Estic muntant escopeta en un BMW X5 que discorre per un camí de terra costaner al sud de Campània; al volant hi ha Angelo Granito Pignatelli, el príncep 13 de Belmonte. Per un costat, els cacs de color blat pugen al cel blau intens de l’estiu; de l’altra, l’encara mediterrània brilla. El meu xicot i jo ens allotgem al Palazzo Belmonte, l’hotel (i la residència principal) del príncep, a la ciutat de Santa Maria di Castellabate, i ens vam anar just després d’esmorzar per explorar una extensa parcel·la de terra que posseeix a Punta Licosa, un promontori boscós. tres milles al sud. Els 400 acres de turons, inclinats uniformement fins a alternar platges de pols blanca i pedra arenisca amb quars, alberguen un grapat de masies de pedra abandonades; més enllà d’això, no estan desenvolupats: els únics habitants visibles són els falcons pelegrins suspesos a l’aire, amb aire arrebossat amb les aromes punxents de pins d’Alep, garrofers i mar.

Som aquí perquè, com tots els hostes de Palazzo Belmonte (la majoria britànics, la majoria elegants, molts dels quals es dirigeixen al príncep de Belmonte com a Angelo), gaudim de l’accés a aquesta finca privada; podem nedar, pícnic, córrer o caminar pels seus quilòmetres de camins i prendre el sol en una solitud quasi total. També som aquí perquè el príncep, que té un comportament impecable i correcte, és llevat per una rialla sobtada i contagiosa, guarda una afició protectora i orgullosa per aquest racó verge del seu món, que està desitjant compartir amb els seus convidats. Quan us atureu a considerar, en el silenci entre els arbres centenaris, que els carrils encallats i cacofònics quadrats de la costa d’Amalfi es troben a només 45 milles al nord, enteneu per què.

• Vegeu els pitjors errors culturals del món

Anomenar la anti-Amalfi a la Costa del Cilento no és una exageració. Aquesta porció de Campània que s’estén des del fons del golf de Salern fins a la frontera de Basilicata, a 65 milles al sud, manca gairebé del tot del glamur cuidat, dels restaurants escènics i dels hotels estrellats i de l’orientació del servei del seu homòleg a tot el món. Gulf (l'elegant hotel antic de Belmonte, que va obrir els seus hostes el 1985, n'és l'excepció). I, tot i que el pintoresc de la costa d’Amalfi es manifesta d’una manera dissenyada de forma conjunta (cal treballar força dur per trobar una visió realment lletja), la de Cilento és més irregular. Mentre passàvem els dies creuant cap amunt i avall de la Ruta 267, la carretera de dos carrils que segueix la costa, passàvem per pobles i pobles portuaris adormits, anàvem paral·lels a platges buides durant quilòmetres i serpentejavem per les crestes de les muntanyes semblants a Big Sur. , molt per sobre de l’aigua, el color del safir, l’òpal i el jade. Però també vam acollir edificis abandonats, complexos d’apartaments de formigó slapdash i terrenys vora la platja revestits de furgonetes Winnebagos i Hymer. (Les classes treballadores italianes baixen al Cilento durant el mitjan agost vacances a mitjan agost, quan s’amuntega fantàsticament i, sens dubte, val la pena evitar-ho, cosa que, de fet, també es diu de la costa d’Amalfi.) Aquí, al sud de la Campània, devastada per la pobresa i la corrupció, aquestes al bell paisatge són tan autèntics —per recuperar una paraula de moda molt explotada— com la delicada mozzarella de la regió i la música popular queixosa. Però si sou el tipus de viatger que pot prendre les fotografies amb calma, per no parlar d’una escassetat acusada de botigues de disseny i botes de iots, us recompensarà un tros del sud d’Itàlia que ha estat més veritable fins als seus orígens. manca d'un perfil alt.

• Guies de ciutats T + L: guies privilegiades de ciutats dels Estats Units dels editors de Travel + Leisure

Comenceu pel mar. L’aigua aquí és de les més netes d’Itàlia, gràcies a les reserves marines que esquitxen la costa (per a qualsevol persona que hagi vist els paquets buits de Marlboro saltant a la marea per sota de la seva habitació d’hotel de 900 dòlars per nit a Positano, això podria ser motiu suficient per visita). Els pobles cilentans són alguns dels més intactes i sense canvis culturals del Mezzogiorno: Acciaroli, a mitja hora baixant de la costa des de Punta Licosa, té cases de pedra de colors galetes amb portes pintades de blau i un port esquitxat de cafès on la vostra festa pot ser, fins i tot a l'estiu, l'únic que no sigui nadiu, ja que érem un bulliciós dissabte al matí. Ernest Hemingway va viure aquí als anys cinquanta; es diu que es va inspirar tanta El vell i el mar dels pescadors d'Acciaroli, que portaven el sol, molts dels quals encara sortien cada dia amb els seus vaixells de fusta a l'alba menaiche , xarxes tradicionals teixides a mà, com va fer des dels seus darrers dies a Cuba. La ciutat fortalesa medieval de Castellabate, laberíntica i inquietada, fins i tot durant l’àpex ple d’agost, és declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Agafat aferrissadament a un aflorament rocós, el seu castell va ser erigit per controlar els mars que van ser controlats al llarg dels segles pels normands, els pirates i els sarraïns. Molt cap al sud, a prop de la frontera amb Basilicata, vam agafar remuntades salvatges per la cara d’un penya-segat virtual i pel minúscul llogaret de Lentiscosa, on la carretera s’estreny fins a uns 10 metres mentre es passa en poc més d’un parpelleig per l’antiga centre de la ciutat: quatre blocs silenciosos ombrejats per palacis barrocs esmicolats i poblats per homes que deixen de jugar a cartes per mirar mentre passeu.

• Vegeu els pitjors errors culturals del món

El que li falta al flash de Cilento ho compensa en procedència: fa 2.700 anys, aquesta zona era una seu de la Magna Grècia i està plena de mitologia precristiana. Paestum, a la plana de Sele, a uns quants quilòmetres al nord del Palazzo Belmonte, és el lloc d’alguns dels temples grecs més ben conservats de la Mediterrània, i la mateixa Sele ha estat coneguda com la pla dels déus , o plana dels déus, durant mil·lennis; Punta Licosa és el lloc apòcrif del suïcidi de la sirena Leucosia (es va tirar d’un penya-segat fins a la seva mort després d’haver deixat d’atraure Odisseu al seu). I, sent Itàlia, hi ha, per descomptat, un patrimoni gastronòmic local; les seves pedres angulars són el venerat mozzarella de búfala de Campània (que ha obtingut l’anhelat estatus de Denominazione d’Origine Protetta d’Itàlia; State Route 18, que travessa el granja -extrem sud de la plana de Sele, coneguda com la carretera de la mozzarella) i figues blanques dottati , les suculentes figues blanques de mida calç que creixen als turons al voltant del mont Stella. I n'hi ha d'altres: petites carxofes vermelles de Paestum; soppressata curada de Gioi; cacioricotta caprí , la picota ricota de llet de cabra local. És igual de probable que els trobeu, juntament amb una captura de marisc sorprenent (aigua sense contaminar més estrictes reglaments de pesca equival a una deliciosa selecció orgànica, normalment del 100%), a la llar U 'Mazzeno, la colorida osteria del camí de terra que condueix a Punta Licosa, ja que esteu a la terrassa del jardí del Ristorante Il Caicco, suspès a gairebé mil metres sobre el mar a Castellabate.

Recompensa natural, slow food; pensant-ho bé, com és que aquest lloc no està envaït d’autofesos italòfils, amb o sense els càmpings plens de Winnebago? Potser només sigui qüestió de temps; de fet, el príncep confessa haver pensat en construir un luxós campament tendat a l’estil Masai Mara en els seus 400 acres en els pròxims dos anys, confiant que hi ha prou britànics i nord-americans amants de la natura i amb un futur capaç d’aventurar-se al sud de Salerno per experimentar una porció del seu cel.

• Guies de ciutats T + L: guies privilegiades de ciutats dels Estats Units dels editors de Travel + Leisure

Mentrestant, Palazzo Belmonte ja no és l’únic lloc agradable de la zona per descansar. Envoltat als turons que hi ha sobre Paestum hi ha Il Cannito, un allotjament i esmorzar de quatre habitacions obert el 2006 per Anna Maria Barlotti Gorga, una xef de cinquanta anys de la zona. Repartit en dues cases que daten del segle XIII, Il Cannito està estampat amb aquesta marca d’elegància vella i nova que guarda les pàgines de les brillants revistes italianes de 12 quilos. Les bigues desbastades són emblanquinades; pintures contemporànies i televisors de pantalla plana pengen a les parets; els banys estan equipats amb articles de tocador perfumats de figa produïts localment en petites ampolletes elegants. Àmplies terrasses de travertí de color ossi estan ombrejades per roures de 300 anys d’edat, il·luminats des de baix al vespre. Amb l’ajut dels seus fills d’aspecte natural i saludable, el Pare Noel, de 29 anys, i els bessons Antonella i Nicola, de 25 anys, Anna Maria serveix sopars (espaguetis frescos en brou de cloïssa picant, daurada al forn) de la seva elegant cuina professional, separada de la zona de menjador. per portes corredisses electròniques de vidre encastades a les parets centenàries. Durant el dia, els hostes són benvinguts al lido privat del Gorgas, situat a la platja, just més enllà dels temples de Paestum. Hi ha els llocs necessaris per als campistes a l’aparcament de gespa; també hi ha gandules, para-sols i un bar i una pizzeria amb teulada de palla amb una gran coberta de fusta. El sistema de so s’adapta al reggae o a la música de l’Àfrica occidental els dies que hi som, prenent Coronas o gots de Falanghina al sol de la tarda. Notem que apareixen lliris blancs per la sorra. És una espècie autòctona, explica Nicola. Sí, la platja seria més suau si es deixessin anar, coincideix, però preferim deixar-les créixer; no són boniques?

Just amunt de la carretera hi ha Tenuta Vannulo, que és mozzarella de búfala una mica el que Screaming Eagle i Harlan Estate són per a Cabernet Sauvignon: artesanal, escàs, llegendari. A les 8 del matí, la gent ja fa cua a les portes de la bottega per obtenir formatge elaborat només dues o tres hores abans. Al costat, el cafè- iogurteria ven iogurt, púding, ricotta i gelat, tot elaborat amb llet de búfala. El propietari de Vannulo, Antonio Palmieri, amb uns pantalons de lli blancs i un barret de panamà, ens ho mostra. Les instal·lacions d’última generació inclouen maquinària de massatge per al búfal, que s’alinea plàcidament al seu torn sota els rodets (la vaca relaxada és abundant, segons la teoria). Som aquí per veure el relleu que Antonio i la seva dona, Caterina, estan construint per acollir hostes durant la nit: clients, clients potencials, amics i aquells que l'amor per la mozzarella real els ha portat aquí en pelegrinatge. Ubicat en una petita finca reformada, consta de dues opulentes suites. Domina el vermell de Pompeia i la terracota; Hi ha escampades antiguitats neoclàssiques. Els tocs Versace-esque, totalment apropiats a la Magna Grècia, són força bells. A sota de les habitacions hi ha un celler degustació, humit i amb olors minerals, amb subtil il·luminació encastada i taules on els clients que opten per una sessió privada de degustació se serveixen productes preparats especialment per a l’ocasió. Elegant, tranquil, elegant, aquest petit relleu es podria trobar fàcilment al centre de Roma. Llevat que a pocs quilòmetres de distància hi ha temples que són anteriors a la majoria de l’arquitectura de Roma; i no es pot aconseguir Vannulo mozzarella de búfala , o Vannulo qualsevol cosa, en un supermercat romà, o, en aquest cas, en un supermercat Amalfi.

• Vegeu els pitjors errors culturals del món

Tornant al Palazzo Belmonte al vespre, ens dirigim al restaurant exterior, situat sobre una gespa verda amb vistes a la platja privada de l’hotel, per prendre un aperitiu. Darrere nostre, cinc hectàrees de jardins amb ombra de palma s’estenen fins al monumental palau de pedra. Es cuiden amb amor, però cap de manera massa rigorosa: les profusions de buganvília i glicines ignoren els límits de les seves parcel·les; les olles de terracota plenes d’espelmes s’escampen sense artificis perceptibles al voltant de les taules i pels camins de terra. L’hotel també és elegantment elegant, un petit món per si mateix, des de la papereria Smythson de les habitacions (en relleu a l’estil de la casa rural amb Santa Maria di Castellabate, Salerno) fins als cruixents llits antics de ferro i l’absència de rètols a la portes immobiliàries; només hi ha un timbre anomenat Belmonte.

Una paret alta separa els terrenys de la ciutat de Santa Maria, molt concorreguda i encantadora els mesos d’estiu, amb un passeig marítim de pedra a l’antiga, un grapat de bons restaurants adossats i una o dues botigues que venen sandàlies de cuir fetes a mà i Calypso-. embolcalls de platja estil. És a dir, és el que més s’acosta al Cilento a destinacions més luxoses, com Porto Ercole o Portofino, o Positano, només visible a través del golf, una constel·lació lleugerament brillant al crepuscle envoltant.

• Guies de ciutats T + L: guies privilegiades de ciutats dels Estats Units dels editors de Travel + Leisure

Quan anar

El juny és ideal per fer bon temps i menys gent. Agost és el mes més multitudinari.

Arribar-hi

Voleu a l’aeroport internacional de Nàpols amb Delta Air Lines o Alitalia a través de Roma. Des d'allà, llogueu un cotxe per dues hores en cotxe cap al sud o gaudiu de les vistes del tren Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), que passa per Salerno fins a Agropoli.

On romandre

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; es dobla des dels 345 dòlars.

La fonda de les monges

Tot i que tècnicament es troba just al sud del Cilento, a la ciutat de Maratea, aquest antic convent —reformat recentment pel Grup Stein— té habitacions senzilles i elegants i és una base ideal per explorar la costa. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; es dobla des dels 342 dòlars.

Palau de Belmonte

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; es dobla des dels 404 dòlars.

On menjar

La soca

No deixeu que la mala ubicació, en un carrer lateral d’aquesta gran ciutat moderna, us dissuadi d’experimentar alguns dels millors mariscs i millors pizzes de la costa. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; sopar per dos 80 dòlars.

Restaurant Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974 / 967-291; sopar per dos $ 160.

Restaurant Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, port d'Agropoli; 39-0974 / 823-900; sopar per dos $ 140.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; dinar per dos 62 dòlars.

U ’Mazzeno

Via Provinciale, Ogliastro Marina, Castellabate; 39-0974 / 963-522; sopar per dos $ 100.

Què veure i fer

Castellabate

Per obtenir informació sobre la ciutat: Ajuntament, Piazza Lucia; 39-0974 / 967-530.

Paestum

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; entrada al museu 6,20 dòlars; inclòs l'accés a les ruïnes, 10 dòlars.

Velia

Per a l’entrada a les ruïnes: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; entrades 3 dòlars.

• Llista el 2008: els millors hotels nous del món