Planifiqueu passar una nit o dues a Burano, ja sigui en un dels molts Airbnbs de l’illa o a Casa Burano , un hotel estès - un hotel format per apartaments elegants distribuïts en diverses d'aquestes cases de colors vius. Assegureu-vos que passejar pels canals a primera hora del matí forma part de la vostra experiència, ja que les velles escombren els pescadors, els pescadors llancen les captures de la nit i acudeixen als vaixells i l’illa comença a cobrar vida. Si sentiu una obertura per quedar-vos i xerrar, feu-ho. Fins i tot si no ho feu Parla una paraula d'italià , segur que aprendreu alguna cosa sobre la vida de les llacunes que abans no sabíeu.

Per descobrir encara més sobre la llacuna i els seus habitants, reserveu un recorregut amb Domenico i Enrico des de Turisme Pesquer Neptú i explorar les vies navegables tranquil·les de forma tradicional bragozzo (vaixell pesquer de fusta). Ambdós homes provenen d’una llarga filera de pescadors i es comprometen a protegir la llacuna, a compartir els seus coneixements i passió amb els visitants i a practicar les tècniques de pesca sostenible i de captura de marisc que s’han mantingut durant segles aquí.

Agafeu el vaporetto número 9 cap a Torcello i exploreu l’illa, ara gairebé deserta, on va néixer Venècia, quan els romans del continent van fugir d’Atila el Hun i de les seves hordes de terratinents per instal·lar-se a la seguretat de la llacuna. Va ser el 452 dC, i durant segles després, Torcello va ser un poderós centre religiós i un vincle comercial est-oest, més important que Venècia, que no el va superar en protagonisme fins al segle XIV. Els primers mosaics del Vèneto, que es remunten al segle XI, es poden trobar a la basílica de Santa Maria Assunta de Torcello. Pugeu al campanar de la basílica per gaudir de vistes a Burano i a les illes pantanoses i deshabitades de la llacuna. En un ample revolt del canal, atureu-vos a Hostal Cipriani , un satèl·lit del famós Harry’s Bar de Venècia, i prendre un cafè o un còctel abans de tornar el vaporetto a Burano.

De tornada a Burano, creueu la passarel·la fins a Mazzorbo i passegeu pel jardí emmurallat i la vinya, plena d’arbres fruiters, horts i fileres de vinyes daurades de Dorona. El raïm antic, que es pensava que havia estat extingit, va ser redescobert a Torcello pel vinyer Gianluca Bisol, que va revifar el seu cultiu a Mazzorbo. Avui s’elabora amb vins Venissa picants i rics en minerals, homònims Venissa Wine Resort , que ofereix un restaurant amb estrella Michelin, una osteria i allotjaments (es recomana reservar per a tots tres).

A Burano, busqueu puntes elaborades meticulosament (el que és real), o simplement mireu les puntaires treballant Emilia Burano o bé Martina Vidal . També podeu emportar-vos caramels de vidre de colors vius després de veure com es fabriquen artístic Bombon . Atureu-vos a les llaminadures només a Burano Pastisseria Costantini i menjar al just famós Trattoria al Gatto Nero , un acollidor assumpte familiar on tothom és amic i gò risotto alla Buranella ¸ fet a partir d’un petit peix llacuna, suposadament és el millor de l’illa. Completa la teva vetllada a Burano amb una altra caminar al llarg de la seva fonaments (vorera del canal).

Els canals, encara després del trànsit del dia, reflecteixen les embarcacions, els edificis i els fanals a la perfecció del mirall. Els carrers vorejats d’aigua són, en la seva majoria, tranquils, a excepció de l’ocasional grup de nens que juguen més enllà de l’hora d’anar a dormir o de la mà d’ancians que participen en un joc de cartes descarnat. Aquesta no és una Itàlia empalagosa per als turistes. És una porció de la Itàlia de la vida real, en una part del país que no és diferent a cap altra, amb escenes pràcticament inalterades durant segles.

Escriptor i editor Elizabeth Heath cobreix els viatges, el benestar i l’estil de vida des de casa seva al centre d’Itàlia.