat oriental de la segona illa més gran de la terra, va guanyar notorietat al món occidental després que Errol Flynn la visités el 1927 i declarés la terra un dels seus grans amors. El 1930, mentre buscaven or, els germans australians Mick i Dan Leahy van descobrir un milió de persones aïllades que vivien a les exuberants valls apartades de les Highland. Abans es pensava que estava deshabitat, en realitat era la regió més densament poblada: un colossal descobriment antropològic. En total, Papua Nova Guinea té un dels paisatges culturals i lingüístics més diversos del món, amb més de 800 llengües indígenes, o el 25 per cent de les llengües parlades del món.

El lloc del condemnat vol final d’Amelia Earhart, així com la desaparició de Michael Rockefeller, fill de 23 anys del governador de Nova York, Nelson Rockefeller, el 1961, el país continua impregnat d’una història, misteri i mite que, per a mi, almenys , van anul·lar els possibles perills. Amb la seva topografia única, la prolífica vida d’ocells i les cultures indígenes remotes, PNG havia captat la meva imaginació des de feia temps.

El meu company de viatge George i jo vam arribar a Port Moresby, la polsosa capital de Papua Nova Guinea, el novembre passat, després d’un viatge de 25 hores des de Los Angeles. Després de visitar el Museu Nacional, la Casa del Parlament i els jardins botànics ben cuidats, vam volar cap a la ciutat de Mount Hagen, a les terres altes del sud, amb vistes a la vall de Waghi, la cistella de menjar de PNG i llar dels Melpa. El nostre vol havia estat creat per Audley Travel , que gestionava tota la logística després d'arribar a PNG. (No es recomana viatjar sense agent local al país a causa de la complexitat dels viatges nacionals, inclosa la manca total d’infraestructures, telèfons i electricitat a les zones fora de la capital.) Audley contracta amb l’agent de terra més gran de PNG, TransNiuginiTours, que organitzava tots els viatges aeris nacionals, tots els trasllats, totes les estades d’allotjament (inclosos els àpats) i guies locals de parla anglesa.

Tot i que havia escoltat diverses històries sobre PNG raskols —Sensions— i va haver-hi importants aldarulls a Lae durant el viatge de nou dies, només vaig tenir un moment proper. Mentre passejava pel mercat a l’aire lliure de Hagen, on s’exposaven pèls de pollastre, llavors, tabac i verdures, un home es va llançar a la meva petita cartera de tela. Afortunadament, vaig ser més ràpid i em vaig lliscar a un costat. Els habitants de la zona que van veure l’intent del lladre el van colpejar malament allà mateix. Més tard, vaig saber que va arribar la seguretat i vaig continuar colpejant l'home. El fet de donar testimoni d’aquesta demostració de justícia extrajudicial va ser un moment estrany i poderós.

Una escena completament diferent es va desenvolupar a pocs quilòmetres de distància, a Pulga Village, on els joves del clan Wurup, amb el cos cobert d’argila blanca i poc més, portaven pesades màscares de ceràmica i ballaven al costat de la matriarca enmig del fullatge tropical. Tot i que la gran majoria dels melanesis són ara cristians, aquí, Jesús existeix en distensió amb animisme, culte als avantpassats, preus de les núvies (és a dir, porcs i Kina, la moneda del país), poligàmia, haus tambarans —Cases d’esperits— i escarificació corporal ritual.

En un baró de cinc places de Beechcraft de 1973 pilotat per un septuagenari australià anomenat Bob, vam volar cap al nord-oest, aterrant en una pista d’aterratge estreta, impossiblement curta, herbosa, a 300 metres del riu Karawari, afluent del poderós Sepik. Aquesta selva pluvial de les estribacions de la província de East Sepik està tan lluny de la xarxa com es pot imaginar.

Vam caminar a través del fang fins al riu, on esperava un pontó amb el nostre guia Paul, membre de la tribu Karum de la propera vila de Yimas. Mentre ens dirigíem cap al riu amunt, passàvem per davant d’unes cases aixecades, les cases dels pagesos de subsistència que vivien amb els seus clans. Aquests grups existeixen pràcticament sense influència externa, a part de l’ocasiós i intrèpid viatger, precisament com ho han estat durant generacions.

Vint minuts més tard, el pontó va atracar i Argus, gerent del Karawari Lodge, de 12 habitacions, ens va conduir 10 minuts en pujada per un camí de terra amb sots en un Landy del 1990 obert i assentat amb llistons que semblava més una relíquia de guerra que un camió. Les nostres habitacions donaven al riu i, mentre dinàvem amb l’únic altre convidat, un educador australià, un bell i massís calafó anomenat Jonny feliçment posat a la barana de la veranda, que finalment es desplaçava a dins per acompanyar-nos.

A l'altre costat del riu hi havia el llogaret Kundiman, habitat per la tribu Yokoium. Els homes estaven coberts d’argila blanca i sagú picat, un midó picat i picat i el seu aliment bàsic principal, i les dones ens van convidar al seu pavelló obert, on cuinaven el sagú junt amb un guisat de peix de riu. Les dones estaven en topless, algunes d'elles lactants. A més de l’argila, els homes només estaven adornats amb fulles, plomes i carbasses de penis. Nosaltres, en canvi, vam estar coberts de peus a peus en els intents coixos d’allunyar els eixams de possiblement malària nat-nats (mosquits).

A tots els pobles que visitàvem, hi havia multitud de nens en edat escolar. El govern, inclòs un encantador governador provincial que vaig entrevistar, anomenat Paias Wingti, presumeix que el 92% dels nens en edat escolar van a l'escola primària. Tot i això, l’educació, fins i tot primària, no és obligatòria. Les estadístiques d’organitzacions internacionals confirmen que les xifres reals són significativament menors i que superen la tercera part de la població (UNICEF) informes 37,6%) és analfabet. En repetides ocasions, em van dir que els professors de les escoles públiques no havien cobrat ni feien vaga des del setembre, quan les arques del govern es van esgotar per la participació de PNG als jocs del Pacífic Sud.

Aquella nit, el son era perfecte, donada la calor de 90 graus, la sufocant humitat, un xàfec torrencial a les 2 del matí, la cacofonia contínua i intensa de la jungla i els naturals omnipresents. Al matí, després d’abandonar el poble de Manjami, ens dirigim cap amunt cap al poble de Konmae. Arbres frondosos i l’horitzó aparentment interminable s’estenien fins a la vista de l’ull. Una noia adolescent amb una canoa planejava amb un cuscus, un marsupial de color mel, al cap. Quan el nostre pontó passava, el cuscus es desplaçava cap a l’espatlla i la vaig veure esquena, coberta de talls de cocodril: formacions de cicatrius profundes, realitzades ritualment a la pubertat per reflectir la fidelitat tribal. Una barreja d'argila blanca i oli d'arbre Tigaso s'insereix a les ferides durant el tall per afavorir la formació de queloides.

Després de dinar al pontó, ens vam aturar al poble de Tanganbit, casa de la tribu Alamblack. Tradicionalment anomenats Kombrop, els Alamblack eren coneguts caçadors de caps i habitants de les coves, però el 1959 els australians els van obligar a desplaçar-se a la vora del riu. Com a dona estrangera, em van permetre entrar a la seva haus tambaran (Les dones indígenes no tenen permís per entrar) i allà, alineades sobre un mantell, hi havia una sèrie de cranis humans.

En tornar més tard al lodge, em vaig prendre una dutxa freda i una cervesa calenta. Hauria preferit invertir aquestes temperatures, però aquella cervesa calenta tenia un sabor de cognac fi.

Volant al sud-est amb forts núvols l'endemà, el capità Bob va agafar el Beechcraft fins a 13.000 peus. El fort cop del meu cor em va distreure de les meravelloses vistes. Finalment vam arribar a la increïblement remota província d'Hela i la seva petita capital, Tari. Quaranta minuts més amunt de Highlands Highway ens van portar a la nostra estada, Tari Lodge, que oferia vistes a la conca de Tari.

Més tard, vam anar a la recerca d’ocells del paradís, de la qual es coneix la província. Després de passar una cascada massiva, arribem a la terra, veient un ocell blau del paradís i un rei de Saxònia amb un plomatge increïblement llarg i coquet.

Al petit poble de Tigibi, vam conèixer el cap Tumbu, que estava adornat amb argila facial vermella, groga i blanca, una perruca, una infinitat de plomes de cassuari, ullals de porc, petxines i perforacions de l’envà. Va presumir de les seves tres dones i deu fills, un reflex de la seva elevada posició tribal. En canvi, la nostra guia al llarg del riu Hulia, una dona divorciada amb dos adolescents, va parlar de retornar el preu de la núvia al seu marit, de manera que ella pogués marxar i ell pogués comprar una altra dona.

Potser el poble més extraordinari que vam visitar va ser Poroiba Akau, on el cap Kubumu i l’especialista en perruques Nabeta ens van mostrar com es cultiven, es tallen i s’adornen les perruques decoratives de cabell humà que fabriquen. Els Huli Wigmen conreen els seus propis cabells i, quan són prou cultivats, es tallen, s’adornen i després els porten els productors. És una insígnia d'honor important portar una perruca del teu propi cabell.

Els homes solters que fabriquen aquestes perruques conviuen aïllats durant 18 mesos, observant rituals, menjant dietes especials i llançant encanteris per avançar en el creixement del cabell. Un cop acabada la seva perruca, els homes tornen al seu poble per casar-se o es queden 18 mesos més i creixen una altra perruca per vendre.

Em vaig aventurar a PNG per entreveure la vida totalment inalterada per la modernitat, i el país no va decebre. En les seves tradicions i adorns, els papuans posseeixen una clau per al seu colorit passat. Viatjar allà de vegades pot ser molt frustrant, però quan se’m pregunta si tornaria, la meva resposta sempre és la mateixa: absolutament.

Com arribar

Des de LAX, el servei de connexió (canvi d’avions) a Port Moresby, Papua Nova Guinea, s’ofereix a Cathay Pacific a través de Hong Kong, Singapore Air a través de Singapur o Quantas a través de Brisbane, que connecta a Air Niugini. El bitllet restringit d’anada i tornada comença a 2.165 dòlars, inclosos els impostos i les taxes. Els viatges aeri nacionals s’organitzen millor per un operador turístic o un agent de terra local.

Guies locals

Les visites personalitzades de nou dies amb Audley comencen a 6.950 dòlars. Costum més llarg Gires Audley també estan disponibles. Per a aquells interessats en el magnífic busseig i submarinisme que ofereix PNG (inclòs el busseig entre els restes de la Segona Guerra Mundial), el setembre de 2016 Creuers Silversea ofereix una expedició de 14 dies que visitarà 12 regions de PNG al llarg de l’arxipèlag de Bismarck.

On romandre

Hotel Airways
Aeroport internacional de Jackson, Jacksons Parade, Port Moresby, 121. Un hotel inusual amb temes d’aviació amb molta seguretat, una bonica zona de piscina i unes vistes fantàstiques a les pistes d’aterratge properes, menys el soroll. Sol·liciteu una habitació a la nova ala.

Rondon Ridge
Aquest allotjament, situat a aproximadament una hora de la ciutat de Mount Hagen, es troba a 7.100 peus sobre el nivell del mar amb vistes a la vall de Waghi i la seva pròpia hidroelectricitat i subministrament d’aigua.

Karawari Lodge
Un allotjament rústic de 20 habitacions situat al cim d’una carena en una vasta extensió de densa selva tropical, amb vistes al riu Karawari. L’electricitat del generador s’apaga a les 22 h. No hi ha aire condicionat, telèfons ni servei d’Internet.

Ambua Lodge
Situat a la província de Hela, aquest allotjament de 56 habitacions es troba a 7.000 peus sobre el nivell del mar i té vistes a la vall de Tari i té la seva pròpia central hidroelèctrica. No es proporcionen mantes elèctriques ni de calefacció ni telèfons.

Deixa’t a casa

Blaus i altres peces de roba fosca, que atrauen els mosquits i altres insectes, rosegadors i animals. A més, deixeu totes les joies, roba elegant i maquillatge a casa. Penseu en la utilitat, no en la moda. Porteu una bona llanterna de viatge ja que l’electricitat està apagada a la nit a molts allotjaments i un parell addicional de sabates per caminar (el fang és predominant).

Els avions lleugers, que donen servei a les zones perifèriques, tenen un pes màxim de 22 quilos, a més d’un equipatge de mà molt petit. L’equipatge es pot guardar fins a la tornada als hotels de Port Moresby. La majoria d’albergs tenen servei de bugaderia a baix cost; n'hi haurà prou amb dos o tres canvis de roba.

Per obtenir més informació

Ambaixada de Papua Nova Guinea, info@pngembassy.org , (202) 745-3680.

Per a informació general i planificació de viatges, www.papuanewguinea.travel/usa