Veure més Gran Bretanya sense descobrir
La costa sud-oest d’Anglaterra es troba enmig d’una transformació tranquil·lament sofisticada, amb l’obertura de nombrosos nous hotels, fondes i restaurants. El camp de Cornwall, Devon i Dorset, tan salvatge com és, ha estat durant molt de temps un imant per als artistes, inclosa la preeminent escultora Barbara Hepworth, que va viure a St. Ives a partir del 1949, i més recentment, restauradors com Mark Hix, que va obrir la Hix Oyster & Fish House de Dorset fa uns anys. Acompanyat del meu xicot, Olly, vaig passar una setmana fent un salt d’hotel, una petita ciutat portuària a la vegada.
Londres a St. Ives (300 milles)
Sortim de l'A30 a St. Ives, una idíl·lica localitat costanera amb carrers estrets i sinuosos. És una meca de l’art entre les antigues mines d’estany de Cornualla. Arribant a Salt House, en un carrer amb cases rurals tradicionals, podríeu pensar que havíeu donat un tomb a Palm Springs.
La fonda és un cub contemporani construït amb formigó, fusta i vidre a sobre de l’Atlàntic, obra dels elegants trasplantaments londinencs Alan i Sharon Spencer. La nostra habitació (una de les dues úniques) està decorada amb un parell de cadires mini-pop cirera Ligne Roset i un penjador de bosses vermell en forma de mà que dóna A-OK, amb finestrals del terra al sostre que donen a St. Ives. Badia. Passem la nit a la terrassa privada de l’habitació, veient com desapareix el sol.
Un camí costaner condueix des del B & B fins a la ciutat, ple de galeries d'art. En comparació amb els seus homòlegs londinencs, el Tate St. Ives, de color blanc brillant, és petit i fàcil de navegar, i creua el carrer des d’un tram de sorra verge. No gaire lluny, ens aturem a contemplar el museu i el jardí homònim de Barbara Hepworth, amb les seves escultures abstractes en bronze i pedra.
St. Ives a Mousehole (15 milles)
El notable paisatge pagà és com Hepworth va descriure una vegada la punta de Cornualla. Conduint per la ruta B3306 cap a Land’s End, el punt més occidental d’Anglaterra, podem veure per què. La carretera és un remolí de negre en una extensió de verd mentre tallem pastures de bestiar pasturant cap al Gurnard’s Head, un pub amb habitacions a Zennor. Sobre un plat de peix i patates fresques, el simpàtic barman ens explica que els propietaris acaben de fer-se amb l’hotel Old Coast Guard al port pesquer de Mousehole, a 16 km.
Relacionat: millors platges d'Anglaterra
Per a un lloc de la mida de Mousehole, una mica d’un poble amb un petit port emmurallat, la vella guàrdia costanera és enorme. Tot i així, se sent íntim. Després de sopar a un menjador amb taules de roure i pi angoixades emmarcades per una gran xemeneia de pedra, el director general ens neteja els plats; la mestressa de casa ens parla de l’art local que es ven a l’hotel. Pel que fa a les 14 habitacions, són acollidores amb parets grogues càlides i tocs reflexius, com ara la ràdio Roberts de la vella escola i el te de Cornualla.
- Veure més Gran Bretanya sense descobrir
Mousehole a Fowey (60 milles)
Fem una volta cap a la muntanya de Sant Miquel, una illa de la ciutat de Marazion amb un llegendari castell medieval, i després tornem a les carreteres principals a través de les terres de conreu cap a la històrica ciutat portuària de Fowey.
Aquí es celebra un festival anual Rebeca l'autor i ex resident Daphne du Maurier, i l'hostalera Angelique Thompson, que ens saluda amb vestit de seda i xarxes de pescar, sembla capturar l'estat d'ànim gòtic. Thompson va obrir la peculiar Upton House amb el seu marit la primavera passada. La sala Snow Bubble, la nostra per a la nit, és un estudi en blancs —un capçal de pell de color crema joia, una catifa de pell d’ovella— amb una dosi de kitsch. (Fins i tot hi ha una bola brillant platejada suspesa al sostre.) Olly s’instal·la a la cadira de bombolles mentre miro al bany, amb la seva banyera en forma d’ou i la dutxa Bossini, que s’il·lumina des de l’interior i aboca feixos de llum amb la aigua. Com tota la resta, es pot comprar a la botiga de la planta baixa.
De Fowey a Salcombe (60 milles)
Després de creuar el riu Tamar i entrar a Devon, arribem a Salcombe, un complex de vela a South Hams.
L'hotel South Sands, situat en una platja daurada, disposa de 27 habitacions espaioses i una decoració blau i blanc nàutic-elegant que recorda els hotels de Nantucket. Els cambrers vestits amb samarretes de tripulació a quadres i caquis ens serveixen musclos del riu Exe abans d’agafar el ferri de la propietat fins al carrer Major de Salcombe per anar a comprar. Inspirat en l’estil preppy-chic de l’hotel, compro ratlles tant a Quba & Co. com a Jack Wills, dues empreses de roba del Regne Unit influïdes per l’herència nàutica de South Hams.
Salcombe a Bridport (80 milles)
La ruta panoràmica de l’A379 cap a Dorset passa per Slapton Sands, un tram inusual de platja (i carretera) flanquejat d’aigua pels dos costats. No hi ha cap autopista important al comtat, de manera que se sent més remota que Devon i Cornualla.
Però gràcies a restauradors com el fill nadiu Mark Hix, recentment hi ha hagut una afluència de menjars. A Hix Oyster & Fish House, un restaurant de parets de vidre amb vistes al port de Lyme Regis, on parem a buscar salmó fumat a casa, i el personal busca menjar d’ingredients diàriament.
Al llarg de la costa de Dorset hi ha la Costa Juràssica, l’únic lloc natural del patrimoni mundial de la Unesco a Anglaterra. Un altre punt destacat de la zona és Bridport, una petita ciutat de mercat sobrenomenada Notting Hill on Sea per la seva florent escena artística i les seves abundants botigues d’antiguitats. Al centre de l’acció hi ha el Bull Hotel, una fonda d’entrenadors del segle XVI; gemmes úniques com un sofà de canya indi restaurat i un vitrall omplen les 19 habitacions.
Abans de la sortida, caminem per la vora dels penya-segats propers, passant per davant d’unes vaques i ovelles i dues mansions blanques. Un pertany al cantant Billy Bragg; l’altre l’ha comprat recentment Mary-Lou Sturridge (de l’exclusiu Groucho Club de Londres), que té previst convertir-lo en un hotel. Encara hi ha més proves que aquesta costa s'està convertint en una de les properes grans escapades de platja d'Europa.
Christine Ajudua és una escriptora amb seu a Londres.
Hotels
$ Menys de 200 dòlars
$$ De 200 a 350 dòlars
$$$ De 350 a 500 dòlars
$$$$ De 500 a 1.000 dòlars
$$$$$ Més de 1.000 dòlars
Restaurants
$ Menys de 25 dòlars
$$ De 25 a 75 dòlars
$$$ De 75 a 150 dòlars
$$$$ Més de 150 dòlars
- Veure més Gran Bretanya sense descobrir
Queda’t
Bull Hotel Bridport; thebullhotel.co.uk . $$
Antiga Guàrdia Costanera Forat del ratolí; oldcoastguardhotel.co.uk . $
Casa de la Sal Sant Ives; salthousestives.co.uk . $$
South Sands Boutique Hotel i restaurant al costat de la platja Salcombe; southsands.com . $$
Casa Upton Fowey; upton-house.com . $$
Menja
Cap de Gurnard Zennor; gurnardshead.co.uk . $$
Hix Oyster & Fish House Lyme Regis; hixoysterandfishhouse.co.uk . $$$
Fes-ho
Museu Barbara Hepworth i jardí d'escultures Sant Ives; tate.org.uk .
Muntanya de Sant Miquel Marazion; stmichaelsmount.co.uk .
Tate St. Ives Sant Ives; tate.org.uk .
Botiga
Jack Wills Salcombe; jackwills.com .
Quba & Co. Salcombe; quba.com .