Cadascun dels milions de persones que vivim a la petita vella Rhode Island tenim la nostra pròpia idea del que fa que aquest lloc sigui encantador. Per a mi, és el litoral el que sempre ha llançat un encanteri. La riba de Rhode Island és, per torns, rocosa i prohibitiva, amb imponents penya-segats de granit vermell que cauen salvatge a la caiguda de les ones atlàntiques, o plàcides i adormides, les gales dels pantans xiuxiuejant suaument a les suaus brises d’entrades protegides.
El que li falta a Rhode Island en massa terrestre ho compensa més que a la costa: 400 quilòmetres d’ella, per ser precisos. He passat dècades explorant-lo, però, per més que sigui amb la freqüència que tinc ganes de recórrer la Ruta 1, alguna cosa sempre em sorprèn i em deixa emocionat, atordit o desconcertat. Giro cap a l’interior, només per trobar-me amb ganes de tornar al mar el més aviat possible.
És fàcil saltar-se completament Rhode Island; si agafeu la ruta ràpida de Nova York a Providence per la I-95, travessareu tot l’Estat. Està bé: ja tenim prou en marxa sense que més cotxes embussin la ruta 1, moltes gràcies. Però trobareu a faltar totes les atraccions meravellosament excèntriques, elegants i kitsch repartides per la costa. Hi ha una mena de viatges en el temps a la feina mentre es passa per parts de la costa que s’han mantingut inalterades durant segles, parts que semblen un retrocés dels anys trenta i d’altres que van arribar ahir, i se senten com demà.
Platges de Rhode Island Steve Geer / Getty Images
Relacionat: els millors pobles de platja d’Amèrica
Vaig començar a vacances a Rhode Island fa més de 25 anys. De petit havia visitat vells amics de la família a Little Compton, però després m’he oblidat del lloc; igual que les suaus boires que es desplacen pels seus prats i estanys, el temps va cobrir els meus records. Però quan vaig tornar d’adult, arribant a la costa est després de diversos anys de vida a Texas, vaig tenir un instantani reconeixement: el so de les surferes; l’olor de l’herba segada sota un sol calent; la sensació de boira del matí a la meva pell; el fred intens de l’aigua salada sedosa. Little Compton és un d’aquests rars llocs de la infància que no sembla més petit quan tornes. Plana més gran que la memòria.
Vaig ubicar-me, primer en una sèrie de lloguers i, finalment, a casa meva, posat a la vora d’un estany de pantans, just darrere d’una platja barrera. L’estany és un important abeurador del camí migratori de milers d’ocells que no somiarien en fer una drecera i perdre els espectaculars penya-segats vermells que brillaven a la posta de sol, per la qual es va nomenar l’estat (Roode Eylant en neerlandès, o illa vermella).
Sakonnet, la zona de Little Compton on visc, es troba a una península, al final de la carretera. Little Compton és una de les darreres ciutats a la frontera de Rhode Island; M’agrada dir als meus fills que me’n vaig a la platja a nedar fins a Massachusetts, que és on acabes si vas a l’estil lliure.
Solia ser, fa només cinc anys, que no hi havia molt per atreure el visitant casual a Sakonnet. Per llogar una casa, s’havia d’apuntar a una llista estreta i comprometre’s com a mínim amb un mes. El club de platja i el club de golf són privats, amb llistes d’espera increïblement llargues. Un cop comenceu a fer amics, la qual cosa triga molt de temps, us adoneu que tothom està relacionat. La zona és animada a l’estiu, tranquil·la i aïllada a l’hivern. Alguns podrien dir desolador. Faig. Però això pot ser romàntic.
La societat estival canvia. Ara es poden llogar Sakonnet durant una setmana. La platja pública, un bonic tram de sorra, és impossible de concórrer al migdia els caps de setmana assolellats. També hi ha un nou i elegant hotel a Little Compton. Ha estat controvertit; ni tan sols ens agrada una olor de pretensió i la Casa de Pedra es va obrir amb un veritable ram d’actituds: aparcacotxes; cambrers planers i ansiosos; quatre tipus diferents de sal a la taula; un menú que es va dedicar, amb un llenguatge molt florit, als pagesos i foraders de la zona. Tanmateix, això s’ha calmat, així com les tarifes de les habitacions. Podeu visitar-lo fàcilment durant uns quants dies, passejar fins a una bonica i tranquil·la platja amagada entre les roques, menjar deliciosos menjars al restaurant i fins i tot obtenir tractaments de spa (xafogor!).
Petit Compton
Començo el meu recorregut per la costa allunyant-me de l'aigua i cap a la ciutat. La carretera principal, la Ruta 77, em porta per davant de vaques pasturant, prats que cauen al riu Sakonnet i innombrables aurons de pantà vells. Little Compton tenia una llarga reputació com a colònia d’artistes a mitjan segle passat. Encara veig bandes de pintors de ple aire cada estiu, estacionats a pastures de vaques amb vistes al riu o a la platja, intentant captar onades que s’estavellen contra els còdols. A les parets de la senzilla biblioteca de Little Compton hi ha penjats un sorprenent conjunt de pintures de l’incomparable Molly Luce, que va pintar escenes a tot Sakonnet des dels anys trenta i que un crític d’art de Nova York l’havia anomenat el Breughel americà.
Qualsevol visita a Little Compton Commons hauria d’incloure un rotlle de llagosta al Commons Lunch i un viatge a l’antic cementiri, on algú sempre s’està fregant una fina làpida. També m’encanta la sensació de la històrica Wilbor House, una part de la qual data del 1690; està ple de mobiliari històric. Quan passejo per les seves habitacions, em sorprèn la sensació de la qualitat de la vida quotidiana del segle XVII sota aquests sostres baixos, la llum lletosa que entra a través de petits panells de vidre, les brases que brillen a la llar fins a les fresques nits d’estiu.
Tiverton Four Corners
A només 10 minuts de la carretera es troba la històrica ciutat de Tiverton Four Corners, que ha existit gairebé tant fins a la colònia de Plymouth. Els pintors continuen sentint la llum lambent, encara que sigui més difícil trobar immobles assequibles. Però la tradició de les galeries sense pretensions prospera i un petit grup de botigues, entre les millors de l’Estat, presenten treballs artesanals encantadors.
M’he convertit en una femella de teixir. (Va amb l'amor per la granola?) Hi ha alguna cosa sobre la textura rica, els colors estranys i el coneixement que cada fil d'ordit i trama es feia nus al lloc per la mà d'un artista. Amy Lund crea mantes i llançaments de llana magnífics i rígids, i tovalloles de llençols intel·ligents, estoretes i tovallons en enormes telers a la seva botiga. Al carrer, Tiffany Peay fabrica exquisides joies d’or forjades amb perles i pedres precioses, perfectes per atrapar la suau llum del vespre a la platja, mentre que els terrissaires de la ceràmica Roseberry-Winn produeixen gerros, rajoles i llums amb dibuixos de baix relleu tons de joia. I la dissenyadora Anne Page de Nankeen fabrica bosses i teixits de cotó añil impresos a mà i inusuals, tot és blau i blanc i se sent al costat del mar.
També hi ha meravelloses pastes a Provender i formatge i totes les solucions per fer un pícnic a l'altra banda del carrer a Milk & Honey Bazaar. Gray’s Ice Cream és un dels pocs fabricants de gelats independents que queden en un estat que abans estava ple de lactis; funciona des del 1922. Tinc un bon record d’estar parat en una llarga fila d’estiu amb els meus fills petits, veure les vaques mastegar-se la pell enrere, explicar-los d’on prové la llet i observar l’horror que tenien a la cara. va fer la connexió amb els seus cons de gelat. Però no els va aturar.
Illa Aquidneck
La següent parada és l’illa Aquidneck; ningú pot afirmar haver explorat la costa sense una estada a Newport. A ple estiu, la ciutat està plena de visitants a les famoses mansions famoses, les cases d'estiu dels nous rics al començament del segle XIX. Si, com Henry James, trobeu grotescs munts tan extravagants, podeu fer un treball curt de Newport.
Però s’equivocaria. Qui pot resistir-se a una visita a Marble House, on Alva Vanderbilt va aparèixer com a emperadriu de la Xina en una fastuosa festa de disfresses a la seva (real) sala d’or?
El meu favorit de les mansions, i probablement el menys conegut d’elles, és Kingscote, un renaixement gòtic de fusta acabat el 1841. Té una extensa col·lecció de mobles de Rhode Island. L’Elms, acabat el 1901, és interessant pel seu celler, el túnel del carbó i les cases de servidors. Els quarts del darrere sempre són fascinants a les cases grans, a causa de preguntes que em vénen al cap: Com es van ocupar mai d’un lloc d’aquestes dimensions? Qui va cuinar? La planxa de tots aquells tovallons midonats?
Més enllà de les mansions, hi ha la bonica sinagoga Touro, la casa de culte jueva més antiga d’Amèrica, que va començar el terreny el 1759. (Els jueus i els quàquers van ser un dels primers colons de la colònia religiosament tolerant.) Alguns afirmen que les seves línies elegants van influir en la influència de Thomas Jefferson. Monticello. La Redwood Library & Athenaeum, d’estil pal·ladià, amb una inestimable col·lecció de llibres rars i primeres pintures nord-americanes, és la biblioteca de préstecs més antiga en servei continu dels Estats Units. Henry James era un visitant freqüent, sens dubte prenia un respir per l’alegria frenètica de la multitud de cases rurals.
Jamestown
Creuo la badia de Narragansett, el segon estuari més gran de la costa est, per dirigir-me a Jamestown, el somni d’un mariner si n’hi hagués algun. Ningú confondria Jamestown amb el paradís dels compradors, però em quedo a la botiga Conanicut Marine; com les ferreteries, les botigues de subministraments marins tenen un atractiu infinit, sobretot si no teniu un veler i no corre el perill de fer-ho. Les finestres estan cobertes amb imatges de iots en venda; hi ha una excel·lent selecció de sabates per a vaixells i barrets de sol i estic segur que els tipus de bricolatge creatius troben usos infinits per a les cordes i els flotadors de colors. Jamestown ha aconseguit evitar la tendresa que assalta Newport, potser perquè, durant molts anys, no hi va haver cap pont que el connectés a l'illa. Lamentablement, però, una plaga de McMansions ha caigut a totes les ciutats costaneres. Els ancians simplement eviten els ulls, murmurant sobre qui necessita tant espai, què passa amb les factures de la calefacció i els residents es trucen per fer plans per reunir-se a la cuina?
Narragansett i Galilea
Fa uns quants anys, els agricultors de Rhode Island tenien problemes per vendre la seva llana; es van unir, juntament amb els pagesos de Watson, una granja de treball de 265 acres, just fora de la ciutat, per produir mantes fetes enterament de velló local i sense tintar. Anomenen el seu negoci Rhody Warm. (Si observeu un tema de llana aquí, us recordo que passem bona part de l’hivern amagats sota mantes aquí.) Watson Farm ven les mantes, teixides amb un nou patró cada any, a més de filats gruixuts, bells i sense tintar, amb tocs suaus. tons grisos i marró.
Sortint de Jamestown pel pont, agafo la funky ruta 1A per conduir per la costa fins a la ciutat de Narragansett. Aquí, de nou, he de desviar els ulls; a la zona del moll de Narragansett s’amuntegen enormes i lletjos complexos i complexos comercials. Admiro el que queda del Towers Casino dissenyat per Stanford White, del 1883; la major part es va cremar el 1900, però es van salvar les grans torres de pedra i un arc. I continuo endavant. Hi ha intrigants albiraments de mansions més antigues des d’una edat més elegant, amb gespes que s’abocen fins al mar.
Les coses es fan més animades a Galilea; és ple de gent, kitsch i divertit. Hi ha Iggy’s Doughboys & Chowder House, que serveix peix i patates fregides i tot tipus de barracons de cloïssa. (Si podeu, llegiu la magnífica novel·la de John Casey Spartina abans de fer això viatge de carretera . Dóna una imatge viva de com era de perillosa la vida per als pescadors que treballaven al voltant de Point Judith i de la ferocitat que tenien de mantenir-se en els seus antics camins.)
Després segueixo abraçant la costa, agafant totes les carreteres de la ruta 1, inclosa la 1A i la carretera de la casa de l’escola Matunuck. Aquesta és l’única manera d’ensopegar amb algunes de les manifestacions més estranyes de la famosa petita vella Rhode Island, incloses les Worm Ladies of Charleston, que tenen ocasionalment portes obertes per ensenyar a la gent a crear un contenidor de cucs i preparar te de cuc per a fertilitzants.
Durant tots els anys que he fet aquest viatge, no va ser fins a l’estiu passat que finalment vaig trobar el famós (i alhora famós) lloc de trobada hippie dels Jardins de la fàbrica de paraigües, situat a la llevant del refugi nacional de fauna salvatge Ninigret. La fàbrica de paraigües és una sèrie de botigues situades en un jardí de pagès del segle XIX, però amb una sensació decidida dels anys seixanta. He de confessar un lloc suau per a aquesta botiga principal, plena de pendents de plata, roba vintage, cobrellits de la india i la millor col·lecció d’ulleres vintage que he vist mai. Com més estrany millor, pel que fa a mi. A la botiga del jardí hi ha un sorprenent assortiment de plantes, com ara rotllos de tambor, si us plau, pachulí, que és una cosa tendra, però he aconseguit convèncer les meves fins a la tardor, i he gaudit de fregar les seves fragants fulles i passar moments proustians que impliquen diademes de perles i botes amb serrells.
I amb una capa de flac. Una mica més enllà hi ha Moonstone Beach, que la meva germana, que va escapar de Brown tot el que va poder, em va dir que era una platja nua afavorida pels estudiants. Avui, el llarg tram de sorra s’acompanya de senyals que recorden als visitants que es tracta d’una platja ideal per a famílies on no hi haurà nus. Tot i així, val la pena caminar.
Mireu Hill
Cap a Watch Hill, l'última ciutat costanera de Rhode Island abans de creuar la frontera estatal amb Connecticut. Aquesta gran dama d’un poble va competir una vegada amb Newport com el complex turístic més toni de l’Estat, però les seves cases de teules de finals del segle XX eren molt menys pretensioses. De fet, quan vaig començar a visitar Watch Hill amb el meu fill de llavors dos anys, era un lloc perdut i desgavellat; les grans cases antigues eren considerades elefants blancs, difícils de mantenir, maltractades constantment pel vent de l’oceà i l’aigua salada.
Solíem allotjar-nos a la destartalada Ocean House, construïda el 1868, amb la seva enorme llar de pedra i el menjador comunitari. El lloc sempre se sentia emocionant, terrorífic com si estigués a punt de lliscar cap a l’oceà. Baixaríem cap a la platja per muntar les colorides criatures de fusta del Flying Horse Carousel. El vent els va agafar les cues i les crines reals i sospitàvem que aviat podríem sortir a l’aire. Els residents afirmen que el carrusel, construït el 1879, és el més antic del país.
Però això va ser a mitjan anys vuitanta, abans dels primers anys de l’última economia en auge. Als anys noranta, una nova generació de diners va començar a renovar les cases antigues. The Ocean House va ser rescatada per Chuck Royce, un financer de Wall Street amb passió per l’arquitectura. Va gastar 146 milions de dòlars sorprenents en cinc anys per enderrocar l’edifici i reconstruir-lo, reproduint l’antic exterior i el seu color assolellat. A l’interior, queda poc del vell lloc, excepte el bonic fogar de pedra i les impressionants vistes sobre una llarga platja de sorra dramàtica i l’oceà obert.
Allà on l’antic hotel tenia 159 habitacions, el nou en té 49. Cada habitació és gran i els banys són espaials, amb accessoris d’estil eduardià. L’art de la galeria Lily Pad local (en venda) recorre els passadissos. Hi ha una piscina coberta molt llarga i un spa que inclou ingredients de temporada, com ara carbasses a la tardor i maduixes a la primavera, amb matolls i olis. Al restaurant Seasons, tot el producte és fresc i es cull localment sempre que sigui possible, i només el pa val la pena el preu de l’entrada. Cal ser banquer d’inversions per permetre’s quedar-se aquí o comprar una de les boniques residències que s’ofereixen. Però, vaja, probablement s’adapti a l’esperit original del lloc.
Deixant Seasons una nit, em va cridar l’atenció, ja que només es pot colpejar algú que s’allunya d’un àpat deliciosament indulgent i contempla la llum de les estrelles que parpelleja entre les onades desgavellades, que la costa de Rhode Island és un deliciós sandvitx de gelats a l’antiga. lloc. A banda i banda hi ha els trossos rics i luxosos. Les coses divertides es troben al mig i cal agafar-les ràpidament abans que desaparegui, només per substituir-les per alguna cosa bastant similar, amb un altre sabor deliciós. Però, en el fons, i malgrat la invasió de promotors immobiliaris, la veritable experiència costanera, la que deixa rastre a l’ànima, no ha canviat tant en 200 anys. Les seves riqueses romanen amagades tranquil·lament entre cales i estretes, amagades sota els pinyons i darrere de les dunes, a l’abast de tothom que tingui curiositat per frenar-les i trobar-les.
Queda’t
Chanler a Cliff Walk Hotel formal de 20 habitacions amb vistes a la costa. 117 Memorial Blvd., Newport; 401 / 847-1300; thechanler.com ; es dobla des dels 599 dòlars.
Quaranta 1 ° nord Elegant hotel davant del mar al centre de la ciutat, amb habitacions en un edifici principal i cases rurals circumdants. 351 Thames St., Newport .; 401 / 846-8018; 41north.com ; es dobla des dels 375 dòlars.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 584-7000; oceanhouseri.com ; es dobla des dels 595 dòlars.
Casa de Pedra 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401 / 635-2222; stonehouse1854.com ; es dobla des dels 275 dòlars.
Menja i beu
Art Coffee Agraïu que encara hi hagi gent que creu que no hi ha res millor que la combinació d’expresso, pastes casolanes i sofàs còmodes i aixafats. 7 South of Commons Rd., Little Compton; sense telèfon; cafè per dos $ 6.
Perla Negra Lloc clàssic de marisc al cor de la ciutat. Bannister’s Wharf, Newport; 401 / 846-5264; sopar per dos $ 45.
Torradors Costaners Cafè exprés, torrat al lloc. 1791 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-2343; cafè per dos $ 6.
Dinar de Commons 48 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-4388; dinar per dos $ 32.
Drive-In d’Evelyn Grandes cloïsses fregides. 2335 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-3100; dinar per dos $ 50.
Gelat de Grey 16 East Rd., Tiverton; 401 / 624-4500; gelat per dos $ 8.
Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401 / 783-5608; sopar per dos $ 30.
Matunuck Oyster Bar Assegureu-vos sota un paraigua per mariscs locals i vistes sobre el petit estany dels pantans. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401 / 783-4202; sopar per dos $ 60.
Bazar de llet i mel 3838 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-1974; dinar per dos $ 25.
Provender 3883 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-8084; dinar per dos $ 27.
Vinyes de Sakonnet Atureu-vos aquí per dinar lleugerament a taules de pícnic sota els arbres; prova l’America’s Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-8486; dinar per dos $ 25; tours gratuïts.
Temporades 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 315-5599; sopar per dos $ 120.
Botiga
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0000.
Botiga de serveis marins de Conanicut 20 Narragansett Ave., Jamestown; 401 / 423-7158.
Casa rural a Four Corners La botiga de la dissenyadora Nancy Hemenway és el lloc ideal per a la llar. 3847 Main Rd., Tiverton; 401 / 625-5814.
Galeria 4 Ven mobles folrats de la Xina i Vietnam, a més de sabates i mantons de colors de Turquia. 3848 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0999.
Mills Creek Bells articles fets a mà per a armari i taula. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9399.
Ceràmica Roseberry-Winn 3842 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0010.
Sakonnet Purls El lloc on trobar milers de fils de tots els colors. 3988 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-9902.
Joies Tiffany Peay 3851 Main Rd., Tiverton; 888 / 808-0201; tiffanypeay.com .
Jardins de la fàbrica de paraigües 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9166.
Veure i fer
Blithewold Mansion Val la pena el viatge només per veure els 32 acres de bells jardins. 101 Ferry Rd., Bristol; 401 / 253-2707; entrada 10 dòlars.
Biblioteca Brownell 44 Commons, Little Compton; 401 / 635-8562.
Els oms 367 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org ; entrada 14,50 $.
Jardí Topiari Animals Verds Deliciós jardí amb camell, girafa, ós i molt més; tot va començar el 1880. 380 Cory’s Lane, Portsmouth; 401 / 847-1000; entrada 14,50 $.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Casa de marbre 596 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Refugi Nacional de Vida Silvestre de Ninigret Ideal per veure grues, àguila pescadora, falcons, gavines i molt més. 50 Bend Rd., Charlestown; 401 / 364-9124; fws.gov/ninigret .
Redwood Library i Ateneu 50 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-0292.
Sinagoga Touro 85 Bull St., Newport .; 401 / 847-4794.
Església Congregacional Unida Església vella i elegant el campanar es pot veure des del mar. 1 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-8472.
Granja Watson 455 North Rd., Jamestown; 401 / 423-0005.
Casa Wilbor 548 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-4035.
Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401 / 322-7675.
Bazar de llet i mel
Chanler a Cliff Walk
Drive-In d'Evelyn
Gaudeix d'una experiència clàssica de barraca de cloïsses (els pastissos de cloïssa o panxes senceres són el camí a seguir)
Casa de Pedra
Gelat de Gray
Gray’s és una institució a Tiverton, a l’altra banda del riu de Newport, des de 1923. L’actual propietària, Marilyn Dennis, manté un pudding congelat —una barreja de rom amb fruita— al menú per als vells i afegeix híbrids més nous com el pastís de formatge de maduixa.