En les meves fantasies, quan m’imagino fugint del bullici de la vida en una illa remota, estic en una platja de sorra blanca i banyada de sol envoltada d’aigües de color turquesa, ja se sap, les Maldives. Potser en algun lloc del Carib. No estic gaudint d’una costa remota i rocosa, on la temperatura alta és d’uns 50 graus Fahrenheit, fins i tot a l’estiu.

Però això és exactament el que vaig aconseguir a l’illa Fox, que es troba al bell mig del parc nacional dels fiords Kenai d’Alaska, un dels pocs parcs nacionals només s’hi pot arribar en vaixell. Per arribar-hi, es necessita una panoràmica cúpula de vidre passeig en tren al ferrocarril d'Alaska des d'Anchorage fins a Seward, seguit d'un viatge en vaixell de 45 minuts des de Seward a través de la badia de Resurrection.

Sovint envoltada de boira fantasmal, l’illa Fox és coneguda per penya-segats dentats, aigües transparents i platges cobertes de còdols plans i llisos perfectes per saltar-se. La destinació: accessible exclusivament per mitjà de l'empresa d'aventures (i de l'operador de lodge) Pursuit’s Kenai Fjord Tours - només està obert als visitants entre finals de maig i principis de setembre (aquest any, la temporada s'acaba l'1 de setembre), de manera que la finestra per experimentar les seves misterioses costes és curta. Però, segons he après, val la pena.

Com a neoyorquí, una aventura típica a l’aire lliure per a mi consisteix a caminar 10 minuts fins a Prospect Park i potser recórrer la seva gran gespa. Una vegada, vaig aprofitar una lliçó gratuïta de caiac de 15 minuts a l'East River. Amb Alaska celebrant el seu 60è any d’estat, vaig sentir que era el moment adequat per a una aventura, tot i que em fascinaven els viatges de Pursuit i tenia ganes que em posés a prova els límits. El paquet (a partir de dues nits a 1.340 dòlars per persona, basat en ocupació doble) inclou el viatge en vaixell des de i cap a l'illa des de Seward; menjars que destaquen els ingredients locals d’Alaska; i una visita guiada en caiac de dues hores. D’alguna manera, em vaig deixar convidar a millorar el recorregut d’un dia complet, atret per la promesa d’albirament de macarons i lleons marins.

La meva primera nit a l’illa, va caure una tempesta torrencial. No hi ha preses de corrent, no hi ha WiFi, no hi ha televisors i no hi ha servei de cel·les irregulars a les cabines (el pavelló té una estació de recàrrega i el personal té comunicacions de seguretat al continent), de manera que em vaig veure obligat a desconnectar. La principal font d’energia de l’illa és l’energia solar (que proporciona sorprenentment aigua calenta i electricitat fiables, tot i la boira). Cada cabina està equipada amb una còpia de l’artista nord-americà Rockwell Kent’s Wilderness: A Journal of Quiet Adventure in Alaska, que va completar després de passar l’hivern del 1918 al 1919 a l’illa. Sense res més a fer, vaig obrir el capítol primer i vaig esperar que passés la pluja.

L’endemà al matí em vaig dirigir cap al lodge per obtenir una instrucció massa breu de caiac a càrrec de Danny de Sunny Cove Sea Kayaking, que opera totes les excursions des de l’illa Fox en col·laboració amb Pursuit. Danny em va assegurar que el fet que estigués cobert era bo: el sol sovint comporta vent, cosa que fa que sigui més difícil mantenir-se dret en un caiac. Però tan aviat com ens vam apartar, em vaig sentir immediatament fora de la meva profunditat, mentre els companys remaven fàcilment davant meu i els avantbraços ja palpitaven. Danny va tenir paciència i em va demostrar (de nou) com aguantar la paleta perquè no em fes mal.

I després, em va dir que mirés cap a la dreta, on em vaig trobar amb una paret de roca gegant esquitxada de macarons. Vaig xisclar, vaig agafar la càmera i la vaig assenyalar cap a uns ocellets grassonets i alegres que volaven al nostre voltant. Al cap de poc, les hores van desaparèixer mentre remàvem per la badia, observant més fraternis, lleons marins peluts i àguiles calves. Danny ens va conduir a un llogaret amagat anomenat Humpy Cove, on el mar es troba amb un riu d’aigua dolça que s’omple de salmó desove i alimentat per una cascada gegantina. Les llúdrigues de riu també es colaven dins i fora de l’aigua per saludar. A la part posterior del pàdel, el sol va arribar al màxim entre els núvols. Ho havia aconseguit, amb dos braços quasi insensibles com a prova. Aquella nit, després d’un sopar excepcional de salmó local i caps de violí farrats, vaig dormir profundament.

Sea Lions, Alaska Wildlife Safari Crèdit: Kylie Fly

L’endemà al matí recorregut de sis hores pel parc nacional dels fiords de Kenai va ser enlluernador d’una manera totalment nova, ja que vam planejar per sobre de tres glaceres imponents, inclosa la majestuosa glacera Ailik, on vam parar enmig dels seus icebergs flotants per escoltar el seu atronador part. En el nostre viatge de tornada a Seward, vam passar per davant de balenes geperudes i orques, a més de més lleons marins, llúdrigues i macarons.

Al final, el meu va ser només un petit tast de l’èpica aventura que Alaska pot oferir. Tant si el vostre és un creuer de 10 dies, fent senderisme pel parc nacional de Denali, esquiant a Girdwood o observant l’ós al parc nacional de Katmai, aquest és l’any per fer-ho realitat.