Enmig dels paisatges plans i terrestres d’Austràlia, els visitants tenien tradicionalment una experiència a la seva llista de coses imprescindibles: escalar Ayers Rock, la immensa formació de gres al centre del país. Als anys 80, vaig pujar a les samarretes d’Ayers Rock que eren un record necessari; fa una dècada, gairebé la meitat dels turistes d'Austràlia seguien comprovant la pujada de les seves llistes de cubells. Però des del 1993, quan el govern va restablir el nom local de la roca, Uluru, i va començar a créixer la consciència que la comunitat indígena ho considera sagrat, pujar a la cimera ha estat controvertit.

Les més de 500 tribus aborígens d’Austràlia són com nacions individuals, cadascuna amb la seva llengua i costums. Però una creença els uneix a tots: la idea d’un vincle ancestral amb la Mare Terra. Per als Anangu que viuen al voltant d’Uluru, la roca és el lloc d’on han vingut i el lloc on tornaran després de la mort. Per aquest motiu, no hi pugen; en canvi, realitzen rituals i cerimònies, que sovint es remunten a milers d’anys, dins dels plecs geològics al voltant de la seva circumferència.

El novembre passat, el d’Austràlia Parcs nacionals junta, que supervisa Uluru, va votar per prohibir definitivament l’escalada. Va ser, va dir el director de la junta, la rectificació d’un error històric: un reconeixement que els aborígens han viscut al continent des de fa 60.000 anys i que el seu vincle amb la terra és un dret de naixement. La norma, que entrarà en vigor l'octubre del 2019, també és una prova de la forma en què els Anangu configuren cada vegada més l'experiència dels visitants. Com passa amb les gires pel desert canadenc dissenyades per membres de les seves comunitats de les Primeres Nacions, els viatgers a Austràlia ara tenen l’oportunitat d’entendre el lloc no només com a teló de fons d’Instagram, sinó com a testimoni viu d’una de les cultures més antigues del món.

Uluru va demostrar ser un lloc desafiador per als blancs australians. Quan l'explorador William Gosse ho va veure a l'horitzó el 1873, el primer home blanc que ho va fer, va escriure del seu estupor per la seva peculiar aparença. Des de la distància, amb la seva vista enfosquida per les dunes de sorra, Gosse va pensar que estava mirant una sèrie de coves, en lloc de les restes d’una serralada massiva.

Els primers turistes van arribar el 1938, però van trigar 12 anys més a construir-se una pista de terra que connectés Uluru amb la ciutat turística d'Alice Springs. Un home local anomenat Len Tuitt va establir un campament bàsic a Uluru el 1953; el 1958, més de 2.000 visitants van conduir fins a 12 hores pel desert fins al lloc. Aquesta xifra va ascendir a més de 23.000 el 1968, després de les millores a la carretera i la construcció d’una pista d’aterratge.

En el boom turístic, els Anangu van estar quasi oblidats. No va ser fins al 1985, dos anys després que la princesa Diana va escalar la roca polsosa i polsegada amb un vestit de cotó blanc, que el govern australià va lliurar oficialment el lloc als seus guardians tradicionals. Després de l’estrella de Meryl Streep, es converteix en una mare el fill del qual desapareix a Uluru a la pel·lícula del 1988 Un crit a la foscor, Un dingo que va menjar el meu bebè es va convertir en una frase global. Aleshores, quan vaig créixer a Austràlia, era conscient d’Uluru com una destinació popular per als turistes internacionals, però no coneixia ningú que l’hagués vist. La consciència del passat indígena del país no era el que és avui, i visitar la misteriosa roca era una proposta cara i descarada.

Fins i tot després que el parc nacional d’Uluru-Kata Tjuta fos catalogat com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO a mitjans dels anys 90, la col·lecció d’hotels i càmpings propers era, en el millor dels casos, un exercici de kitsch a mitges. Quan un organisme governamental encarregat d’adquirir terrenys per a grups indígenes va comprar la propietat a una empresa privada el 2010, l’Ayers Rock Resort, com es coneix actualment, va ser objecte de reformes substancials. Els allotjaments van des d’un càmping amb serveis i apartaments d’autoservei fins a quatre hotels diferents. L'opció de cinc estrelles, Veles al desert (es duplica a partir de 298 dòlars), pot recordar-vos a un motel de luxe amb la seva piscina perpetuament moblada i les seves unitats box-up. Tot i això, aquest és el centre d’Austràlia i, amb un poderós aire condicionat i un restaurant animat, Sails és una base còmoda. El setembre passat, Longitud 131 ° (es duplica des de 2.266 dòlars), un luxós refugi de tendes de campanya separat de l'Ayers Rock Resort, amb vistes a Uluru, rellançat després d'un llarg canvi d'imatge. La solitud allà és absoluta i l’atenció als detalls és exquisida, però és possible que us perdeu l’energia del principal complex d’allotjament, on els hostes poden conèixer la importància del lloc per als aborígens a través de sessions diàries de contes al teatre Mani-Mani i artesania indígena. demostracions al Wintjiri Arts & Museum.

L'Ayers Rock Resort es compromet a formar empleats aborígens, que avui dia representen el 39 per cent del seu personal. Es garanteix un lloc de treball per a tots els indígenes australians que ho desitgin i 55 empleats aborígens ocupen càrrecs superiors. Chris Tannock, un noi de 26 anys de la tribu Yimen de Queensland, va venir a estudiar a l’acadèmia de formació in situ fa set anys. Ara, Tannock, subdirector del complex, va dir que ha desenvolupat un nou orgull pel seu patrimoni treballant-hi. No és una cosa que es pugui posar en un escenari, va dir sobre la cultura aborigen. Es tracta de persones reals amb història real.

Tot i que Uluru compta amb 550 milions d’anys en marxa, es pot recórrer en un matí: ja sigui passejant per la circumferència de 5,6 milles o, si us sentiu aventurer, passejant amb moto a l’alba. Potser l’experiència més memorable a Ayers Rock Resort és un sopar anomenat un espectacle així, que significa bella duna en llengua Anangu. Té lloc en una plataforma d’observació a pocs quilòmetres d’Uluru, on els comensals poden veure com la superfície de la roca canvia de taronja a un morat intens. A mesura que cau la foscor, se serveix als hostes una festa amb ingredients autòctons com el wallaby, el roselle (un tipus d’hibisc) i el quandong (un préssec autòcton).

Per a mi, la veritable màgia va arribar després del menjar, quan un guia indígena va revelar patrons al cel nocturn. Va explicar que per a algunes cultures aborígens, les constel·lacions no són representades per les estrelles, sinó pels espais foscos entre elles. Esbossant la forma d’un emú enmig de les constel·lacions brillants, va assenyalar les seves potes, el seu plomatge, fins i tot el bec. Al principi m’havia d’esquivar. Però després, després d’una vida passada sota el cel del sud, també la vaig poder veure.

Un recorregut per l’Austràlia indígena

Uluru no és l’únic lloc aborigen que val la pena visitar. Per obtenir més informació sobre el passat i el present indígenes d’Austràlia, tingueu en compte aquesta ruta suggerida Camelback Odyssey Travel Cassandra Bookholder, una australiana nativa i membre de llarga data de la llista d’assessors de viatges de T + L, especialitzada en itineraris a mida. Excursions de nou dies des de 9.500 dòlars.

Dia 1

Vola a l’aeroport de Cairns, a la costa nord de Queensland, i transfereix-lo a Silky Oaks Lodge (es duplica des de 333 dòlars), a la selva tropical de Daintree.

Dies 2-3

Passa un dia amb els germans Kubirri Warra, guies amb passió per la història indígena. Després de prendre el te a casa de la seva mare, fan passejades de vida salvatge i ensenyen tècniques tradicionals de pesca i caça. L’endemà, mireu peixos i tortugues autòctons en una gira de busseig al riu Daintree abans de gaudir de sopars, contes i música amb membres de la comunitat Kuku Yalanji de la zona.

Dia 4

Voleu directament a l’aeroport d’Ayers Rock d’Uluru per a la vostra estada a Sails in the Desert, una propietat de luxe al complex.

Dies 5-6

Visiteu Kata Tijuta, l’altra sorprenent formació rocosa del parc, abans d’una lliçó de pintura de punts aborígens al complex. Acabeu el vostre primer dia amb un passeig per la instal·lació de l’artista Bruce Munro, Camp de Llum —Ara es va estendre fins a finals del 2020. Al matí, feu un recorregut per la flora comestible i medicinal amb la comunitat Anangu. Aquests coneixements seran útils en una classe de cuina a l’aire lliure aquell vespre.

Dia 7

Voleu a l’aeroport de Sydney i registreu-vos al nou Spicers Potts Point (es duplica a partir de 302 dòlars), un hotel boutique situat al tranquil barri de Potts Point.

Dies 8-9

Podeu veure la ciutat a través de l’objectiu de la història dels aborígens amb un guia turístic indígena a peu o creuar el port de Sydney i els llocs històrics de Goat Island. Després de dinar, visiteu la galeria d’art Cooee o galeries d’art aborígens per veure el millor de l’art indígena actual. el darrer dia, visiteu el parc nacional de Ku-ring-gai Chase, on es troba l’art rupestre antic. Les opcions d’excursions dirigides pels nadius inclouen creuers fluvials, passejades per trobar plantes medicinals i buscar menjars com ara els witchetty grubs.