A l’alba, estic nua sobre un negre ashino - coberta de pedra, pregant perquè ningú més estigui despert a tot el nord d'Honshu. Els escassos llorers de muntanya que envolten aquest bany exterior del Niki Club, un hotel modern dissenyat per Terence Conran a la vora del parc nacional Nikko, no compleixen els meus decidits i descarats estàndards occidentals per a una pantalla de modèstia. Em faig un xabó amb els grans de l’oca, m’escuro d’una galleda de xiprers i em preparo per submergir-me a les aigües escaldadores d’una piscina poc profunda. Fa tres intents i, tot i que les cuixes són de color vermell llagosta, em submergeixo prou profundament com per deixar de preocupar-me pels sorprenents excursionistes del matí al mont Nasu-dake. Em cobreixo el cervell amb un drap de tovallola fresc per evitar que es cremi. Mirant al voltant, veig molsa que creix en muntanyes empapades sota els pins retorçats pel vent. La llum del sol s’aboca a la muntanya. Els ocells comencen a retorçar-se i decideixo que els japonesos, després d’haver afinat el concepte durant diversos milers d’anys, probablement en sabran alguna cosa sobre aigua calenta i sabó.

Qualsevol persona que hagi vist els vídeos de Hayao Miyazaki Sen To Chihiro No Kamikakushi ( Escamotejat ) no necessita presentació de onsen (primavera termal) cultura. Per a aquells que no ho tinguin, la pel·lícula és una fantasia animada sobre una noia mortal que es troba ocupada com a auxiliar de bany al regne dels esperits. Abans que la fontaneria interior es generalitzés, la majoria dels japonesos es dedicaven a un bany comunitari, o bé escolto , on homes i dones compartien amb freqüència instal·lacions, alimentades per aigües termals naturals. (Endevineu qui va fomentar la segregació per primera vegada? Prissy enviats nord-americans i europeus, durant el període Meiji del segle XIX). Banyeres a l'antiga com la que es representa a Escamotejat han anat disminuint en popularitat, però privades onsen banyant-se a una ryokan (posada tradicional japonesa) segueix sent una part de la vida per a famílies japoneses, homes de negocis (que s’uneixen a un gimnàs) onsen clubs), i tothom al mig. Ara està desenvolupant un seguiment internacional. Entre els aficionats hi ha el president de França, Jacques Chirac, que afavoreix Asaba, i el xef Nobu Matsuhisa, hoste freqüent a Gora Kadan, fondes rivals, ambdues destacades per la seva rigorosa hospitalitat, a dues hores del centre de Tòquio, al centre de Honshu. A continuació, hi ha la gurú nord-americana de spa Sylvia Sepielli, consultora dels elaborats banys de Grand Wailea i Boca Raton Resort, que va estar fortament influenciada pels seus 10 anys d’estada al Japó, i Michael Stusser, que va obrir el seu spa i meditació d’osmosi inspirat en el japonès. jardí al comtat de Sonoma després d'un pas per un monestir budista zen a Kyoto. Yael Alkalay, creadora de la línia de bellesa Red Flower, acaba de basar un nou tractament corporal de salvat de cirerer i arròs salvatge en les seves pròpies experiències de bany a la remota prefectura d’Ishikawa. (El ritual de bany de Red Flower és al menú al Carneros Inn de Napa Valley i al Great Jones Spa de Manhattan.) ofuro , o tines de xiprer, fins i tot s’han introduït a l’Hivernacle, a Dallas, i a Como Shambhala, a Parrot Cay, Turks i Caicos.

El meu propi vincle amb el Japó es remunta als anys seixanta, quan l’oncle Bob, un pilot de la Força Aèria estacionat a Okinawa, va portar a casa una nova núvia. La tieta Yoshi em va obsequiar amb un quimono florit, només el vestit d’una nena de deu anys amb un toc dramàtic. Finalment, es van establir a Shreveport, Louisiana, i, francament, no estic segur de qui va experimentar una desconnexió cultural més dura: Bill Murray deambulant per Tokyo a Perdut en la traducció o la meva deliciosa tia japonesa al país de Cajun. No obstant això, des que em vaig posar aquest primer quimono, he trobat que qualsevol tendència que emergeix del país del sol naixent és totalment irresistible. Durant l’adolescència, això significava Astro Boy i Hello Kitty. Ara, estic boig pels fideus soba, Comme des Garçons i el novel·lista bizarro Haruki Murakami. I des del onsen el moviment s’acosta molt més a la meva porta d’entrada, la immersió a la font, tant metafòrica com literal, finalment sembla imprescindible.

Situat al llarg del cinturó volcànic circum-Pacífic (més conegut líricament com a Anell de Foc), l’arxipèlag japonès té la mida de Califòrnia, però conté gairebé una desena part dels volcans actius del món. Dit d’una altra manera, aquesta nació muntanyenca insular està plena de reixetes de sofre bullents i guèisers geotèrmics, que inclouen més de 3.000 regions de fonts termals classificades. Abans de la introducció del budisme, al segle VIII, la religió principal del Japó era el sintoisme, el precepte fonamental del qual era la reverència per la natura. Essencialment animista, el xintoisme sosté que cada aspecte de la terra (roques, rius, fullatge) encarna un esperit o nosaltres. Els santuaris es van erigir en llocs considerats especialment sagrats i no és casualitat que molts estiguin situats al costat o a sobre de les aigües termals. Com a preparació per al culte, els sacerdots havien de purificar-se i quina millor manera de meditar sobre la natura que durant una remullada netejadora en un estany o rierol fumant? El bany altament ritualitzat del Japó: fregant tots els porus amb pinzell, pic i tela. esbandir qualsevol mot de sabó o xampú i després enfonsar-se en una banyera superescalfada, és simplement la versió per a profans. El sistema de creences xintoistes també ajuda a explicar per què el Japó modern sembla —per a l'exterior— ser una nació de fruits secs obsessiu-compulsius. El gen net es manifesta de maneres innombrables, des de pràctiques de rentat de mans a les portes del temple fins a bidets computaritzats meravellosament complicats en luxosos hotels de Tòquio. Per no parlar de màscares facials, tovalloles de dits i sabatilles de vàter, que es porten exclusivament al bany. És clar, onsen té un costat més clar. La tradició fins i tot ha generat una popular telenovel·la japonesa— Onsen e Ikou (Anem a Onsen !) és El vaixell de l’amor es reuneix Fawlty Towers . No obstant, onsen no és un procés que passeu entre el timbre del despertador i el vostre primer cafè amb llet. Es tracta de purificació.

L'aigua de font del Japó té la fama de tenir un valor terapèutic per a persones amb malalties de la pell, dany muscular i trastorns del sistema nerviós, i algunes onsen contenen un alt percentatge de minerals traça, inclosos el ferro i el clorur de sodi. Davant d’una increïble varietat de onsen , Redueixo el meu viatge a tres regions fàcilment accessibles des de Tòquio: la península d'Izu, el nord de Honshu i l'est de Kyushu. Totes són conegudes per la puresa de les seves aigües, i totes sí ryokan acostumat a iniciar els occidentals en el procés de bany. En realitat, la majoria de les fondes japoneses clàssiques mantenen una rutina similar: una acollidora tassa de te, menús preparats per al sopar i criades de la llar que atenen els dormitoris de cada hoste. Són els detalls subtils: la configuració del bany exterior, dissenyada a mida yukata (una túnica casual de cotó) i delícies culinàries regionals, que marquen la diferència.

Hakone ha estat una zona turística des del segle IX. Aproximadament una hora en cotxe al sud-oest de Tòquio, és la porta d’entrada al parc nacional Fuji-Hakone-Izu. Un cop alliberat dels embussos metropolitans, l’autopista puja ràpidament a través d’una sèrie de reculades cap a un enclavament volcànic, on el vapor de sofre bufa de les obertures de ventilació repartides entre turons rocosos. Fins i tot en una tarda boirosa, encara és difícil perdre’s la goma de neu de 12.390 peus. La meva primera vista del mont Fuji. Al segle XIX, el con latent era considerat tan sagrat, només es permetia als sacerdots pujar al cim. Avui en dia, excursionistes de totes les habilitats s’enfonsen cap a la vora del cràter, on poden fer fideus soba i comprar postals de record. Tot i això, aquest simbolisme de pic simètric no ha disminuït; els japonesos sempre se senten afortunats quan Fuji llença el seu vel ennuvolat.

Swish, swish, swish . Aquest és el so brusc que fa el quimono de seda de Kiyoko Ota quan creua els tatami de palla que voregen el vestíbul de Hakone Ginyu, dues hores amb cotxe al sud de Tòquio. El vestit costum ben embolicat requereix que faci molts petits passos a les sabatilles. Ota està entrenant la seva nora Mami per assumir el seu paper de okami , o senyora hostalera. Al Japó, aquesta és una professió governada per tradicions respectades en el temps, però, tot i que els Otas es vesteixen de manera conservadora i educada, quan es riuen, es tapen la boca amb les mans copades, tal com feien les seves àvies, segueixen el ritme de la vida moderna. Tots dos em mostren el útil que pot ser un obi per guardar un telèfon mòbil i targetes de visita. Mentre sorbo te gelat de cireres amigues en una coberta de fusta que dóna a un congost profund, la Mami i el Kiyoko seuen al meu costat. L’hospitalitat japonesa sovint implica un protocol desgastant; per sort, els Otas no esperen que m’adhereixi a res més estricte que treure’m les sabates de carrer i lligar-me yukata correctament, panell esquerre a la dreta. És obvi per què Hakone Ginyu ha tingut un augment recent de popularitat entre els fans més joves de Tokyo: els encanta aquesta alegre acollida relativament informal.

Com la majoria Ryokan, Hakone Ginyu té diversos 'públics' onsen per als hostes, entre ells dues piscines infinites i una banyera d'hidromassatge en una lògia situada sobre el riu Haya. El bany està programat perquè tothom tingui l'oportunitat de provar-los. Cada 24 hores, les instal·lacions per a un sol sexe es canvien almenys una vegada; tot el que es necessita és una serventa per moure els rètols d’entrada. Per descomptat, per a aquells que vulguin una mica més de privadesa, cada habitació en conté almenys una ofuro pròpia. La meva suite, situada a la planta baixa que dóna a un jardí, és una sèrie de petites habitacions dividides per les pantalles de paper anomenades shoji; lliscar-los de costat el converteix en una gran sala d'estar. Tot i que m’encanta la banyera rodona de coure situada en una alcova de bany, és més divertit submergir-se a la piscina de pedra de primavera, sobretot després de descobrir el mini-bar adjacent ple de cervesa Asahi.

Gora Kadan, un curt viatge en taxi fins al turó des de Hakone Ginyu, és una cosa formal ryokan en una altra classe, no és estrany que a Nobu Matsuhisa li encanti quedar-se aquí. Antiga residència d’estiu del clan imperial Kaninnomiya, té un vestíbul i una galeria amb parets de vidre que condueixen a una sèrie de banys exteriors, salons i alcoves on es mostren ceràmiques i volutes inestimables. Kana, la meva serventa, realitza l'arc més impecable que he vist mai: l'entrenament cerimonial és una prioritat a Gora Kadan. De genolls, obre el shoji fins a la sala de banquets on em serveixen el sopar, col·loca 10 puntes dels dits juntes precisament a la catifa de palla i doblega el cap cap endavant per formar un triangle invertit. Mai no dóna l’esquena, Kana agafa una safata de laca vermella, s’aixeca i remena elegantment cap a la taula de menjador baixa, on es torna a agenollar per presentar una sèrie de delícies poètiques: vi de pruna casolà; bou sashimi de tonyina; falguera de pop i estruç en salsa de vinagre; brots de bambú amb sansho pebre; verat espanyol a la planxa. La majoria ryokan servir un de temporada kaiseki —Una tradició culinària de Kyoto amb 500 anys d’antiguitat que va començar com a aperitius per acompanyar la cerimònia del te. Ara, alguns d’aquests àpats inclouen fins a 20 plats en miniatura. La versió de Gora Kadan, amb la seva interacció d’ingredients rars i escenaris ornamentats, intriga els coneixedors més famosos. Més tard, de tornada a la meva suite, em llisco cap a una banyera construïda a mida prou gran per a dos lluitadors de sumo i escolto les ràfegues de vent a l’exterior. Mentrestant, les puntes de punta de Kana en silenci a l’habitació per instal·lar un llit de futó suau amb un edredó. Al terra, deixa una llanterna de paper encesa per poder trobar el camí de tornada des del bany.

En certs aspectes, onsen les regions reflecteixen ciutats termals europees com Baden-Baden i Saturnia, però, mentre que els occidentals solen considerar aquests balnearis com una cura per als excessos de la dolça vida, els japonesos encara consideren els seus retirs contemplatius. Aquest matí abans d’esmorzar a Gora Kadan, una pluja m’ajuda a entendre-ho. Assegut en una piscina revestida de pedres, on una cascada cau de manera artística entre cirerers florits, veig com un lleuger plugim remolina els pètals rosats de la superfície de l’aigua. Un tren que xoca a la vessant del turó molesta breument la meva somnia. Més tard, em trobo amb un altre convidat nord-americà al vestíbul, i ell s'explica per la seva experiència al bany dels homes. El seu únic problema és superar el problema de la nuesa. Allunya una humitat yukata per ensenyar-me els baguls.

A la meitat de la península Izu des de Gora Kadan hi ha el onsen ciutat de Shuzenji, dividida pel riu Katsura, escampat de pedres. Els ponts vermells del llapis de llavis s’estenen per la via fluvial, que és traçada per delicades grades de bambú. Les parades de turistes que venen wasabi, arròs negre i pastissos de pasta de mongetes permeten reservar un temple budista on els assistents venen encants de bona sort. Les nenes amb uniformes escolars passen per davant d’una galeria de trets amb una temptadora exhibició de joguines de peluix i ninots d’ulls grossos. Mentre roto entre les cortines de lli de lunars d’Asaba, de 350 anys ryokan amb el seu propi escenari Noh de fusta de xiprer autèntic, un tímid trio de dones en blau marí yukata i les jaquetes exteriors encoixinades em fan un gest tímid. Asaba pot ser antic, però certament no està obsolet. Sobre una taula al costat de l’entrada de còdols, noto un coixinet d’escriptori Hermès de cuir negre; una pantalla de cal·ligrafia es combina amb cadires de safari del dissenyador danès Kaare Klint del segle XX. Després d’una tarda polsegosa explorant el temple i els estudis de ceràmica locals, espero tornar a convertir-me en el meu propi doble dit assignatura mitjons, sandàlies de palla i bata estampada de libèl·lules i visita al bany a l'aire lliure. Allà, a la gatzoneta sobre un tamboret baix i sense envernissar, esquitxo aigua tèbia d’una aixeta fins als genolls. Amb una galleda petita per esbandir-me el xampú, em sento a cegues per trobar alguna cosa que puc utilitzar per assecar-me. Turista ajupida, tovallola amagada. Entrant a la piscina de roca de basalt, veig com un bambú es balanceja a la brisa del vespre. Els votius flotants xoquen en un remolí on un rierol refresca l’estany de koi. La calor es fa esgotadora, de manera que em torno a la meva suite de convidats impregnada de tatami, un estudi de disseny en un espai negatiu. De camí, veig una altra visió de les tres dones modestes que fumen en un saló davant de l’escenari Noh. Més tard, prenen un bany prim de mitjanit, amb les seves rialles encantades que surten per la finestra del meu dormitori obert, que es troba just a sobre del bany exterior. Quedar amb amics propers que no es preocupen per la cel·lulitis sempre supera la meditació ascètica.

L’endemà al matí, m’acomiado del mateix trio quan surtin. (Apagat amb el baggy yukata; Després de posar-me les meves sabates de carrer, passejo per un dels carrils de Shuzenji, només per sentir el remenar d’esclops de fusta mentre el valet d’Asaba es posa al dia i em lliura amb gràcia un mapa de la ciutat. Creuant el riu, pujo per un turó per mirar a Yagyu-no-sho, a ryokan això em recorda a una desfilada de Setmana Santa, tota verda de primavera i lila. L'amfitrió Takashi Saito sovint practica l'art marcial del kendo (realitzat amb una espasa de bambú) en un estudi situat davant de la fonda. També porta vestits Aquascutum. Viouslybviament, Saito té gustos urbans. I em guanya convertint el meu impronunciable nom gaèlic en poesia escrita en kanji. Tots els convidats & apos; els noms estan així inscrits, amb guix a les plaques de pissarra, a fora de cada una de les 14 habitacions de l’edifici principal. També hi ha dues cases rurals d'estil teahouse, amagades en un bosquet de bambú privat. Dins d’ells, seients de cistella teixits amb coixins de brocat i recolzabraços separats fan front a una taula baixa i un suport per a espelmes. És un entorn adequat per a samurais. Cada xalet té una piscina climatitzada de roca a prop d’un rierol degoteig, on es pot refredar les mans sense aixecar-se. En un jardí lateral cobert de molsa, noto una estàtua kitschy: dos mapaches pudgy amb panxes calves. 'Aquest és el nostre tanuki', explica Saito. Els tanukis són un tipus d’entremaliats nosaltres , protagonistes favorits del folklore japonès. Actuen com ryokan guardians, recordant als hostes que han de tenir el seu millor comportament. El vincle intrínsec entre els esperits de la natura xintoistes i els banys d’aigües termals es fa de sobte més clar, fins i tot si aquests esperits s’assemblen a cosins llunyans de Chip & apos; n & apos; Dale.

Hi ha maneres més ràpides d’arribar a Yufuin a Kyushu, l’illa directament al sud d’Honshu, però això significaria perdre’s un viatge amb el Yufuin No Mori Express des de Hakata. Aquest tren de via estreta d'estil europeu té interiors de roure envernissat i seients de peluix, amb un vagó de saló que serveix dinars de caixa bento i cervesa de Sapporo. Tenint en compte les dimensions compactes de Japó, és una mica depriment mirar per la finestra i veure quant del paisatge està dominat per les zones industrials i els complexos d'apartaments de la postguerra. Em dóna una perspectiva de per què els menys desenvolupats onsen les regions són molt ben valorades. Un cop passat la concorreguda costa de sota de Kyoto, el tren creua un estret istme i puja a les muntanyes cobertes de pins de Kyushu. Els assistents passegen pels cotxes amb rètols per anunciar imminents cascades i formacions rocoses. En tornar del bar, vaig xocar amb un nen de tres anys que posava per a la càmera de vídeo del seu pare. El petit pernil té els ulls oberts quan em veu i es converteix en una demostració ràpida de karate; amb una mica d’ànim del seu pare, s’inclina educadament al final. Com no puc inclinar-me?

' Sutoresu. 'La terapeuta Naomi Kawano posa a punt els punts adolorits durant una sessió de shiatsu a Murata, un cim de la muntanya ryokan a la ciutat balneari pastoral de Yufuin. 'Tu tens sutoresu. 'Em trigo diversos moments desxifrar aquest terme estranyament familiar. Ah, vol dir estrès . No és broma. Em quedo sobre un futó blanc mentre Kawano em cobreix les extremitats amb una tovallola de cotó per evitar el contacte directe. Preme els polzes i els palmells endurits per 32 anys de pràctica al coll, els braços i les cames. Després, continuo relaxant els músculs tensos en un terratzo i xiprer ofuro alimentat per una font local que passa per sota de la meva caseta a la fonda rústica. En realitat, no és tan rústic. El propietari Koji Fujibayashi va traslladar un grapat de pallers de guix i bigues i allotjaments de teulada de palla a aquest vessant cobert de pi, directament sota el mont Yufu-dake, però també va encarregar al dissenyador punta Shinichiro Ogata de Tòquio la construcció de Gyou, un impressionant cau minimalista de formigó i acer. Les cadires Le Corbusier s’agrupen al voltant d’un sistema estèreo Western Electric del 1930 al bar; una galeria adjacent té esbossos de David Hockney i Wassily Kandinsky. I, tot i que el menjador principal utilitza una llar de cuina tradicional al carbó, Murata també té el seu propi bombó d'estil parisenc, cafeteria Wi-Fi i restaurant italià.

Un curt vol em porta a Tòquio, un amant de la tecnologia. Sembla estimat el director Hayao Miyazaki escolto els banys no han desaparegut completament del paisatge; s’acaben de rescriure. Al final del meu viatge, el desenvolupador de spa Junichi Kono em mostra orgullós el seu darrer projecte. A una hora fora de la ciutat, a la petita illa d’Enoshima, a prop de Kamakura, Enospa presenta tots els trucs actuals imaginables: cascades d’interior, banyeres d’hidromassatge, un cafè de menjar saludable i un menú de tractament a l’estil occidental creat per Sylvia Sepielli, que em va suggerir de fer una excursió d'un dia per veure aquesta variació moderna sobre el tema de bany més antic del Japó. Enospa és un gran èxit amb les parelles, que porten bikinis d’estampat hawaià i pantalons curts de surf per passar-se a la piscina exterior. Quan s’acosta la posta de sol, la xerrameca alegre cau sobtadament i puc sentir el surf del Pacífic sobre les roques de sota. Els caps giren. A l’últim moment, el mont Fuji fa una aparició sorpresa a l’horitzó. La solemnitat de contemplar el volcà sagrat de Japó es dissipa ràpidament durant el següent espectacle de so i llum. Els dolls d’aigua impulsats per ordinador i els llums làser de colors es llancen a mesura que el vapor a pressió surt dràsticament de les obertures d’aire amagades. Em sento transportat estranyament a un espectacle a Las Vegas, però tothom que descansa a la piscina climatitzada creu que és un gran xoc.

MIRAR-SE
El recentment creat Col·lecció Ryokan de luxe ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) pot fer reserves a moltes de les principals fondes del Japó. La companyia també ofereix un servei de traducció gratuït, lloguer de telèfons mòbils i trasllats de cotxes i helicòpters. L’Organització Nacional de Turisme del Japó ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) també pot ajudar a organitzar itineraris.

ON ROMANDRE
Ryokan les tarifes inclouen l'esmorzar complet diari (occidental a petició) i el sopar.

Asaba
Dobles des de 776 dòlars. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, ciutat de Fujisawa, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Dobles des de 921 dòlars. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Dobles des de 552 dòlars. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Dobles des de 952 $. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Dobles des de 950 dòlars. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki Club
Dobles des de 310. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi; 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Dobles des de 764 dòlars. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Balnearis TOKYO
Si no teniu temps per explorar un onsen , relaxeu-vos en un d'aquests balnearis de l'hotel.

Four Seasons Tokyo a Marunouchi
Dues sales de tractaments, a més d’impressionants banys d’estil onsen de granit negre als salons per a dones i dones. No us perdeu una sessió de shiatsu amb Kyoko Nakamura. Dobles des de 552 dòlars. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 o 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokyo
Les sessions comencen amb una exfoliació del peu de sal marina en cubells de xiprer a mida. Dobles des de 485 $. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 o 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokyo
El Club on the Park disposa de tractaments facials i de teràpies jet-lag d’Anne Sémonin. A la planta 47, visiteu el gimnàs i la piscina amb vistes al dia Fuji. Dobles des de 512 dòlars. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 o 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Club al parc

El Club on the Park, que ocupa les plantes 45 i 47 del Park Hyatt Tokyo, és un spa de servei complet obert exclusivament a hostes de l'hotel i membres privats. La planta 47 té un atri de vidre ple de llum amb piscina, un estudi d’aeròbic i finestrals que ofereixen vistes panoràmiques de la ciutat. Dues plantes més avall, el nivell principal de l’spa conté set sales de tractaments envoltades d’hidromassatges, saunes, piscines submergides i dutxes de 360 ​​graus. Les opcions de tractament van des de tractaments facials i hidroteràpia de Vichy fins a embolcalls de cossos minerals i la signatura Tokyo Massage, que inclou una neteja de peus amb pedres del mont Fuji.

Nagomi Spa & Fitness

Una piscina de granit vermell de set metres amb un jacuzzi il·luminat és la peça central de Nagomi Spa, situat al Grand Hyatt Tokyo de Roppongi Hills. Creat per l’aclamada firma de disseny Super Potato, el spa combina l’estil contemporani amb elements de banys japonesos de moda. Els terres incorporen diferents fustes de tot el món, mentre que les parets es construeixen amb les tradicionals tsuchikabe, una barreja d’argila i palla. Nagomi té vuit sales de tractaments i una suite privada, que inclou llits de tractament per a dos i una banyera de granit. Les opcions de tractament van des d’un tractament facial de vitamina C fins a massatges ayurvèdics i exfoliants corporals minerals.

Four Seasons Hotel Tokyo a Marunouchi

L’eslògan d’aquest refinat hotel de luxe a prop de Ginza (cinquanta-set habitacions a cinquanta-set passos de l’estació de Tòquio) és perfecte (fins i tot els porters d’hotels es reuniran amb els hostes de l’hotel a la plataforma Narita Express). La seva intimitat garanteix pràcticament el servei personal i, a l’estil de les quatre estacions, el personal expert mima els hostes sense empalagrar-se. Gràcies a la ubicació emblemàtica dels gratacels i als finestrals del terra fins al sostre, totes les habitacions tenen vista, però els millors allotjaments són aquells que donen a l’estació de tren principal de la ciutat i a l’elegant i brillant. shinkansens (trens bala). La decoració és minimalista contemporània, amb accents de dramàtics arranjaments florals orientals i una barreja de teixits suntuosos. No us perdeu el bany tradicional de l’spa de l’hotel onsen bany, un entrenament al gimnàs altíssim o una visita al proper mercat de peixos de Tsukiji, on un membre del personal de l’hotel us acompanyarà i us oferirà consells privilegiats. Allà, per esmorzar, proveu el sushi més fresc del món.

Enospa Hotel Spa

Enospa Hotel

Yagyu-no-sho

Murata

Niki Club

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Un assistent d’habitació que serveix un esmorzar multicurs serveix una safata carregada de bocins com truita a la brasa, tofu de temporada, sopa de miso i una gran varietat de tes. Seieu a la taula baixa i contempleu la vista del cuidat jardí d’aquest venerable ryokan posada.

Asaba