El golf de Chiriquí, un tram salvatge i volcànic de la costa del Pacífic de Panamà, va ser conegut una vegada com la Costa Perduda. Els vaixells pirates van encallar aquí; bucaners despietats es van robar cartes de la zona, desitjosos d’espoli les seves riqueses naturals.

Quan la meva família i jo vam pujar a una petita barcassa amb destinació al golf, semblava que nosaltres també entràvem en un territori desconegut. Abassegant el delta del riu Chiriquí, les evidències d’habitació humana eren cada cop més escasses: algunes vaques aquí, un caiac de fusta allà. Barú, el volcà més gran de Panamà, va sortir de la boira i va ser engolit ràpidament de nou. Després vam tocar l’oceà i ens vam fixar en un horitzó en blanc mentre els forts vents colpegaven el nostre vaixell, limitant la conversa al crit ocasional.

Per sobre del rugit del motor, el nostre guia, un imponent Liverpudlian anomenat Rob Jameson, va explicar que els mariners perduts en aquests mars solien explorar el cel per trobar ramats de magnífics ocells de fragata com a senyal que s’acostaven a la seguretat de la costa. Una hora més o menys després d’haver marxat, hi havia: centenars d’ocells, estenent-se els metres d’amplada, remolinant-se per sobre d’un punt de terra vestida de jungla, la més externa d’un arxipèlag de 14 illes no atropellades anomenades Islas Secas.

Mentiria si digués que no sentia un profund alleujament.

El meu marit, David, i jo, anàvem cap al nou complex de gamma alta més recent de Panamà, Illes Seques Reserva & Lodge , amb el nostre fill de 18 mesos, Leo, i la nostra filla de quatre anys, Stella. David i jo som viatgers força experimentats, però des del naixement de Leo les nostres ambicions s’havien reduït considerablement. Quan Stella era petita, la vam arrossegar cap a Cuba, l’Índia, Mèxic i el Marroc; amb dos al remolc, havíem passat molt més temps a Florida. Per tant, Panamà havia de ser un cas de prova. Estàvem preparats per canviar a la cuina americana i al club infantil per provar una autèntica aventura?

El capità va tallar el motor i vam marxar cap a costa, amb les orelles sonant en el silenci sobtat, cap a un embarcador que sortia d’una cala amb franges de palma. Tot i que tècnicament és un complex turístic privat a l’illa, Islas Secas té més en comú amb un safari: el luxe consisteix a tenir un accés exclusiu i proper a la natura en lloc de serveis luxosos o un disseny vistós. Quan vam caminar cap a l’illa principal d’Isla Cavada, de mig quilòmetre, no hi havia cap arquitectura que parés d’espectacles ni cabanes de platja espeluznants. En lloc d’això, podríem distingir les nou casetes del complex que s’enfonsen per sobre d’un embolic d’arbres de frangipà.

Som aquí, home, ja no hi som, va dir Jim Matlock, desenvolupador del complex turístic. Feu una ullada a Google Maps i veureu la distància que té aquest lloc. Matlock i la seva dona, Christy, van criar dos fills, juntament amb un mutt anomenat Daisy, a Isla Cavada després de mudar-se de Califòrnia fa 15 anys i treballar a l’ecoturisme que va precedir a Islas Secas. Crear una família aquí no va estar exempt dels seus reptes, va admetre la parella. Però, quan els nostres fills perseguien Daisy amunt i avall per l’embarcador de bambú, amb xiscles encantats que sonaven a través de la badia de vidre verd i jade, vam començar a tenir una idea del que havia fet que tot valgués la pena.

Durant els pròxims dies, vam provar l’existència de l’estil suís de la família Robinson de Matlocks en tota la seva esplendor assolada i descalça. Vam fer passejades en barca cap a illes deshabitades, amb dofins que crestaven les ones al nostre costat. Vam fer pícnic a mitges llunes de sorra cremosa, tan silencioses que vam poder escoltar els cruiximents de crancs ermitans que sortien de les seves closques. Vam fer passejades per la jungla, ensopegant amb fongs de forma descarada i un niu de termites gegants. El més emocionant de tot, vam anar caminant fins a un mirador dalt del penya-segat on vam veure com l’oceà creixia a través d’un bufador a uns 50 peus per sota, just quan un sol d’albercoc relliscava sota l’horitzó.

Com moltes propietats d’aquest tipus, la versió actual d’Islas Secas deu la seva existència a un sol home. Fa uns anys, un administrador i filantrop nord-americà de fons de cobertura anomenat Louis Bacon va caure a l’arxipèlag mentre feia un viatge en vela pel golf de Chiriquí. Aprenent que les illes estaven a la venda, Bacon les va afegir a una cartera de projectes de conservació que van des d’Alaska fins a les Bahames.

Relacionat : El viatge inesperat Els amants dels animals han d'afegir-se a les seves llistes

El seu somni era crear un lloc on els hostes poguessin gaudir d’un accés exclusiu a les extraordinàries riqueses naturals de la regió. I són força extraordinàries. Les aigües del Pacífic són plenes de raigs manta i àguila gegants, tortugues marines, taurons i bancs de peixos tropicals calidoscòpics. Les beines de les balenes geperudes transmeten la seva migració anual cap al nord a finals d’estiu i tornen a l’hivern.

La conservació és una part crucial del projecte. Segons un acord amb el govern de Panamà, només s'ha desenvolupat una quarta part de l'arxipèlag; la resta romandrà intacta. Tots els elements del lodge són de baix impacte, des de les elevades estructures de bambú que alberguen el vestíbul i el restaurant fins a la fusta recuperada que s’utilitza per construir les elegants habitacions. Tota l’aigua es recicla després de passar pel sistema de filtració de l’illa, mentre que l’energia es genera mitjançant una falange de 1.000 metres de plaques solars alineades al llarg de la pista d’aterratge.