Fa dècades, hi havia un cartell a la branca de les rutes 6 i 6A que conduïa a Provincetown, MA, el poble de pescadors portuguès que es trobava a la punta de Cape Cod i que deia: Provincetown Either Way.
El cartell oferia direcció, però també era una metàfora de l’actitud de mentalitat oberta d’aquesta petita ciutat (només 17,5 quilòmetres quadrats, gairebé la meitat d’aigua), que, encara avui, és un refugi per a turistes i habitants, cap de setmana i plena -Temporitzadors, gais i heterosexuals, solters i parelles, famílies i amics.
Per a mi, que hi vaig passar tots els estius de la meva infantesa i, com a adult, no perdo passar-hi una setmana o dues cada any, és una porció de cel.
Al créixer, la meva família va llogar un apartament de tres dormitoris conegut com Garbage Gables a la via principal de la ciutat, Commercial Street, just a la badia. El seu gran porxo esglaonat i costaner cruixia i es balancejava perillosament al vent. La llegenda explicava que el dramaturg Eugene O'Neill s’havia quedat aquí, inscrivint poesia a les bigues del sostre.
La meva mare, una hippie primerenca, treballava en una botiga de pell fabricant sandàlies artesanes. Els meus germans i jo vaguem lliurement. Tan aviat com arribàvem de la nostra llar de Connecticut, l’acostàvem a la ciutat a una de les diverses botigues de dolços de centaus (que encara existeixen) increïblement carregades i carregem cistelles de vímet rodones amb dolços. Després de nedar a la badia tot el dia, arrencàvem cargols i musclos de les roques, excavàvem les cloïsses i les fumàvem al sopar, mantega fosa que baixava pels nostres mentons.
Avui en dia és imprescindible una llicència oficial d’amagatall i la nostra petita residència s’ha convertit des de fa temps en elegants condominis que es venen al voltant d’un milió de dòlars. Però, tot i que la ciutat ha canviat, continua filtrant-se a la vostra ànima com una màgia: la llum extraordinària, les vistes, les dunes i els colors són inspiradors. Hi ha menjar que pot satisfer qualsevol paladar i moltes coses a fer tant si sou a l’aire lliure com si sou una botiga i un sopar sofisticats.
Una cosa s’ha mantingut constant: l’abraçada de Provincetown. Voleu romandre més temps, però si només teniu tres dies, aquí us expliquem com aprofitar al màxim el vostre temps.
Com arribar a Provincetown
Podeu venir en avió, vaixell i automòbil, aquest últim ideal per desplaçar-vos, tot i que l’aparcament és difícil a la ciutat. En temporada alta, l’anada i la sortida a la ruta 6 pot ser un malson de trànsit. N’hi ha de regulars Cape Air vols des de Boston Logan i l’aeroport de Provincetown, però millor, agafeu el ferri de 90 minuts des de Boston Companyia de creuers Bay State i Boston Harbor Cruises a l’estació sud. Hi ha diverses travessies cada dia durant la temporada. Reserva amb antelació, perquè són b-u-s-y.
Pel que fa a l’embalatge, sigui senzill. No són els Hamptons. La roba diürna de Provincetown (AKA PTown) consisteix en pantalons curts, vestits de bany, material esportiu i xancletes. Vestir-se de nit significa posar-se uns texans i una camisa neta. (Les excepcions són les imitadores femenines (potser topar-se amb Cher) que travessen Commercial Street a tota hora, promovent diversos espectacles nocturns.)
On allotjar-se a Provincetown
Suposant que agafeu el ferri, se us lliurarà al centre de la ciutat, el moll de Macmillan, la línia divisòria entre l'est i el West Ends de la ciutat. El moll està ple de parades turístiques: samarretes, fabricants de fudge i taffy, gelateries, menjar ràpid i molt més. De seguida obtindreu l’ambient artístic de la ciutat i us deixareu anar pel carrer comercial, on hi ha restaurants, galeries d’art, botigues independents i botigues d’antiguitats.
Hi ha VRBOs, hotels, motels i bed and breakfasts a la vora, molts a poca distància del moll. També hi ha taxis i pedi-cabs abundants si no voleu esquivar-vos.
Deixeu enrere al carrer de Commercial Street i, a uns cinc minuts des del moll, us encantarà Casa del Pelegrí , est. 1810, un hotel boutique totalment renovat amb tres plantes i 19 habitacions. Segons els informes, Henry David Thoreau va ser un hoste. El lloc està netament impecable, però no és fresc, ofereix un esmorzar continental gratuït i té un restaurant i un bar.
L'hotel Harbour a l'East End es troba a l'altra banda del carrer d'una de les vistes més emblemàtiques de la badia de PTown. Hi ha una piscina i un fogonet torrat on els hostes poden menjar i prendre begudes de la casa Whaler Lounge & Restaurant . Bonificació: és molt adequat per a famílies i mascotes, a més de tenir un bon preu.
Molt més elegant, però que encara traspua a l'autèntic sabor de la ciutat és el La Posada Roja , petit però luxós, construït el 1805, renovat per última vegada el 2011 i situat a la badia del West End, ofereix habitacions fantàstiques amb vistes magnífiques, xemeneies, sostres amb bigues i terres de taulons amples. Reserva aviat. Si no us voleu malbaratar, veniu a prendre una copa i a fer aplicacions al que podria ser el bar més acollidor de la ciutat.
Primer dia
Si ja és a la tarda i teniu gana, però encara no sou, sopareu cap a Mac’s Fish House per l’hora feliç a partir de les 4 de la tarda. Llisqueu les ostres més fresques i fresques fins que reboteu 1 dòlar cadascuna. Mac's també serveix la més divina sopa de cloïsses de Nova Anglaterra que passa sense gluten.
Esteu recarregat, així que visiteu el famós Boatslip Tea Dance al West End per una mica de cardio greu. És un ball salvatge que serveix per a la comunitat LGBTQ + (però tothom és benvingut) i que funciona diàriament de temporada de 16 a 19 h. Si no us ve de gust suar, aneu cap a Terra llunyana a la platja concessió a la bonica platja de Herring Cove, on hi ha un DJ que fa cançons suaus. Agafeu la posta de sol, deixeu caure un deliciós rotllo de llamàntol i renteu-lo amb vi o cervesa. (Els dimecres i els diumenges també hi ha música en directe.) La majoria de divendres a la nit, el Servei de Parc Nacional encén una foguera per millorar l’estat d’ànim.
Després torna a la ciutat per fer un passeig d’introducció al carrer comercial tardà obert. Els artistes han acudit aquí des de fa més d’un segle i les galeries solen obrir-se els divendres a la nit, quan el salt a la galeria és, doncs, un art alt. Un dels meus favorits és Kiley Court on l’artista Robert Cardinal capta amb oli l’essència del Cap. Recentment, el seu fill Julian ha cridat l'atenció per les seves pintures de moda.
Esteu embolicats però encara teniu una mica de gana i no voleu enrenou? Agafeu un carreró a prop del moll i agafeu una comanda per emportar de boles de massa fetes a mà, autèntiques i delicioses. Dumplings de Kung Fu . Seieu, mengeu i la gent mira en un banc de l’Ajuntament.