Vaig arribar a Fort-de-France, la capital de Martinica, a la Josefina —Un transbordador marítim meteorològic que porta el nom de la primera esposa de Napoleó, que va néixer a l’illa. Des del vaixell, Fort-de-France queda clarament emmarcat entre història i modernitat. En un dels extrems es troba el fort de Sant Lluís, del segle XVII, l’edifici més antic de la ciutat i un dels forts més ben conservats del Carib. Activa base militar, alberga uns 200 membres de la marina francesa. Després de tancar-se per reformes, es reobrirà als visitants aquesta primavera (Blvd. Chevalier Ste.-Marthe). A l’altra, Pointe Simon, un districte comercial brillant. És un signe visible dels canvis que han arribat a l’illa, que també inclouen un passeig marítim modernitzat, restaurants de joves emprenedors i cabines elèctriques que podeu explorar per la ciutat.

Les marques internacionals se n’han adonat: hi ha hagut un augment significatiu en els creuers a Martinica i el desembre passat Norwegian Air va llançar vols estacionals des de Boston, Baltimore i Nova York. El renaixement de la ciutat es pot remuntar al seu alcalde de llarga data, el difunt poeta Aimé Césaire, que va supervisar l’evolució de Martinica des de la colònia fins al departament de França el 1946. El seu despatx a l’antic ajuntament s’ha convertit en museu en honor seu.

També hi ha notícies a la façana de l’hotel: envoltat de cases multicolors, el renovat Fort Savane (a partir de 120 dòlars) és un establiment boutique minimalista amb tocs en blanc i negre. I el primer hotel que es va construir a la ciutat en 15 anys, el Simon Hotel de 94 habitacions (es duplica a partir de 120 dòlars), s’obrirà aviat. Hi haurà dos restaurants liderats per Marcel Ravin, natiu de Martinica, el restaurant de Mònaco, Blue Bay, amb una estrella Michelin.

Ravin no és l’únic xef creatiu que hi ha al voltant. A Yellow (5 Rue Victor Hugo; 596-596‐75‐03‐59; entrades de 18–24 dòlars), el propietari del xef Gabriel Manon cuina especialitats franceses i criolles com el guisat de pop i la tarte de mango Tatin. Yann Chalono ha recreat l’atmosfera i els gustos brasilers de la seva joventut a Favela (7 Rue de la Libération; 596-596‐79‐41‐72; entrades 14–28 dòlars), on cada taula s’omple de caipirinhas i xurrasco. I hi ha una ambiciosa mixologia, així com sorbets elaborats amb fruites locals, a Le Cloud (carrer Ernest Hemingway; 596-696-27-56‐73), un bar al terrat d’aspecte industrial.

Fins i tot els llocs informals han augmentat el seu joc. Bagel Cafè ven entrepans com Le Phuket, elaborat amb vedella tailandesa especiada. Hi ha un lloc lliure de gluten i lactosa de Fabrice Birba, anomenat Descansa O Sain (entrades entre 10 i 15 dòlars). I el millor gelat de la zona és a Coco Bello (Village Creole), amb sabors com el tiramisú i el cacau vellutat. 'La ciutat es desperta', diu Mounia, una model i artista que viu a l'illa des de fa quatre dècades i que va ser una de les muses de Yves Saint Laurent. 'Els joves finalment se centren en la seva ciutat natal'.