Estic en un vaixell amb el meu capità, Vibe, i el seu home de terrassa adolescent, Storm. És la meva primera tarda a Bequia, una de les 30 illes que formen Sant Vicent i les Granadines, i navegem per la costa occidental per fer una ullada a Forat de lluna , una antiga comunitat utòpica cisellada als penya-segats rocosos. Al mateix temps, hi havia desenes de persones vivint en aquesta comuna i complex ecològic, fundat als anys seixanta per un executiu de publicitat de Chicago. Funcionava amb energia solar i aigua de pluja i es va construir íntegrament a partir de materials locals, incloses les cadenes d’ancoratge i les balenes.

A jutjar per les precàries escales tallades a la cara del penya-segat, Moonhole mai no va ser el lloc més fàcil d’arribar i, amb els anys, petites disputes i grans tempestes l’han deixat semblant una mica desaprofitat. Tot i això, un dels residents originals, Charles Brewer, un arquitecte de noranta anys que va ensenyar a Yale amb Frank Lloyd Wright, continua vivint allà i hi ha sis viles disponibles per llogar. Presumiblement no els que vaig veure amb arbres que hi creixien.

Les Grenadines, un arxipèlag que desemboca a la vora est del Carib just a sobre de Veneçuela, sempre han estat així: una mica salvatges i inaccessibles. Històricament, aquestes illes han atret tipus més aventureros, des d’hippies fins a entusiastes de la vela i empresaris que han vist això com un dels darrers paratges de paradís verge de la regió.

Només nou de les Grenadines estan habitades i fins i tot les més desenvolupades han aconseguit mantenir un perfil sorprenentment baix: Bequia, la segona illa més gran, amb una població de poc més de 5.000 habitants i més ciutats que infraestructures turístiques; Canouan, que una sèrie de desenvolupadors de gran perfil han intentat plasmar en la propera i glamur escapada del Carib; i Mustique, on els jet-setters s’amaguen per fugir de l’escrutini internacional. Recentment, però, una afluència d’inversors i hotelers ha estat intentant fer les Grenadines més accessibles, amb nous complexos turístics, ports esportius i pistes d’aterratge que, finalment, poden allotjar més que un motor biplan.

Les Grenadines, un arxipèlag que desemboca a la vora est del Carib just a sobre de Veneçuela, sempre han estat així: una mica salvatges i inaccessibles.

'La gent interessant acaba a Bequia', em va dir Philip Mortstedt durant el dinar. El seu pare, Bengt Mortstedt, un home de negocis suec establert a Londres, es va trobar amb Bequia per primera vegada mentre navegava per les Grenadines el 1992. Aleshores, el lloc recordava a Bengt de 'St. Bart als anys setanta: una illa verge del Carib encara no envaïda per botigues de disseny i oligarques. El van ferir. El 2009 va obrir l'habitació de dotze anys Hotel Bequia Beach sobre Friendship Bay, a la costa atlàntica de l'illa.

Fins i tot després de la recent incorporació de 47 habitacions, un iot per a lloguer de convidats i un jet privat per recollir els hostes de Barbados, el complex encara té un ambient relaxat i antic. Hi ha ventiladors de sostre de vímet, pòsters vintage de les línies aèries de les illes ja desaparegudes i piles de maletes antigues que Bengt i la seva dona van recollir als mercats d’Europa. El piano va arribar fins i tot de la casa de la seva família a Londres. Una nit al sopar, vaig demanar el carpaccio de peix i el bistec a la cuina del xef Clinton a Bagatelle, el restaurant de la platja, i vaig veure parelles ballar fins al calipso sota les llums de les fades.

Havia arribat uns dies abans amb un saltador de bassal de Barbados. (Durant el vol, ens vam aturar a recollir uns quants habitants de Union Island.) La pista d’aterratge de Bequia encara és rústica: les cabres que pasturen a les males herbes al costat de la pista superen en nombre als turistes que passen per la immigració. Em van recollir en un camió a l’aire lliure i em van conduir cap a El calç , l’hotel més recent de l’illa, que va obrir-se a finals del 2018. Està format per nou xalets de color groc brillant, molts amb piscines pròpies, a pocs passos de la platja. També hi ha una mansió d'estil colonial de cinc dormitoris als turons i una piscina infinita, però no gaire més. Calar a l'argot del Carib significa 'passar l'estona' o 'gaudir de l'escena'. És una directiva força fàcil de seguir. Ràpidament em vaig trobar caient en una rutina: submergir-me a la piscina, llegir a la butaca, saltar al mar, menjar, migdiada, esbandir, repetir.

Quan vaig poder allunyar-me d’aquest plaer feliç, em vaig dirigir a Port Elizabeth, una ciutat plena de cases de color meló amb guarniments de pa de pessic, arbres de frangipani i molls plens de vaixells de pesca. Aquí, dones grans van sortir de Santa Maria la Verge, una bella església anglicana de pedra, per comprar fruita als agricultors rastafaris del mercat. Els pescadors van treure enormes llagostes de l’aigua. Bequia és molt una illa que funciona, amb un ambient caribeny a l'antiga. Més tard vaig saber que és un dels quatre llocs del món on la 'caça de balenes indígenes' encara és legal, sempre que s'utilitzin els mètodes tradicionals (arpons i embarcacions de fusta). De fet, s’havia eliminat un geperut poques setmanes abans d’arribar.

Quan vaig preguntar a Vibe com es comparen les illes veïnes amb Bequia, va ficar el dit polze al pit. 'Aquesta és la meva illa', em va dir. 'És obert, relaxat i real.'

Limar a l'argot del Carib significa 'passar l'estona' o 'gaudir de l'escena'. És una directiva força fàcil de seguir.

El 1993, a uns 20 quilòmetres al sud de l’illa de Canouan, un desenvolupador italo-suís anomenat Antonio Saladino va construir un complex turístic extens anomenat Carenage Bay Beach & Golf Club, amb l’esperança d’atraure els europeus. Des de l’arribada d’aquell hotel, aquesta gepera verda d’una illa (1.700 habitants) ha estat esculpida per desenvolupadors estrangers que intenten convertir-la en el proper gran enclavament de platja per als multimilionaris. Tot va començar, malgrat les seves sorprenents platges, a Canouan era massa difícil d’arribar, ja sigui en avió o en vaixell. Després d’anys sense aconseguir atreure turistes, la propietat va ser presa per Rosewood i, el 2003, Raffles, moment en què Saladino va convidar Donald Trump a operar-hi un casino. L'empresa de Saladino no va tenir èxit en última instància, finalment va ser arrasada per Dermot Desmond, propietari irlandès del Sandy Lane de Barbados, i substituïda pel Pink Sands Club.

La propietat va canviar de mans el 2018, quan Mandarí oriental es va fer càrrec de les operacions. (Pel que fa al casino fallit de Trump? Molts estaran encantats de dir-vos que l'edifici serveix ara com a refugi per a huracans.) Amb l'arribada del mandarí, sembla que Canouan estigui a punt d'arribar al gran moment. Desmond ha posat recentment el punt final a Glossy Bay, un port esportiu de 250 milions de dòlars, amb 120 lliscaments a prop del complex, amb botigues i restaurants de luxe. Va presumir als diaris locals que Glossy Bay seria 'tan identificable per a les Grenadines com la torre inclinada de Pisa, com la Torre Eiffel i el Palau de Buckingham'.

De camí cap al Mandarin Oriental, passàvem per davant d’uns brillants súper iots al nou port esportiu, on els hostes menjaven al Shenanigans, un restaurant situat davant del mar. A part del complex, que ocupa aproximadament dos terços de l'illa, el port esportiu continua sent la principal atracció de Canouan. Però hi ha rumors que Soho House s’apodera del Tamarind Beach Hotel, de 32 habitacions, i fins i tot hi ha murmuris d’Aman Resorts que posen en joc.

L’edifici principal del Mandarin té l’aspecte imperial d’un pastís de noces de marbre, però els restaurants, spa, gimnàs i zones de piscina s’han actualitzat amb una pàtina elegant a la platja. Sis noves viles esquitxen el penya-segat, fet de pedra, fusta i vidre, amb piscines infinites que donen a la platja. Sents que l’hotel atén a una multitud rica en gent. Just després de registrar-me, em vaig trobar amb una parella d’executius tècnics de Palo Alto, els dos nois amb cap de puntera jugaven amb les innombrables tortugues marines que escampaven a l’illa.

Es pot veure per què el lloc agradaria als consumidors de C que treballen molt i que no volen haver de treballar molt per relaxar-se. Tot és aquí: platges de sorra blanca, aigües de color blau penetrant i totes les comoditats de luxe que es pugui desitjar, des d’un camp de golf de classe mundial fins a un aeroport que pot acomodar fàcilment els seus avions. Diversos empleats de l'hotel van destacar el fet que poden acollir hostes de gran perfil amb total privacitat.

Un matí a Shell Beach, el club de platja exclusiu per a hostes de la propietat, vaig xerrar amb un nen de 12 anys que vigilava casualment els seus germans mentre els seus pares remaven a prop. Va prendre un suc de coco fresc al bar del sostre de palla i em va preguntar d’on era. Quan li vaig dir a Brooklyn, em va dir amb un accent vagament continental: 'Tens molta sort!' Li vaig preguntar d’on era. Va sospirar. 'Sóc de Mònaco.'

Tot i que arriben més VIP de memòria, l’ambient continua sent discret.

Si Canouan és un refugi per als tipus A, Mustique és el lloc ideal per als llistats d'A. L’illa té un ambient cheeveresque, és a dir, si el vostre veí avuncular preferit és Mick Jagger. No hi ha rètols ni semàfors; les aproximadament 100 cases tenen noms agradables com Jacaranda i Hibiscus. Tothom fa una cremallera al voltant de l’illa de dos quilòmetres quadrats sobre “mules”, cotxets de golf i petits jeeps que poden afrontar les carreteres costerudes i estretes.

La fabulosa i lleugera reputació de l’illa es remunta al 1958, quan Colin Tennant, també conegut com Lord Glenconner, va comprar l’illa com a refugi bohemi per als seus amics bon vivants, inclosa la princesa Margaret, que buscava mantenir el seu estil de vida sibarita. de l’enlluernament de l’escrutini mediàtic. Aviat li va concedir 10 hectàrees, com a regal de casament, per construir Les Jolies Eaux: una propietat neogorgià dissenyada per Oliver Messel, arquitecte d’algunes de les cases més fantàstiques del Carib. Amb el pas dels anys, els britànics d’alta potència (David Bowie entre ells) van recollir les seves pròpies parcel·les de terra de Tennant. El 1968, va privatitzar l'illa com a Companyia Mustique . Avui en dia, els propietaris allà (tots des de Tommy Hilfiger fins a Maguy Le Coze, copropietari de Le Bernardin de Nova York) també són accionistes.

Però, fins i tot a mesura que arriben més VIP, l’ambient continua sent discret. De fet, quan el multimilionari rus-israelià Roman Abramovich va embarcar-se en el seu súper iot, va oferir 150 milions de dòlars per a una de les cases més grans de l’illa i després la va retirar, a causa del fet que Mustique no permet guàrdies armats. 'Hi ha iots, però no hi ha mega-mega-iots', va explicar Jeannette Cadet, gerent de la companyia Mustique i de la reina abella de l'illa. Una tarda, em va conduir per recórrer algunes de les cases (algunes de les quals estan disponibles per llogar a curt termini). Cadet té una protecció materna sobre els seus residents, fins i tot, encara, per a la princesa Margaret, que va regalar la seva casa al seu fill, Lord Linley, el 1996 i va morir el 2002. 'Mai deixarien sola aquesta pobra dona', va lamentar.

Abans d’arribar-hi, la mística de Mustique em feia representar una escena de jet-set: Annabel a la platja, si voleu. Però en canvi, quan vaig arribar al famós món Bar de Basil per al 'salt' de dimecres o festa al carrer, em vaig trobar en una barraca al costat de l'aigua amb begudes fortes, una animada banda d'acer i una multitud de gent que semblava normal. (Des de la meva visita, però, Basil no ha estat reformat per ningú més que Philippe Starck.) De fet, després d’uns dies de conduir per l’illa, fer pícnics a la platja de Macaroni i fer una salutació a la mateixa parella de dones caminant cada matí, em sentia més o menys com un habitual.

Aquesta sensació d’amabilitat es veu millor els dimarts a la nit Cotton House , l’hotel de 52 anys on vaig presenciar que tots baixaven per prendre còctels i xips de mandioca a la gran sala per veure qui més havia volat durant la setmana. Tennant i Messel van construir la propietat de 17 habitacions en una plantació de sucre del segle XVIII i una recent renovació ha donat un esmalt a l’aspecte colonial de luxe de l’hotel: cofres antics amb mobles de canya, mobles de vímet i portes de persiana. Des de la galeria, es poden veure xalets de pedra amagats darrere de vinyes de buganvilla per un costat i una franja de sorra blanca i lluminosa per l’altre. És clar, és possible que vegeu una o dues cares famoses, però és probable que vegeu una família mirant una pel·lícula al cinema a l’aire lliure o viatgers de noces quan tornin d’un partit de tennis.

El cadet em va complaure amb algunes xafarderies lleugeres sobre els residents més notables. Bryan Adams, que també és propietari d’una vil·la dissenyada per Messel, és un ecologista apassionat. 'Fa créixer tot el que menja a l'illa', va dir Cadet. Le Coze, el bon amic de Cadet, és sorprenentment el millor xef de Mustique. Fa uns anys, quan Janet Jackson va intentar contractar-la, 'ho vam posar fi'. I Jagger? 'Mick és un gran home de família'.

Al final, va dir: 'No som St. Bart & s. No intentem competir '.

La vostra Guia de les Granadines

Arribar-hi

Sempre ha estat relativament difícil arribar a aquestes illes. Per arribar a Bequia, Canouan o Mustique, molts troben que la millor opció és viatjar a Barbados, des d’on es pot saltar un vol SVG Air o bé Mustique Airways . Tanmateix, ara hi ha un augment del pont aeri des dels Estats Units a la principal illa, Sant Vicenç, gràcies a un nou aeroport, on els vols regulars i xàrter surten regularment a les Grenadines. Per a aquells que no tenim iots ni avions privats, arribar a les illes pot ser complicat, tot i que molts centres turístics ofereixen transferències aèries. També hi ha serveis de ferris interinsulars operats per Bequia Express i Transport de l'Almirantatge .

Bequia

L'hotel més nou de l'illa és El calç , on cadascuna de les 13 habitacions té la seva pròpia piscina. Hotel Bequia Beach és el més gran, amb 59 habitacions i un iot, Star of the Sea, que els hostes poden reservar per fer excursions. Els propietaris van llançar recentment un servei de vol anomenat Bequia Air per a transferències de convidats i xàrter privats. Visita Bar de platja de Jack , que serveix marisc fresc a la propera platja Princess Margaret.

Canouan

L'esdeveniment principal és el Mandarí oriental , una propietat de 1.200 acres amb 26 suites i 13 vil·les privades. És ideal per a famílies, amb nens de classe mundial. club, un excel·lent camp de golf i accés a algunes de les millors platges del Carib. Visiteu els bars i restaurants de Club Nàutic Sandy Lane , part del desenvolupament del nou port esportiu a Glossy Bay.

Mustique

Tot i ser el centre social de facto de l’illa, les 17 habitacions Cotton House manté un ambient relaxat. Els hostes poden passar desapercebuts entre els 13 acres de jardins tropicals. A finals del 2016, Tristan Auer va tornar a projectar la propietat amb un aspecte caribeny net. Planifiqueu la vostra visita al voltant de la festa de dimecres a la nit Bar de Basil , un aparell Mustique redissenyat recentment per Philippe Starck.

Una versió d’aquesta història va aparèixer per primera vegada al número de març de 2020 de Travel + Leisure sota el titular L’escena a les Grenadines. Bequia Beach House, Cotton House, The Liming i Mandarin Oriental van donar suport per informar d'aquesta història.