Em vaig trobar perdut Parc Nacional de les Muntanyes Blaves , ni tan sols havia sortit del meu hotel. Per primera hora al Hotel Hydro Majestic , un suntuós warren Art Deco a uns 90 minuts a l'oest de Sydney, la meva ciutat natal, vaig passejar amb els ulls oberts d'un escenari teatral a l'altre, contemplant el vestíbul amb cúpula de vidre i els peculiars murals dels anys vint que representen cavallers medievals i safaris externs. . Però fins i tot enmig de la florida del Gatsbyesque, eren les vistes panoràmiques de la vall de Megalong, considerat el Gran Canó de Austràlia i una part clau dels més de 3 milions d’acres de bosc de les Muntanyes Blaves, que eren els més captivadors. Mirant cap a l’extensa atàvica —que, com el seu nom prometia, estava banyat en una boira d’eucaliptus blau—, esperava que s’observés un pterodàctil.

La propietat, que s’estén per més de mig quilòmetre al llarg d’un accidentat penya-segat, va ser el punt de partida perfecte des d’on explorar una part de Nova Gal·les del Sud que té una gran figura en la visió dels australians del nostre vast i indòmit continent. Els primers colons europeus van veure el terreny cru com una barrera intimidatòria i van trigar 25 anys a trobar una ruta a través del seu laberíntic bosc després de la colonització de Sydney el 1788. Però a l’època victoriana, els Blueys es van convertir en la primera destinació de vacances del país: els Adirondacks. de les antípodes. Sydneysiders, a la recerca d’aire fresc i espais oberts, van començar a visitar els seus pobles, amb els seus estranys noms que semblen anglesos, com Blackheath i Medlow Bath, on es va construir el Hydro Majestic. (De fet, el capità explorador James Cook va donar a l'estat el seu nom anglocèntric, Nova Gal·les del Sud, el 1770 perquè pensava que la seva costa semblava la costa mullada de Gal·les). Els hostes van utilitzar els elegants hotels com a llançadors per fer excursions de dia a valls verges, on els infinits boscos antics estaven emmarcats per penya-segats de gres i plens de cangurs, wallabies i cacatots iridescents.

Amb una vida salvatge tan rica, es calcula que el moviment conservador australià va néixer aquí a principis de la dècada de 1930, quan un grup de caminants van recaptar diners per comprar el seu estimat bosc Blue Gum, situat dins de l’actual parc nacional de Grose Valley, per salvar-lo de la tala. . Es mostra què pot fer l’acció individual, va dir l’activista ecologista Chris Darwin, el besnét de Charles Darwin, quan el vaig conèixer a casa seva, als contraforts. Van crear la llavor del parc nacional i continua sent una inspiració.

Pocs dies després d’arribar, vaig canalitzar aquells feixucs caminants del passat i vaig recórrer els mateixos senders que s’han utilitzat durant generacions: primer, una baixada ràpida cap a les icòniques Three Sisters, un trio de dits torts de gres que s’aixequen de l’arbust. , després un viatge de tres hores a la vall de Grose, una ruta restaurada el 2017 que ofereix una immersió instantània a la natura. Més a les muntanyes blaves es troben els complexos turístics que combinen la seva credibilitat ecològica amb el luxe, res millor que el guardonat Emirates One & Only Wolgan Valley , que té tant pes en projectes com plantar 200.000 arbres autòctons com en comoditats com piscines privades i elaborats menús degustació.

La salut del món natural s’amplia a la psique australiana, ja que l’escalfament global ha convertit el continent en un país fort del canvi climàtic. Durant el meu viatge, la missatgeria ecològica va començar a Nova York, on em vaig mudar el 1990. Conscient que els viatges en avió de llarg recorregut formen part del problema, la companyia aèria nacional d’Austràlia, Qantas , ha desenvolupat el programa més gran de compensació de carboni de la indústria aeronàutica, amb els fons destinats a iniciatives mediambientals, inclosa la replantació de selves tropicals al llarg de la riba, enfront de la Gran Barrera de Corall, per bloquejar l’escolament de fertilitzants de les granges. Aquest any, Qantas també va obrir nous camins oferint milles de viatgers freqüents als passatgers que compraven compensacions i, el maig passat, va operar el primer vol lliure de residus del món, des de Sydney fins a Adelaida, on tots els articles en vol eren reutilitzables i reciclables. , o compostable. Encara més ambiciós: Qantas té com a objectiu reduir la seva producció de residus un 75% a finals del 2021.

Per completar el meu curs accidental de conservació australiana, vaig fer un curt vol al nord de Sydney fins a l’alter ego de les Muntanyes Blaves: Byron Bay. Aquesta ciutat de surf, una vegada remota, no només compta amb una de les platges més impecables de Nova Gal·les del Sud, sinó que també es troba a la vora d’una caldera on es troben les selves tropicals i subtropicals. Byron va aconseguir per primera vegada el seu lloc a la mitologia Down Under com la capital hippie del país, plena de New Age que volien dedicar-se als cristalls, al ioga i a substàncies que alteren la ment. Després, a finals dels anys setanta, quan el seu idíl·lic hinterland es va veure amenaçat per la tala, l’energia radical de la ciutat es va apoderar dels titulars dels diaris. Aviat es va convertir en el punt de partida per als manifestants de tota Austràlia, que saboteaven les motoserres i es posaven davant dels rodets.

Byron s’ha endurit des d’aleshores. Ara és més conegut com a llar de l’estrella de Hollywood i fill nadiu Chris Hemsworth. Però mentre conduïa cap a la ciutat, vaig trobar intacta la seva essència hippie: el cartell de fusta tallat a mà a l’entrada de la ciutat exhorta els visitants a animar-se. afluixa. relaxar. i el segueix una alerta intermitent: estigueu a l’aguait de trobar coales; el seu hàbitat està desapareixent. Em vaig registrar en un mític hotel boutique anomenat Raes a Wategos . Va ser la resposta de la platja descalça a l’Hydro Majestic, una brillant vila blanca que, el 1994, es va convertir en una fonda de luxe amb un toc vagament marroquí i que ara està recentment renovada. La propietat de set apartaments és on els déus marxarien de vacances, o almenys Keith Richards i Tom Cruise, tots dos antics hostes. Vaig obrir el meu pati envoltat perquè pogués ser atrapat pel surf que caia, després vaig seguir una pista costanera durant 10 minuts fins a un cafè a l’aire lliure, observant geperuts i dofins que cavolaven al llarg del camí.

Allà vaig conèixer els guardaboscos locals Liz Dorgan i Matt Wiseman, que em van donar un resum de com les lluites de conservació dels anys 70 van conduir a la creació d’una xarxa de parcs nacionals al país accidentat al voltant de Byron, una zona poc coneguda com els rius del nord. Dorgan, entusiasmat, és un punt calent per a la biodiversitat. La caldera s’eleva a 3.600 peus, de manera que teniu aquests escarpats espectaculars, enormes cascades i, gràcies al ric sòl volcànic, boscos plujosos amb arbres rars com el faig antàrtic. Em van assenyalar el sabor més accessible del desert cru per fer una excursió d’un dia: Minyon Falls, a Parc Nacional Nightcap .

Després de 90 minuts en cotxe per les botigues rurals que venien pantalons de vellut vermell fets a mà i tes orgànics locals, rebotava per una carretera de muntanya sense asfaltar a través d’un túnel de falgueres i vinyes. Les caigudes de Minyon s’enfilen de 300 peus sobre un penya-segat que antigament formava part d’un antic volcà i, caminant fins a la seva base, va conduir a una piscina natural plena d’aigua cristal·lina, perfecta per a un bany purificador. L’ascensió era més que una sessió d’entrenament, però de la mateixa manera que els excursionistes victorians de les Muntanyes Blaves s’haurien retirat a l’Hidro per prendre te i bollos, vaig tornar cap a Byron per instal·lar-me en un dels restaurants informals amb patis amb vistes al Pacífic. A la posta de sol, no calia música: n’hi havia prou amb escoltar les onades i veure els geperuts tocant.

T + L, assessora en llista A, Cassandra Bookholder ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) pot coordinar un viatge connectant els tres.