Cada any, el meu fill de 14 anys, Luca, i jo compartim una tradició. Al voltant del moment del seu aniversari, al febrer, fem un llarg viatge de mare i fill. El resum és que ha de ser quelcom educatiu, divertit, però, sobretot, quelcom vinculant. És a dir, que ha de ser una experiència de la qual podem parlar una vegada i una altra, un moment en què recordem. En el nostre primer viatge, vam aprendre a bussejar a les Maldives, explorant els esculls de corall i nedant amb els peixos tropicals més exquisits; un altre any vam explorar Stasiland, a l'antic Berlín Oriental, i vam conèixer la història de la Guerra Freda.

Aquest any, vam decidir que el seu viatge d’aniversari seria a Sri Lanka. En aquesta illa relativament petita i diversa, podríem passar tres vacances diferents en un sol viatge, un avantatge que cada vegada són més els viatgers que aconsegueixen, gràcies a la recuperació de la postguerra de Sri Lanka. A Luca i a mi ens encanta navegar i nedar a l’oceà i una amiga que viu a mitja jornada a Galle, a la costa sud-oest, ens va dir que les platges de surf que hi havia al voltant eren algunes de les millors que havia vist mai. També podríem visitar el país del te, situat a l’interior muntanyós de l’illa, i conèixer el passat colonial de Sri Lanka. Des de l’esquerra: el vestíbul del cap Weligama, un complex turístic de gamma alta a la costa sud de Sri Lanka; practicant surf a l'oceà Índic a prop del complex. Tom Parker

I després hi ha la vida salvatge. Des que Luca era petit i jo el llegia El llibre de la selva i On les coses salvatges són, He promès que algun dia el prendré en un safari . La meva feina com a reporter de guerra ha suposat passar llargues estades a l’Àfrica i recordo tan bé la primera vegada que vaig veure girafes a cel obert; la primera vegada que vaig esperar entre la freda boira del matí per veure un lleó; la primera vegada que em vaig despertar amb l’olor de la terra humida i dels animals, tan a prop.

El meu fill i jo estem fascinats pels grans gats i Parc Nacional de Yala , a uns 100 quilòmetres a l'est de la capital de Sri Lanka, Colombo, té una de les concentracions més altes de lleopards del planeta. Durant mesos abans del nostre viatge, vam navegar junts per Internet, investigant els seus hàbits (moltes dones són mares solteres, com jo, un detall que em va semblar encoratjador). Vam parlar del que faríem quan en veiéssim el primer. Mare, tot el que facis, tu no pot acariciar-los, em deia Luca. Aquests no són gats nadons. Són animals viciosos!

De manera que, quan el nostre avió lleuger Cessna va tocar terra a uns 45 minuts de Yala, ens vam preparar. Vam sortir de l’avió cap a una xemeneia de calor i vam conduir per una sèrie de petits pobles, passant pels escolars amb uniformes de colors pastel i parades de fruites i verdures calidoscòpiques, fins arribar al nostre camp base: Wild Coast Tented Lodge . Wild Coast Tented Lodge, una nova propietat de safari a la costa sud de Sri Lanka. Tom Parker

El complex, inaugurat la tardor passada, és força espectacular. Consta de 28 suites en forma de capoll vorejades pel parc per una banda i l'oceà Índic per l'altra. Una sèrie de camins tortuosos de la jungla ens van conduir fins a la nostra vaina, on vam trobar terres de fusta polit, mobles d’estil colonial i una banyera de coure independent. També hi havia un petit porxo davanter on podíem seure i veure cérvols i ocells exòtics i acolorits venir a beure a un abeurador a pocs metres.

El mar prop de Yala és massa agitat per nedar-hi; les onades es trenquen i es trenquen contra una paret de roca vorejada d’eriçons, i se’ns va advertir de no estar massa a prop de la vora. (El nostre amfitrió, el genial Teddy Roland, va explicar la història d’un turista xinès que va insistir a fer-se una selfie, va caure a les roques i va haver de ser enviat a l’hospital perquè li treguessin les espines dels eriçons de mar dels seus peus). No importa: la piscina de roca tallada era tan bonica que vam estar contents de rentar els efectes del nostre viatge. Teddy ens va convidar a prendre còctels a una taula que havia instal·lat a la vora de l’oceà; Jo en tenia un amb suc de síndria fresc i arak, l’esperit local, mentre que Luca tenia un simulacre de mojito. Vam menjar mariscs frescos a l’aire lliure a una taula amb espelmes i, més tard, ens vam adormir al so de les ones.

Mai havia estat a Sri Lanka, però el gener del 2005, quan Luca tenia només 10 mesos, vaig volar a Tamil Nadu, al sud de l’Índia, per informar sobre nens que havien quedat orfes del tsunami de l’Oceà Índic, que havia afectat unes setmanes. abans. A només un parell de centenars de quilòmetres al sud d’on em van enviar, més de 30.000 srilanques havien mort i 25.000 havien resultat ferits quan l’onada va colpejar l’illa. Va ser un altre cop corporal per a un país ja delmat per la llarga i amarga guerra entre el govern i els separatistes del Tigre Tàmil que acabaria amb la vida d’unes 100.000 vides.

El 2009, el conflicte de 26 anys finalment va acabar amb una victòria del govern sobre els Tigres i, tot i que encara hi ha tensions entre les comunitats cingalesa, tàmil i musulmana, l'illa s'ha mantingut en gran mesura pacífica des de llavors. Avui el país es troba en un bon lloc: els danys causats pel tsunami han estat reparats i la gent té esperança. El turisme va disminuir durant la guerra, però ara els visitants tornen a les platges aïllades de Sri Lanka, a les tranquil·les plantacions de te i a les extraordinàries reserves de vida salvatge.

Relacionat : Horitzons brillants per a Sri Lanka

El primer matí a Yala, abans de la matinada em van despertar unes crides d’ocells que no havia sentit mai. Traient el cafè al porxo mentre Luca dormia a l'interior, em vaig asseure a mitja llum i vaig escoltar una banda sonora totalment diferent de la dels meus hàbitats habituals de París i Manhattan. Més tard aquell dia vaig saber com, en els minuts previs al tsunami, no hi havia hagut cap crida d’ocells. Els animals sabien que arribaria alguna cosa, va dir la nostra guia de safari, una advocada ambiental en pràctiques anomenada Chandika Jayaratne. La majoria de la fauna salvatge havia fugit cap a terres més elevats quan les tres onades gegants van colpejar Yala i van inundar gran part del parc nacional, inclosa una casa d'hostes on un grup de 47 turistes de Sri Lanka van perdre la vida.

No ens vam haver d’allunyar de Wild Coast per trobar-nos amb l’abundant fauna salvatge de Yala. Quan vam sortir cap a la carretera cap al parc aquell primer matí, un elefant va venir llançant-se cap al nostre jeep i va empènyer un dels retrovisors laterals amb el maleter, fent-lo caure al terra i quedant-se enganxat el temps suficient perquè el nostre guia s’enfadés. . Són molt més grans a la vida real, va xiuxiuejar Luca, ja que l'animal finalment va perdre l'interès i es va allunyar. Des de l’esquerra: una suite de convidats a Wild Coast Tented Lodge; albirament d’elefants al parc nacional de Yala, a prop del refugi. Tom Parker

No tothom que ve a Yala veu un lleopard, però vam tenir la sort de detectar-ne un només una hora després d’entrar al parc. Va sortir de darrere d’una roca, a uns 100 peus de distància. Majestuós, arrogant i increïblement bell, mirava cap a una fila de jeeps des dels quals els turistes filmaven l’escena amb els seus telèfons. El gat semblava completament desconcertat per la multitud. Sap que som aquí? –Va preguntar Luca. Oh, ella ho sap, està bé, va dir Chandika. Havia vist el lleopard amb els seus cadells el dia anterior, així que vam esperar una bona estona perquè apareguessin, però no ho van fer.

A l’hora de dinar, vam tornar cap a l’hotel, vam anar a banyar-nos a la piscina i vam començar a preparar-nos per a la segona part del nostre safari, que ens portaria a la part més rocosa i dramàtica del parc conegut com Block Five. La majoria de visitants renuncien a aquesta zona perquè es troba a més distància amb cotxe de l’entrada del parc, però vam decidir donar la volta al capvespre per veure quins animals podrien sortir a menjar i beure abans de fer-se fosc.

A mig camí del safari, vam sortir del jeep i vam caminar per un camí cap a on Chandika i Teddy havien establert un te sorprenent al mig del bosc, amb un pastís d’aniversari per a Luca. Mentre els micos escampaven a l’arbre que teníem sobre nosaltres, desitjant els nostres entrepans, Luca va explicar a l’equip de Wild Coast com havia nascut el 2004, l’any del mico, de manera que el seu pare el va trucar el petit mico , o mico petit.

Una cosa que vam saber ràpidament va ser que l’única manera d’apreciar la vida salvatge era ser pacient. Com més temps passàvem tranquil·lament mirant i esperant, més vèiem desplegar-nos al nostre voltant, com a taules amagades. Hi havia elefants nobles i una desfilada interminable de paons, cérvols, cocodrils, micos i tortugues, de les quals Chandika semblava saber-ho tot. Si ets pacient i de mentalitat oberta, ens va dir, veuràs coses meravelloses. El mateix Chandika va donar un gran exemple donant respostes considerades a cadascuna de les nostres preguntes: què mengen els paons? Què corre més ràpid, un lleopard o un cérvol tacat? - per banal que sigui.

Tots dos ens vam sentir satisfets mentre ens llevàvem d'hora per conduir cap a la carretera Cap de Weligama , un complex de platja de la costa sud propietat de Resplendent Ceilan , l’empresa de gestió familiar darrere de Wild Coast Tented Camp. Allà vam conèixer Malik Fernando, el pare del qual, Merrill, va fundar el que seria el conegut imperi del te Dilmah de Sri Lanka el 1988. Som una família de fabricants de te, ens va dir Malik sobre curri de peix i verdures frescos d’aquesta nit. Però també som hostalers accidentals. Dilmah va ser la primera marca de te propietat del productor al món i els hotels de la família van sorgir del desig de mostrar als hostes les plantacions. Els cinc bungalows de Ceylon Tea Trails es van obrir als visitants el 2005; després, el 2014, la família va llançar l’estació de platja més exclusiva de Sri Lanka. La platja a prop del cap de Weligama. Tom Parker

En aquest lloc idíl·lic, que es troba una mica al llarg de la costa des de Galle, Luca i jo vam passar els dies a l’oceà Índic. Vaig portar el meu fill a l'oceà amb mi quan tenia poques setmanes i, en conseqüència, compartim l'amor per l'aigua. Fora d’aquests mars azur, passàvem hores nedant, surant, somiant. Teníem el nostre propi bungalow amb piscina privada on vindrien els micos gelosos que vivien al nostre jardí a robar-nos els croissants del matí. Va ser absolutament feliç.

Aquesta part de la costa va ser coneguda pels seus pescadors xanquers, que capturen peixos de posades a uns pocs metres sobre l’oceà. Avui, la gent local pesca principalment des de la costa, tot i que un matí caminant a prop de les piscines poc profundes de l’oceà, Luca i jo vam veure un grup d’homes pescant de la manera tradicional, fent equilibris sobre xanques i llançant les seves canyes des de dalt de l’aigua.

Per veure la tercera part de l’imperi de la família Fernando, vam volar en hidroavió fins a la ciutat de Hatton, a la província de Sri Lanka Central, on els seus bungalous Ceylon Tea Trails ofereixen als hostes un tast de la vida de les plantacions. Hatton es troba a més de 4.000 peus sobre el nivell del mar i quan el nostre avió va tocar terra Embassament de Castlereagh , hi havia una boira lleugera penjant sobre l’aigua. Els turons circumdants estaven coberts d’un exuberant exuberant; aquí i allà podíem veure dones amb saris roses inclinades sobre fileres de matolls de te, collint fulles.

Aquí es cultiva el te més fi de Sri Lanka. A partir de mitjan segle XIX, el te de Ceilan va ser un element bàsic de l’economia colonial britànica. Va aportar enormes ingressos a un petit grup de jardineres blanques, que vivien en aquests turons amb un estil alt, conservant moltes tradicions de casa. Els treballadors eren majoritàriament tàmils del sud de l’Índia, que finalment van representar el 10 per cent de la població de l’illa. Com passa amb moltes colònies, la vida dels treballadors era molt menys agradable que la dels seus empresaris. Luca, que ha passat molt de temps a les antigues colònies franceses d’Àfrica, es va veure especialment afectat per les històries que vam saber sobre la seva situació. Posta de sol sobre Castlereagh Resevoir Tom Parker

Quan vam entrar a la vora del llac, Luca i jo vam veure cinc bungalows posats sobre l’aigua. Encara enrotllats del vol, vam pujar al turó fins a Castlereagh, el bungalow on havíem d’allotjar-nos. La nostra habitació donava a l’aigua; estava equipat amb grans mobles antics; i va venir amb un majordom, que ens va portar el te del matí al llit, segons la tradició del planter (també es va oferir a fer el bany; em feia vergonya acceptar-la). La casa era plena de llibres i antiga Nacional Geogràfic s, i al jardí vam trobar una idíl·lica piscina ombrejada i camins que portaven als turons.

Vam arribar uns dies abans de Poya, la celebració de la lluna plena budista de Sri Lanka, i a la nit escoltava el cant devocional dels monjos que sonaven sobre el llac. A la posta de sol, el cel es va omplir de tires de rosa, espígol i blau pàl·lid, i l’aire es va tornar fred. Seguint una altra tradició de plantador de te, el majordom feia foc als salons a la nit i lliurava als hostes whiskies monomalts.

Els nostres dies van ser mandrosos i reparadors. Un matí vam caminar cap al proper Finca Dunkeld i observava com es feien les fulles en te; un altre dia vam caminar pels llanguits turons. Sobretot vam llegir, nedar i menjar. El menjar va ser notable, sobretot el te alt que es va servir ràpidament a les quatre, un assumpte a l’estil anglès format per entrepans de cogombre, pastissos de crema i bescuits. Des de l’esquerra: el te a Ceylon Tea Trails se serveix ràpidament a les quatre de la tarda; el Dunkeld Bungalow, una de les cinc cases rurals de Ceylon Tea Trails a les terres altes de Sri Lanka. Tom Parker

De tornada a Colombo, teníem previst visitar Diana de Gunzburg, la meva vella amiga que ara viu a temps parcial a Sri Lanka. Cansada dels grisos hiverns de París, va recollir un dia i va comprar una antiga plantació de te a fora de Galle. Té previst obrir un centre de salut ayurvèdic al recinte.

Diana ens va fer un recorregut pel nucli antic de Galle, un laberint de carrers diminuts amb botigues que venien espècies, teixits i quincalla religiosa. Vaig comprar camises de dormir bordades amb puntes com a regals per als amics. Sembla que alguna cosa dissenyaria Stella McCartney, va dir Diana. Vam comprar un gelat de coco i vam pujar a les parets de la fortalesa, seguint un grup d’escolars amb llargues trenes per l’esquena.

Aquella nit es van acabar les festes de Poya, amb adoradors que van acudir als seus temples per rebre benediccions. L’amic de Diana ens havia organitzat per anar al seu temple local, on vam passejar pel recinte i vam conèixer un jove monjo que ens va embolicar els canells amb un fil blanc i va pregar per la nostra protecció.

Només hem tornat de Sri Lanka unes setmanes, però encara porto la meva polsera blanca. Luca i jo no podem deixar de parlar del viatge. Recordeu quan vam veure el lleopard? Recordes aquell mico que em va xiular? Continuo mirant enrere al vol cap a París des de Colombo, en el moment que Luca i jo vam pujar a l’avió i ens vam ficar als nostres seients, encara plens de les sensacions de sol i aventura compartides. Vaig pensar que, fins i tot això, el viatge cap a fora, el viatge de tornada, serà quelcom que sempre compartim. Des de l’esquerra: un elefant a prop del parc nacional de Yala, que també alberga una de les concentracions de lleopards més grans del món; un pescador de xanques a les aigües de Weligama, a la costa sud de Sri Lanka. Tom Parker

Com arribar-hi i pels voltants

Les connexions més fàcils amb Colombo (CMB) passen per Londres, Delhi o els principals centres del Golf com Doha o Abu Dhabi. En la seva major part, ens vam desplaçar pel país per via aèria; els trasllats en cotxe són fàcils d’organitzar, però les carreteres sinuoses poden fer viatges curts en trajectes d’hores. Aire de canyella ofereix trasllats en taxi aeri a ciutats i pobles turístics fora de Colombo i Kandy. Reserva amb antelació, ja que els vols són molt demandats. Vam fer el viatge en l’ordre següent, però les ubicacions es poden canviar segons les vostres preferències.

Colombo

La majoria dels vols internacionals aterren a primera hora del matí, de manera que us proposo quedar-vos un dia a Colombo per obtenir els vostres relacions. Ens vam allotjar al Shangri-la, Colombo (es duplica des de 180 dòlars), que es va obrir l'any passat. L'establiment té una piscina i un spa encantadors, el lloc perfecte per desfer-se del pitjor del seu jet lag. Aquest, i el seu excel·lent restaurant de Sri Lanka, Kaema Sutra , va aterrar la propietat Viatges + Oci El 2018 és la llista dels millors hotels nous del món.

Hatton

L’endemà al matí vam portar un hidroavió a les plantacions de te de Hatton. El viatge és espectacular: després de 40 minuts mirant per la finestra, fascinat, aterrau a les aigües maragdes del pantà de Castlereagh. El nostre refugi allà era Rutes de te de Ceilan (es duplica des de 722 $, tot inclòs), un grup de bungalows colonials restaurats als turons d’una finca de te en funcionament.

Parc Nacional de Yala

Vam volar d’Hatton cap a Parc Nacional de Yala , aterrant a uns 45 minuts del parc de la costa sud de l’illa. Moltes propietats d’aquesta frondosa regió s’han reconstruït des del tsunami del 2004, però l’opció més recent és Wild Coast Tented Lodge (es duplica des de 445 $, tot inclòs) . Aquesta col·lecció de xalets semblants a capolls a la jungla costanera davant de la platja també va ser un guardó a la llista It 2018 de T + L.

Weligama i Galle

Des de Yala vam anar fins a Weligama al sud-oest, un viatge de quatre hores. La zona compta amb diversos hotels boutique i hostals de surf; la nostra elecció va ser la immaculada Cap de Weligama (es duplica des de 364 $), que, quan es va inaugurar el 2014, va ser el primer complex de platja de cinc estrelles de la costa sud. Des de Weligama, vam fer el curt trajecte amb cotxe fins a Galle, una ciutat fortalesa colonial que en els darrers anys s’ha posat molt de moda amb visitants i expatriats internacionals, que han portat barres de sucs, botigues i moderns refugis de ioga. Fes un cop d'ull als teixits, perquè els sastres de Galle poden fer còpies de les peces preferides en cotó i seda locals.

Operador turístic

Els experts asiàtics del sud de Greaves Tours ofereixen una sèrie d’itineraris a Sri Lanka, inclosos viatges elaborats per assessors com Carole A. Cambata, que apareix regularment a la llista A d’especialistes en viatges de T + L ( itineraris de nou dies a partir de 2.789 dòlars).

Què portar

Empaqueu un munt de repel·lent de mosquits, protector solar amb un alt SPF i roba lleugera i modesta per a safaris i visites al temple.