Cada dia passejo per les vinyes, diu Gabriele da Prato, assenyalant el frondós fullatge que ens envolta. Tots els meus sentits estan implicats. Estic buscant, olorant, tocant, escoltant, tastant. Tinc una conversa amb la natura. Estic en harmonia amb la terra.
Passejar per les vinyes no és l’única manera que l’enòleg esotèric harmonitza amb la terra. De tant en tant, els feia serenates amb algunes barres del seu trombó de jazz.
Ens situem en un turó al Podere Còncori, una petita vinya biodinàmica situada en un racó de la Toscana poc conegut pel seu vi. De fet, la zona gairebé no es coneix del tot. Però productors com Gabriele poden canviar-ho, atraient viatgers que volen fugir de la multitud de Chianti i forjar un camí nou cap a la popular regió.
Al nord-oest de la Toscana es troba una vall amagada que continua sent un dels llocs més inexplotats d’Itàlia. No hi ha les clàssiques vistes de la pàgina del calendari: no hi ha grans camps de gira-sol ni filades ondulades de raïm a la vista. En canvi, les serralades abruptes i els camps verds emmarcats per un costat pels Alps Apuans, el marbre del qual Michalangelo es va perfeccionar en obres mestres, i els Apenins per l’altre, defineixen la salvatge vall del Serchio.
A tota la regió coneguda com la Garfagnana, els pobles medievals de la butxaca, amagats als vessants accidentats, esperen exploració. Els mercats setmanals aboquen amb bolets porcini, mel d'acàcia, curats birold salami i pasta feta amb farina mòlta de castanyes grassonetes de la regió. Enòlegs biodinàmics com Gabriele tenen tendència a les seves vinyes conjuntament amb les fases de la lluna.
Catedral de la Barga a la Toscana Crèdit: Gina DeCaprio Vercesi
El taxi s’enfila per un llarg camí d’accés amb oliveres i frondoses bardisses d’espígol i em lliura al Renaissance Tuscany Resort and Spa. Situat en un turó de la històrica finca Il Ciocco, la terrassa de l’hotel i les parets lluminoses i rosades de color salmó que regalimen amb embolics grups de glicines el fan sentir com una elegant vila italiana.
Des del meu balcó puc veure l’antiga ciutat de Barga, els seus edificis de toscana tonalitat (crema, ocre i rovell) que brillen a la llum del sol de la tarda, muntanyes al fons cobertes de núvols. Feia prop de 17 hores que viatjava, però els terrats de terracota i els carrerons empedrats de la petita ciutat fan una trucada que no puc negar.
Com és que em trobo fent un passeig amb Georges Midleje, gregari gerent del Renaixement, que em cremallera des de Il Ciocco al Mini Cooper de la seva filla i em diposita al costat de l’entrada del centre medieval de Barga amb una onada de cigar i una promesa tornar després de fer alguns encàrrecs.
Georges és potser el principal fan de la regió. En una època en què la paraula 'autèntic' s'ha convertit en un tòpic, la descripció encara és vàlida a la vall de Serchio. Aquest és el real A la Toscana, em diu Georges, llançant el petit cotxe al voltant de les corbes cegues mentre gesticulava simultàniament el paisatge i pitava la banya advertint als conductors que s’acostaven. Aquestes muntanyes, els sabors, l’antiga Borghi pobles . És un racó rar i autèntic. La gent garfagnana viu a l’antiga.
El cel s’obre uns instants després de passar per Porta Reale, una de les dues portes restants que condueixen a les antigues fortificacions de la ciutat. Vaig llançant-me per Via Mezzo fins a una petita plaça i espero la ràfega de núvols sota una galeria de pedra i bigues de fusta al Caffé Capretz, bevent Campari i refresc mentre la pluja s’aboca a centímetres de la meva taula i una bandera italiana flueix a la brisa. Al llarg del camí a Da Aristo, un petit grup canta al costat d’una guitarra que toca amb una melodia de rock clàssic nord-americà. No tinc cap mapa ni cap pla; tampoc no cal que vagi pel carreró medieval de Barga.
La humitat que deixa la pluja intensifica l’aroma calcari de les llambordes medievals i respiro profundament dels segles mentre segueixo desert carrerons sempre cap amunt fins al Duomo San Cristoforo, la catedral romànica de Barga. Situat al costat de l’església semblant a un castell, amb la seva exuberant gespa i la seva plaça amb vistes a les crestes verdes dels Apenins, se sent més com estar a les terres altes escoceses que als turons toscans. Un fet que potser és apropiat donat que Barga, amb més de la meitat dels seus residents que reivindiquen vincles familiars amb Escòcia, és considerada la ciutat més escocesa d’Itàlia.
Tot i que la ciutat torna a la vida un parell de vegades cada any quan acull els seus festivals d’òpera de jazz i estiu, avui tinc Barga, els seus carrers, la seva catedral i les seves vistes, tot per a mi, un cert grau de solitud pels visitants de les muntanyes més trillades de la Toscana. poques vegades, si és que mai, experimenten.
De tornada a Il Ciocco, esmento a Georges que em vaig oblidar de comprar formatge parmesà. Segons més tard, fa girar el cotxe cap a la vorada i talla el contacte, dient que aquí és on obtindrà el millor parmesà a tota Itàlia! mentre desapareix a una botiga del carrer. Hi entro sobre els talons i el trobo ja en una conversa animada amb els dos somrients homes de pèl gris que hi ha darrere del taulell.
Des de fa més de 100 anys, Alimentari Caproni subministra cuines familiars Barga i avui els germans Agostino i Rico presideixen el mercat italià per excel·lència. Mentre Georges canta els seus elogis, els germans s’ocupen de la parmesà . Rico veu dues falques d’un dens pa toscà i cobreix cadascuna amb rodanxes fines de paper de prosciutto rosat, un aperitiu perquè Georges i jo puguem gaudir mentre naveguem per les mercaderies. Selecciono un gran sac del preuat territori farro , un gra antic considerat el principal element bàsic de la dieta romana, i Agostino juga amb el segellador al buit per preservar el meu quilo de formatge per al seu viatge a Nova York.
Església de Gombereto, Toscana, Itàlia Crèdit: Gina DeCaprio Vercesi
L’endemà al matí em vaig posar a explorar el costat accidentat del Garfagnana. En els darrers anys, la regió s’ha fet famosa al mercat de viatges d’aventura d’Itàlia, oferint des de ràfting en aigües braves als rius Serchio i Lima fins a trekking vertiginós via ferrada - camí de ferro - pels Alps Apuans. Decideixo agafar un camí més suau cap al desert de la regió, recorrent les Cinque Borghi, una excursió de 10 quilòmetres que uneix cinc antics llogarets entre bosc de castanyers profunds i prats alpins verds.
Em trobo amb Alice Bonini, la meva guia del matí, a l’Agriturismo Pian di Fiume, una granja de gestió familiar que marca el primer dels cinc pobles. Seguim els Sentieri della Controneria, un bucle de camins muntanyencs que un cop van cremar les cabres Garfagnina i els agricultors que les cuidaven, caminant al costat de rierols i pujant per un corriol rocós. Sortint del bosc, entrem a Guzzano, el segon enclavament medieval, l’origen del qual es remunta al 777. Empleno la meva ampolla d’aigua en una font de pedra encastada en una paret del carrer únic de Guzzano i adoptem un company caní anomenat Jack que trota al nostre costat durant la resta del nostre passeig pel bosc.
A part del gos, en trobem molt pocs, tot i que cada petita aldea té signes de vida. Geranis de color vermell brillant i calèndula assolellada brollen des de les olles de terracota que voregen les escales, les portes que condueixen a les cases de pedra porten una capa de pintura brillant i els carrers empedrats coberts de molsa apareixen acabats d’escombrar. A Gombereto, entro a mirar l’església petita de la ciutat, impecable com la casa d’una àvia, bancs de fusta i plantes en test que adornen la plaça adjacent.