Aleshores, el 1990, a mesura que el conflicte del país entre les forces governamentals i els rebels de les FARC durant dècades es va intensificar, la desregulació de l’economia va fer que la indústria es convertís en un punt final. Fajardo, de 35 anys, prové de la primera generació que va créixer sense cafè com a font d’ingressos fiable; molts van marxar a explorar possibilitats en altres llocs. Vaig preguntar a Fajardo i a Gosling, que originàriament provenen de Nova Zelanda, per què van decidir traslladar-se a Quindío per iniciar el seu propi negoci. Aquí, no cal dubtar constantment de si alguna cosa és possible, em va dir Fajardo. El govern i les FARC van signar un acord de pau provisional el 2016. Tot i que Quindío sempre havia estat una regió relativament segura, la inestabilitat havia obert el camí al risc i a noves formes de pensar què podia oferir aquesta terra fèrtil. La transformació va venir, com passa sovint, després de la crisi.

La meva primera nit a l’Eje Cafetero, vaig dormir al recentment obert Bio Habitat Hotel , una col·lecció de 12 cubs de vidre situats al fort pendent d’una antiga granja de cafè. Havia sopat a l’elegant restaurant de l’hotel. bast , on la xef María Clara Roa, de 31 anys, va servir licors casolans infosos amb maracuyá, o fruita de la passió, i plats que van retre homenatge a la diversitat regional de Colòmbia i l’abundància de productes frescos. Em sembla que estem veient un canvi generacional amb aquest interès creixent per la natura i la conservació. I el mateix passa als restaurants. Treballem amb granges locals, sabors tradicionals, ingredients autòctons.

Em vaig despertar amb una vista de enredades vinyes de la jungla, penjades com cortines fora de la meva habitació de convidats amb parets de vidre i un bresol de neó blau posat al meu balcó. Quan va sortir el sol, enfosquit per núvols de llana humits, vaig baixar al bosc amb l'ecòleg Nicolás Giraldo Echeverry, de 25 anys, que va deixar el seu programa de doctorat a Bogotà per llançar un operador turístic anomenat Penèlope Birding amb el seu cosí, Camilo Ernesto Echeverri García. Els tucans de la mida i el color dels alvocats es van asseure entre les fulles gegants i platejades dels arbres de yagrumo, i les helicònies van caure a sobre d’un torrent que es va arrencar.

Va ser Giraldo qui em va portar a la granja de Zuluaga aquella tarda. Després de recórrer el terreny durant més d’una hora, ens vam asseure a prendre tasses de cafè delicat, de color caoba, amb flors de gessamí i taronges, el tipus de cafè que, fins fa uns anys, era pràcticament impossible de trobar aquí. Avui, em va dir Giraldo, han aparegut petites cafeteries a tot l’Eje Cafetero, llocs com conrear Cafè a Filandia i Cafè de l'Guadual a la ciutat més gran de Circasia, que tracta les mongetes amb la reverència i la cura que mereixen.

Un dia més tard, vaig anar cap a la vall de Cocora, on els camps de palmeres de cera espigaven les pastures de color verd brillant com les javelines. Fa quatre anys, María Camila Ospina, de 29 anys, va obrir un petit eco-hotel a prop de Salento anomenat la Cabana amb els seus pares, l’Héctor i la Lina, convertint dues hisendes de la granja lletera centenària de la família en 10 habitacions senzilles però confortables. Des de les hamaques que pengen mandroses sota les verandes profundes, es poden veure penya-segats coberts de bosc que s’eleven per bloquejar el cel. A la terrassa del jardí, envoltat de lliris i ocells del paradís, vaig menjar un dels molts àpats que vaig menjar a l’Eje Cafetero: una truita sencera a foc lent a foc obert en un bany d’all i llet dolça i herbosa, un dia abans des de les pròpies vaques de la granja.

De tornada a Helena Adentro, a la tarda següent, vaig demanar marranitas, tradicionalment un plat de croquetes de plàtan farcides de carn de porc picada, reimaginades aquí com a esferes cruixents de blat de moro blanc farcides de canya de porc estirada i vestides amb amarratges decadents de queso ranchero. Vaig menjar formatge amb llet de cabra, produït pel cuiner Juan Luis Mejía, de 35 anys, a la hisenda de la família de 200 anys, i una amanida de chicharron fregit, una especialitat central-colombiana, destrossada entre tomàquets, cebes, i tascons de taronja mandarina dolça. vaig beure Perquè Rum , destil·lat a la propera Armènia, abocat sobre una esfera de gel amb flors roses cultivades a la granja Helena Adentro, a la vora de Filandia. La idea és que puguis fer alguna cosa fresca amb els mateixos ingredients, va dir Gosling. Es tracta de sabors colombians combinats de formes noves.

A poca distància amb cotxe, en un costerut pendent sobre el poble de Calarcá, Fajardo i el seu germà, Miguel, han aportat un enfocament similar al cultiu més famós de la regió. El matí vaig visitar la seva granja de cafè de quatre anys, Miguel em va caminar amunt i avall per un costerut pendent entre fileres de bourbon, geisha i woosh woosh: varietats que no es conreen sovint a l’Eje Cafetero, algunes prosperen, d’altres tenen més dificultats. temps. La terra feia una olor humida i fresca; les baies que Miguel va arrencar de les plantes eren tànniques i dolces, les flors blanques brillants estels entre les fulles de color verd fosc.

A la masia, Alejandro s’havia instal·lat damunt una estufa de llenya, preparant tamales i escalfant mongetes vermelles grasses de la nit anterior, el tipus de menjar tradicional que espera servir als hostes quan la granja acabi obrint una casa d’hostes senzilla. Es diu la granja el Fénix , Va explicar Miguel mentre miràvem sobre la nebulosa vall estesa a sota, perquè sortia de les cendres.

Exploring the Eix Cafetero

Arribar-hi

Diverses ciutats nord-americanes tenen servei directe a Bogotà, a uns 300 quilòmetres a l'est de l'Eje Cafetero. Des d’allà podeu agafar un vol nacional a la ciutat d’Armènia i després llogar un cotxe a l’aeroport.

Visites al cafè

Moltes granges de cafè que treballen fan visites programades o informals, incloses Finca El Record , a prop de Salento, i el Fénix , fora d’Armènia. Vestit d’ecoturisme Penèlope Birding realitza visites individuals o multidiables que combinen visites a la granja, tastos de cafè i, per descomptat, albirant algunes de les rares aus de Colòmbia.

Restaurants i cafeteries

El colorit restaurant Filandia Helena Endins , amb un menú rotatiu que només utilitza productes hiperlocals, és àmpliament considerat el centre culinari de l’Eje Cafetero. A prop, conrear Cafè té unes vistes increïbles a la muntanya i serveix cafè artesanal, a més de plats moderns de cuina colombiana com chinchulines (budells de vedella fregits) i croquetes de queso campesino. El convivencial Cafè de l'Guadual , a la ciutat de Circasia, i Cafè La Tertúlia , a Calarcà, s’han convertit en meces regionals del cafè.

On romandre

Bio Habitat Hotel és una col·lecció de suites d'estil caseta de vidre envoltades d'un frondós bosc. Hi ha una piscina infinita, un centre de benestar i un restaurant de menjar lent, bast , de la xef María Clara Roa. Per a una experiència més pastoral, la propietat familiar La Cabanya Ecohotel Ofereix habitacions acollidores i muntar a cavall en una granja de lactis que funciona.

Assessor de viatges

Marc Beale, amb seu a Medellín, especialista a Colòmbia Viatges + Oci A-List pot ajudar a organitzar un itinerari centrat en el cafè.

Una versió d’aquesta història va aparèixer per primera vegada al número de juliol de 2020 de Viatges + Oci sota el titular Una cervesa més rica .