'L'estàndard local era bastant senzill', va dir Champe Speidel, el xef del magnífic restaurant New American Caqui , em va explicar. 'Dotze unces de proteïna i una lliura de midó per anar-hi'.
A la Providence del segle XXI encara es conserven vestigis d’aquest tipus de menjars de la vella escola: podeu prendre una sedosa llet de cafè a White Electric, un cafè cutre-chic a prop de Federal Hill o una galeta de mantega amb pols de sucre als propers Scialo Brothers Bakery, que existeix des del 1916. Però la Providència també ha sorgit com una destinació improbable per als amants de la cuina, amb molts dels plaers gastronòmics que ofereixen les grans ciutats del nord-est i alguns encants de petites ciutats que no tenen. A Oberlin, un local elegant i amable que va obrir-se fa dos anys al centre històric, les plaques, lluminoses lloses de peix feble cru i llobarro negre, musclos marinats amb xili i moniato, arriben com meravelles d’un regne encantat. De fet, Benjamin Sukle, un xef nominat al Premi James Beard, que va treballar al Copenhaguen Noma, prové ingredients per a aquests plats de les famoses fructíferes pesqueres locals. (L'altre restaurant de menjar exquisit de Sukle, Birch, es troba a cinc illes de distància).