Nota de l'editor: els viatges poden ser complicats ara mateix, però utilitzeu les nostres idees de viatges inspiradores per planificar amb antelació la vostra propera aventura de llista de desitjos. Es recomana als que optin per viatjar a comprovar les restriccions, normes i mesures de seguretat del govern local relacionats amb la COVID-19 i que tinguin en compte els nivells de confort personal i les condicions de salut abans de la sortida.

Just després de dinar, no fa gaire Dia laborable, L'estava recorrent a través d'un paisatge acadià de turons escorçats per glaceres i planes embruixades per alces. Per ser només una mica més específic, perquè el GPS no em va mostrar cap ciutat propera, només trams vagues i buits, estava entre Maine Turnpike i Penobscot Bay. Tan aviat com era, d'alguna manera ja vaig arribar tard a sopar al Cuina perduda , un restaurant ambiciós en un antic molí d'un poble despoblat anomenat Freedom.

La història de la vida de la xef-propietari Erin French, una història de dificultats resolta, ha convertit la cuina perduda en una cosa semblant a la Salvatge del món de la restauració: un best-seller desbocat sobre el cor femení. Malgrat l'aïllament cinematogràfic del restaurant, prop de 20.000 aspirants sol·liciten cada any per postal aproximadament 4.600 portades. Quan vaig convidar la meva veïna Christine a sopar, no va dubtar a conduir les cinc hores des d'on vivim per unir-se a mi.

La Christine ja era allà, amb una expressió ansiosa, quan vaig entrar a l'aparcament sense asfaltar del restaurant. Vam creuar la presa del molí i ens van portar a una taula a la vora de l'aigua. Els servidors, majoritàriament locals, van portar plats d'aperitius informals, mentre el marit de French, Michael Dutton, encenia brasers al voltant de la gespa. El sopar al Lost Kitchen se sol servir a les sis, però, el dia abans, el nostre s'havia traslladat a causa del fred entrant. Quan el sol de la tarda lliscava darrere dels arbres i em vaig posar una jaqueta contra el fred, French va explicar l'àpat que tenia per davant.

'Crec que vam començar una cosa nova: el sopar de les 14.30', va dir al grup, que va penjar les seves paraules com el públic en un recital al Carnegie Hall. Pel que fa al menjar que havia preparat, 'Ahir a la nit vaig portar el meu gos a passejar i vaig trobar aquest tros de carxofes de Jerusalem', va dir French, i 'literalment, podríeu anar caminant fins a la granja on es cultivava el vostre enciam' i 'tenim peres fresques de Victòria, que us espera aquesta nit'.

Un estat fred del nord amb hiverns llargs i sòls prims, Maine Potser no és reconegut com un lloc d'abundància agrícola per ningú 'de fora', com diu Mainers. Però una setmana de visita als seus restaurants rurals em va mostrar com va començar el boom culinari de l'estat: amb les seves granges. Les cuines de Maine, perdudes o no, mai estan lluny de la font.

Maine es troba entre un grapat d'estats que tenen un aliment com a símbol: la llagosta. Vaig veure un adhesiu de para-xocs amb la forma del crustaci dins de les fronteres de l'estat, un emblema del que significa viure a Maine, o almenys tastar-ne les vacances.

Mentre French va descriure les postres de natilla de caramel que pensava fer per a nosaltres, va esmentar que els gerds de l'última temporada que acompanyaven encara s'estaven recollint. 'Encreuem els dits i apareixen', va dir ella amb una centelleig. El conreador local havia volgut lliurar-los la nit anterior, va continuar French, però com que també era llevadora, va ser cridada per un altre tipus de lliurament.

Entre les taules van sorgir petits sons de delit. Una història de vida nova i els gerds de l'última temporada van reunir tanta dolçor. Les emocions que van desaparèixer durant els sis mesos de pandèmia —espontaneïtat, esperança, alegria— van volar com les damisels sobre l'estany del molí. Segurament, ningú volia estar en un altre lloc en aquell moment, i al setembre del 2020, semblava que més del que cap de nosaltres teníem dret a esperar.

Relacionats : Les 10 millors barraques de llagosta de Maine

Maine es troba entre un grapat d'estats que tenen un aliment com a símbol, no a través d'una acció legislativa, com es va designar els calamars com a aperitiu de Rhode Island el 2014, sinó com una qüestió de fantasia col·lectiva. 'Els préssecs vénen de Geòrgia / I les llagostes vénen de Maine', diu la cançó dels anys 40 'Rhode Island és famós per tu'.

Vaig veure un adhesiu de para-xocs amb la forma del crustaci dins de les fronteres de l'estat, un emblema del que significa viure a Maine, o almenys tastar-ne les vacances.

Maine en realitat té dos aliments emblemàtics, l'altre són nabius silvestres, una collita d'agost per a pastissos i melmelada. La nit que vaig visitar la cuina perduda, el francès va servir llamàntol en una galeta com a entrant. Més tard, quan vam parlar per telèfon, va dir mig seriosament que la llagosta al menú normalment significa una altra cosa, una cosa més interessant, segons la seva opinió, ha fallat.

El que havia vingut a tastar a Maine era allò que podria qualificar com a més interessant segons els seus estàndards, un nivell de rigorós discerniment compartit pels menjars conscients de James Beard amb els quals vaig parlar a tot l'estat. Em van dir que no em perdis la menja asiàtica de la granja a la taula a Ravin Nakjaroen i Paula Palakawong. Gra Llarg , a Camden. Em va assegurar que El Frijoles , a prop de Blue Hill, no era només un nom de broma, sinó una taqueria locavore on fins i tot les mongetes negres de l'herència eren conreades a Maine. I em van animar a anar a casa de Devin Finigan llagosta , a Deer Isle, on la cuina dirigida per dones cuinava ostres de Penobscot Bay i porros cultivats per dones de la ciutat de Harbourside.

Finigan es va criar a Vermont i va venir per primera vegada a Deer Isle per visitar la seva germana, que estava inscrita a la zona propera. Escola d'Artesania de Haystack Mountain . Més tard, després que Finigan va rebre una educació culinària treballant sota les lluminàries de la gastronomia Jean-Georges Vongerichten, Thomas Keller i Dan Barber, va tornar a Deer Isle per obrir Aragosta (en italià 'llamàntol') al poble de Stonington. Ara traslladat a Goose Cove, el restaurant interior i exterior és la peça central d'un complex turístic semblant a un campament d'estiu. Irònicament, la pandèmia de coronavirus, ruïnosa per a molts restaurants, va impulsar Finigan a la maduresa creativa. Va treure 40 seients del seu menjador per a una distància segura i va canviar el menú a la carta a una experiència de tast de 10 plats.

'Vull que reflecteixi el paisatge', va explicar el matí després d'haver estat asseguda per sopar, feliçment sol, a l'hivernacle del restaurant. 'Vull destacar la sort que tenim de viure aquí'. Finigan va traçar una llista d'ingredients procedents dels voltants: llamàntols capturats pel seu marit; vieires criades per Marsden i Bob Brewer, un equip pare-fill a Stonington; i pèsols de la granja de quatre estacions d'Eliot Coleman i Barbara Damrosch.

'És encantador veure on comença tot', va dir Finigan.

Altres xefs que vaig conèixer també van exposar una visió culinària del lloc, el romanç de la terra i el mar de Maine. Però molts també van fer una disquisició sense sentit sobre el que significa ser un cuiner i ciutadà conscienciat a la dècada del 2020: fer un intent seriós de viure en el detall granular de l'acció equitativa, en lloc de simplement onejar una bandera verda elegant.

Vaig sentir que la sostenibilitat en la seva plena expressió significava entendre la salut interconnectada del sòl, l'aigua, el cos humà i la comunitat en general. L'equitat significa reimaginar un statu quo que, des de l'assentament europeu a Maine el 1604, ha desatès la terra i molts dels seus ciutadans.

En altres paraules, el menjar de Maine em va mostrar l'estat a través de dues lents. El més rosat posa un focus suau Nostàlgia de les vacances —un rotllo de llagosta per dinar a McLoons a l'illa Sprucehead, la fantasia d'un director d'art sobre la costa pintoresca. L'altra lent em va cridar l'atenció cap a noves maneres de pensar sobre el menjar. Vaig sentir parlar de l'aqüicultura com una alternativa sostenible a la pesca amb estrès climàtic; empreses de llavors propietat dels empleats; sidra feta amb pomes forrajades; i el naixement d'una indústria vitivinícola de Maine.

Quan vaig recórrer l'estat, la meva beguda preferida va ser Morphos, a escumós natural, o un vi naturalment gasós, d'Oyster River Winegrowers que encarnava una nova sensibilitat, desordenada i decididament avançada.

Relacionats : Els 12 millors llocs per veure el fullatge de tardor a Maine

Un llibre havia inspirat el meu itinerari per Maine, així que vaig fer la meva primera parada Rabelais , una llibreria a Biddeford, una antiga ciutat de fusta i tèxtil a mig camí Kennebunkport i Portland . El propietari Don Lindgren, un especialista en llibres sobre menjar i beguda, porta una barba de llagosta i cultiva menjar a la seva petita granja a unes poques milles de distància.

Li vaig explicar com m'havien animat a venir a la zona després de llegir els llibres de Scott i Helen Nearing. Intel·lectuals cosmopolites i radicals compromesos, els Nearings van abandonar la ciutat de Nova York per anar a una granja remota de Vermont durant les profunditats de la Depressió, rebutjant la riquesa familiar per una vida de pobresa voluntària. Viure la bona vida, publicat el 1954, va ser la seva memòria/manual d'usuari conjunt per al que els bloggers actuals podrien anomenar un estil de vida verd, tot i que els Nearings, que eren més rectes que la fusta d'avet i recolzats per una sensació granítica de seguretat en si mateixos, haurien menyspreat un llenguatge tan escàs.

Potser per a sorpresa de tots, el llibre es va convertir en un best seller i es va convertir en l'Antic Testament del moviment de tornada a la terra. Quan Vermont es va amuntegar per al seu gust, els Nearings es van traslladar a la península de Blue Hill de Maine i van convertir la propietat en una mena d'art escènic. Els deixebles es van reunir per veure'ls tallar llenya, conrear verdures i viure al segle XIX, tot i que tenien electricitat, per a la decepció d'alguns. Un visitant, que ara tenia 80 anys, es va quedar atrapat. Eliot Coleman va establir una granja que es va convertir en una granja de quatre estacions i, amb el temps, es va convertir ell mateix en un guru orgànic amb cabells de neu.

'Es redueix a temps difícils i aliments salvatges. Però la gent ha optat per cultivar aquí i pescar aquí i buscar farratge aquí'.

Lindgren em va assenyalar que Coleman ja ha influït en generacions de grangers i xefs de Maine, inclòs Sam Hayward, el restaurant de Portland Fore Street, obert el 1996, va ser el 'llavor', als ulls de Lindgren, per a la posterior floració culinària de la ciutat.

També em va animar a mirar més enllà dels Nearings per veure els primers agricultors de la regió: els pobles abenakis, que cultivaven blat de moro, carbassa i fesols a les illes quan van arribar els europeus, i els colons francesos, que van establir granges anys abans que els pelegrins desembarquessin a Plymouth. Roca. Mai va ser fàcil. 'Es redueix a temps difícils i aliments salvatges', va dir, citant la historiadora Sandra Oliver.

'Sempre hem tingut una temporada de creixement curta', va explicar Lindgren. 'Sempre hem tingut un sòl que no era fantàstic. Hem tingut un clima fred i tones de neu. Però la gent ha optat per cultivar aquí i pescar aquí i buscar farratge aquí'.

A la sortida, em va regalar un fullet vintage sobre com agafar i preparar marisc de Maine, així com un sac de paper ple de pomes de la mida d'una nou, una varietat antiga que conrea anomenada Chestnut: records de menjar salvatge i temps difícils.

L'endemà, a les Centre Wolfe's Neck per a l'agricultura i el medi ambient , una granja d'aigua salada que treballa prop de l'empori de L.L. Bean's Freeport, vaig conèixer vaques lleteres adornades amb arracades de microxip. Formen part d'un projecte de recerca d'avantguarda amb un nom tonto: B3, per a Bovine Burp Buster. El mig B es refereix al metà, un gas d'efecte hivernacle més de 80 vegades més potent que el diòxid de carboni. La coordinadora de recerca agrària del centre, Leah Puro, va explicar com funciona el Projecte B3. Una estació d'alimentació mòbil controlada per ordinador reconeix cada vaca per l'etiqueta de l'orella. Allibera un suplement dietètic d'alga Maine seca, que inhibeix la producció de metà a l'estómac de la vaca; una segona màquina mesura l'efecte sobre les seves emissions.

Les apostes són reals. El bestiar aporta més del 40 per cent de tot el metà provocat per l'home alliberat a l'atmosfera, i almenys el 90 per cent del gas produït pel bestiar lleter surt per la part davantera.

Ara que les pràctiques orgàniques s'han convertit en la línia de base en els cercles agrícoles progressistes de Maine, innovacions com aquesta han establert un nou estàndard més alt. L'anomenada agricultura regenerativa s'esforça per desfer els efectes destructius de l'agricultura industrial, incloses les seves contribucions al canvi climàtic.

'L'agricultura regenerativa significa cultivar amb els cicles de la natura i imitar-los amb les nostres pràctiques', va explicar Puro, fent un gest de cercle complet a l'aire mentre recorràvem la lleteria amb el seu company Andrew Lombardi. A la granja lletera de les vaques, que, com tota la propietat de 600 acres, està oberta al públic, Lombardi va afegir: 'L'orgànic és genial. No fa mal a la terra. El regeneratiu fa que la terra sigui més sana'.

Quan els Nearings van arribar a Maine, també van adoptar idees insensatas, ja que es van demostrar predictives, entre elles la jardineria ecològica i una dieta vegana. El matí després de conèixer les vaques, vaig sortir per la carretera 1 cap al cor de Nearing country. La ruta em va fer passar per pobles costaners on la bona arquitectura federal recordava la quantitat de riquesa que havien creat els boscos i la pesca durant segles passats. L'era dels vaixells alts va marcar una marea alta econòmica a Maine, una època de boom postcolonial seguida de 100 anys de recessió. Els bonics ports marítims només van sobreviure substituint el bacallà, abans abundant, per dòlars turístics.

Al riu Penobscot, vaig creuar un espectacular pont atirantat enfilat com un piano nàufrag; després la carretera es va doblegar cap a la península de Blue Hill. Les cases de pagès destruïdes per segles de mal temps seguien parets de pedra com fils solts. La il·lusió d'estar separat del món es va apoderar de mi, i em vaig imaginar amb quina força va haver d'haver actuat sobre els visitants fa 70 anys, quan els Nearings van decidir quedar-se.

A mig camí de la península, vaig girar a la dreta cap al cap Rosier, sortint d'un bosc dens a la cala poc profunda on els Nearings van establir Forest Farm. Scott Nearing ja tenia gairebé 70 anys quan van començar a netejar la terra per a nous jardins i a compostar algues per enriquir el sòl magre. Va morir el 1983, als 100 anys, i Helen Nearing encara vivia independentment quan va morir en un accident de cotxe als 91 anys.

Des de la seva mort el 1995, Forest Farm ha estat oberta al públic com a Centre Bona Vida , i tot i que la programació es va suspendre a causa de la COVID, els amables membres de la junta van fer un viatge especial des de Blue Hill per poder veure la biblioteca i donar una volta al jardí.

A mitja milla de la carretera em vaig trobar amb els successors dels Nearing. Eliot Coleman i Barbara Damrosch estaven esmorzar a la cuina càlida i lluminosa del Granja de quatre estacions . Em vaig asseure a una distància segura i en Damrosch em va portar un petit bol de tomàquets cherry Sun Gold, dolços de fruita. Un nadiu de Nova York que va estudiar un doctorat. en literatura anglesa a la Universitat de Columbia, ja era una autoritat de jardineria consolidada quan va conèixer a Coleman. Junts, tenen un poder estrella orgànic: Warren Beatty i Annette Bening del món agrícola.

'Els Nearings probablement van inspirar el noranta per cent de la gent que va venir aquí', va dir Coleman. 'Molts d'ells probablement van fer el que vam fer la meva primera dona i jo després de llegir el llibre. Vam venir a conèixer els Nearings'.

La terra que van vendre a la jove parella era agrícolament àrid però creativament fèrtil. Coleman va combinar l'experiència pràctica amb la lectura àmplia per ser pioner en l'ús d'hivernacles per a les collites de quatre estacions, d'aquí el nom de la granja, i per aplicar mètodes orgànics a escala comercial.

'En aquell moment, tothom em va dir:' Oh, això és impossible. No ho pots fer ', va dir Coleman. 'Bé, ho sabia impossible va ser una paraula fàcil de superar si hi poses prou energia'.

I així ha seguit una nova generació d'idealistes enèrgics. Al United Farmers Market de Maine, a Belfast, vaig conèixer Ben Rooney, un mil·lenari que va cofundar la que segurament va ser la primera granja comercial d'arròs de l'estat. Llicenciat al Colby College del Midwest, Rooney es va quedar per provar-se amb un tros de sòl d'argila inundat d'aigua no adequat per a cultius més convencionals. 'Les llavors estan creixent', va dir Rooney, no significant els seus cultius literals, sinó les idees progressistes transmeses pels ancians de Cape Rosier.

La sorpresa és com el nou creixement, un cop dona els seus fruits, pot semblar tan diferent de la matriu. Llar de Tinder és una fleca i pizzeria de llenya en una finca del segle XIX a Brooksville, a poca distància amb cotxe de Four Season Farm. Els pares de Tim Semler, músics, es van traslladar allà l'any 1983, l'any que va néixer, per tornar a la terra.

Semler va créixer al voltant de jardins i idees poc convencionals, i va arribar a comprendre la pèrdua que va patir la comunitat quan la seva economia pesquera i agrícola ja no sostenia les botigues, els garatges, les escoles i les esglésies que eren les agències de la vitalitat cívica. El 2007, ell i la seva dona, Lydia Moffet, van obrir una fleca utòpica per reunir amics al voltant d'un forn de pa comunitari: 'una fleca de poble sense gaire poble', en paraules d'una ressenya.

Avui, Tinder Hearth subministra pa a una comunitat que s'estén fins a Lost Kitchen, i durant els seus dies de pizza de dues vegades per setmana, el forn de llenya fa 160 pastissos de 16:30 a 20:00, aproximadament un per minut. Semler i Moffet han criat els seus fills a Brooksville, component una vida que és sostenible a molts nivells. Digues-ho emprenedoria regenerativa. 'Realment no sabríeu a primera vista que aquesta fleca és el resultat del moviment de tornada a la terra', va dir Semler, 'però ho és totalment'.

El meu viatge per carretera de la granja a la taula va ser reservat per... llibres. Al final de la setmana, em va sorprendre trobar-me a una biblioteca de 8.000 volums per a estudiosos agraris a Pembroke, que és gairebé tan lluny com es pot arribar abans d'arribar al Canadà. Pembroke va ser un centre industrial del segle XIX amb drassanes, serradores, ferreteria i conserves de sardines. Aquests dies es pesquen les sardines i hi ha un terç de veïns que l'any 1870, final de l'època de la navegació. Fins i tot per als estàndards de Maine, la terra és molt barata.

És per això que les restes de la ciutat són d'interès per a un idealista lliurepensador nascut en una família rica de Suïssa-Califòrnia. Severine von Tscharner Fleming és una agricultora, activista i ecologista que havia fundat quatre organitzacions sense ànim de lucre abans d'arribar a Pembroke el 2017.

'Això no és la vora del món', va cridar mentre em conduïa per la seva seu d'estiu. 'És la perifèria de la fi del món'. La seva biblioteca, que aviat tornarà a obrir al públic, es troba a l'Odd Fellows Hall de Pembroke, un allotjament construït per una de les societats d'ajuda mútua que va florir amb les indústries locals. O, com va dir Fleming, 'la mansió utilitària del treballador, un artefacte de l'edat daurada a la costa de Maine'.

Posseït d'una resistència física i una resistència vocal semblants a la de Nearing, Fleming ensenya campaments culinaris d''artesania salvatge' a Granja Smithereen , ven melmelada de nabius silvestres i salsa de peix casolana, i convida els hostes de pagament a allotjar-se en habitacions de masia o en cabanes o plataformes d'acampada repartides per la propietat. S'ha fet pregonera d'un futur agrari més sostenible i equitatiu.

'Els pagesos són valents i bons', em va cridar. 'Doneu-los terra!' Suburbia és la seva némesi. Maine és el seu laboratori. I Smithereen és un gran experiment: un model per al segle XXI basat en un 'enfocament ecològic diversificat d'una economia alimentària regional i de valor afegit'.

La nostra conversa va continuar l'endemà al matí a la cuina de llenya a l'aire lliure de Smithereen, on les idees de Fleming es basen en la pràctica aquí i ara de la seva granja d'aigua salada reviscada. Ella va dedicar les seves mans a la tasca de desgranar el blat de moro de casa seva, i jo em vaig servir per esmorzar d'un escull de pomes collides en un hort abandonat proper. Fleming em va explicar com havia estat expulsada de la vall d'Hudson, la seva seu anterior, pel que va descriure com una 'gentrificació ràpida'.

A Maine va trobar el que més necessitaven les seves idees. Com va ser el cas dels Nearings, i de Coleman i Damrosch, i tots els que van seguir, el que necessitava era terra que ningú més volia: una granja pròpia.

'Si sou una contracultura o un moviment de reforma, aneu als límits', va dir. 'Arribem als marges per experimentar amb noves idees'.

La vostra llibreta d'adreces de Culinary Maine

On menjar i beure

llagosta : Les estacions de Deer Isle en un menú degustació de 10 plats, més cases rurals i suites elegants per dormir. Doble a partir de 140 dòlars; menú degustació 5.

El El Frijoles : Divertida taqueria locavore a la península Blue Hill. Aperitius de 6 a 15 dòlars.

Gra Llarg : Menjar asiàtic de la granja a la taula al cor de la costa mitjana. Entrades de 14 a 19 dòlars.

Cuina perduda : Ingredients de producció pròpia elevats per la xef estrella Erin French. Menú degustació 5.

McLoons Lobster Shack : D'entre moltes opcions fantàstiques de llagosta, aquest lloc de la costa mitjana és potser el més pintoresc. Entrades de a .

Llar de Tinder : Utòpica pizza al forn de llenya a la península Blue Hill. Pizzes entre 16 i 22 dòlars.

On visitar

Granja de quatre estacions : Els productes de la llegendària granja d'Eliot Coleman i Barbara Damrosch es ven al públic des d'un estand de granja els dissabtes.

Centre Bona Vida : La casa de Cape Rosier dels gurus de tornada a la terra Scott i Helen Nearing està programada per reobrir al públic el mes que ve.

Escola d'Artesania de Haystack Mountain : Visiteu aquesta meca de l'artesania moderna a Deer Isle en un dels seus dies de tallers oberts ocasionals.

Rabelais : Un arxiu que es pot comprar d'escriptura alimentària des del Renaixement fins als nostres dies, prop de Portland.

Centre Wolfe's Neck per a l'agricultura i el medi ambient : Una granja de 600 acres amb senderisme, acampada i una cafeteria.

On estar

Tigre cec : Comença o acaba el teu viatge per carretera al nou i elegant B&B de Portland. Doble a partir de 189 dòlars.

Brooklyn Inn : Una fonda rural i restaurant tranquil i senzill a prop de Blue Hill. Doble a partir de 175 dòlars.

Grup de Brànquies : Cases d'estiueig per excel·lència a l'illa Bailey. Cases rurals des de 0.

Granja Smithereen : Una granja d'aigua salada Down East amb cabanes i càmping. Cabanes des de per nit.

Una versió d'aquesta història va aparèixer per primera vegada al número d'abril de 2021 de Viatges + Oci sota el titular El curs de Maine.