Dissabte

A l’altra banda de la badia hi ha la costa oriental de Maryland, que forma part de l’anomenada península de Delmarva, que s’estén fins als espits i les illes dels comtats més orientals de Virgínia. Per a molts visitants, arribar-hi implica creuar el pont de la badia de Chesapeake, que és famós per les seves còpies de seguretat de mil quilòmetres i els conductors descontents.

Però les 78 habitacions Hostal a Perry Cabin , on havia de passar la nit, proporciona una sortida. En un matí clar i brillant, vaig anar d'Annapolis al moll 7, a prop de Edgewater, per agafar un trasllat a través de la badia al iot de 55 peus de la posada. A l’aigua, amb xampany a la mà, vaig escoltar el relat del capità sobre la història i la geografia dels Chesapeake: els diversos fars enfonsats, els bancs de sorra, les trinxeres sobtades. Sota el vaixell hi havia crancs, peixos de roca, ostres, dofins i fins i tot algun tauró, tot testimoni de la restauració gradual de l’ecosistema.

Aproximadament una hora més tard, vam arribar al riu Miles, un dels afluents d’aigua dolça de la badia. Perry Cabin és una presència senyorial en aquesta calma entrada. Construïda per un ric veterà de la marina de guerra de 1812 (i nomenat en honor del seu comandant, el comodor Oliver Hazard Perry), la propietat es va convertir en hotel el 1980. Tot i que ha sofert diverses ampliacions, la més recent, un camp de golf creat pel llegendari dissenyador Pete Dye: queden alguns elements històrics, inclòs el bust del comodor Perry al vestíbul.

Just al costat de la propietat hi ha St. Michaels, on Michener va escriure el seu llibre. Ha estat un petit port tararejat des de mitjan 1600 i, una i altra vegada, ha tingut un paper clau en la història de Maryland. Les seves drassanes van ser fonamentals durant la guerra de 1812, i la ciutat va ser el lloc d'una important batalla. Frederick Douglass va ensenyar secretament als seus companys a llegir i escriure mentre eren esclaus en una casa situada just al costat del carrer Talbot.

St. Michaels és també una fantàstica introducció a la cuina i la cultura de la regió. A Estrelles , El menjador formal de Perry Cabin, el xef Gregory Wiener destaca el marisc Chesapeake i els ingredients del jardí de l'hotel. (Si voleu menjar encara més a prop de la font, poseu-vos en contacte amb el conserge de navegació per organitzar una navegació de rosada i ostra.) Fora del campus, el xef originari de la costa oriental Doug Stewart resulta plats reconfortants com pastissos de cranc amb sucotash a Bistro St. Michaels , un restaurant acollidor dins d’una casa centenària.

A St. Michaels, l 'hora feliç gira al voltant del Old Mill District, una col·lecció de magatzems reutilitzats a aproximadament una milla de la fonda. Em vaig aturar a prendre una copa a Lyon Distilling Co. , fundada el 2012 per l'ex bàrman Jaime Windon. Tot i que ha estat acreditada per la reaparició del sègol de Maryland, el favorit personal de Windon és el rom, el primer esperit destil·lat a Maryland.

Diumenge

A Perry Cabin, el repte és decidir en quina direcció anar explorant. Potser a la ciutat d'Easton, l'epicentre del restaurant de la zona? L’equip favorit local Mitges vermelles han obert un nou restaurant, el Stewart , que compta amb un impressionant menú d’escocesos i una botiga de postres d’inspiració parisenca Felicitat . O a alguna de les illes? Hi ha & apos; Tilghman , on podeu recollir ostres i crancs frescos directament de la sorra; Associague , on deambulen cavalls salvatges; o bé Smith , llar del pastís homònim de moltes capes.

Al final, vaig decidir aprofitar el servei de lloguer de bicicletes de la fonda i vaig anar cap a la propera ciutat de Bellevue per agafar un vaixell a través del riu Tred Avon. El Ferry d’Oxford-Bellevue , que va començar a funcionar el 1683, va ser salvat de l'extinció per una parella local emprenedora el 2002. El viatge, amb vistes boiroses, estols de garzas blaves i aigües grises i tranquil·les, és una oferta a 3 dòlars per a un bitllet d'anada i tornada .

A l’altra banda hi ha Oxford, un dels primers assentaments permanents a la costa oriental, tot i que les bandes d’indis Choptank feien temps que feien els seus campaments d’estiu a la zona. Aquí, la història marítima de la regió és palpable. Visiteu el petit Museu d’Oxford per aprendre tot sobre les fàbriques de conserves, drassanes i ostres que van mantenir aquesta ciutat a la superfície durant segles.

Per provar els orígens humils de la cuina de Maryland, vaig sopar al restaurant de 300 anys Robert Morris Inn . A la tauleta de la llar de foc, a la taverna amb parets de maó i bigues de fusta, vaig alimentar clàssics locals com marisc fregit, pastís d’ostres i pastissos de cranc de grans dimensions amb enormes trossos de carn dolça. Senzill, contundent i fresc de les aigües locals revitalitzades, semblava l’esperit del Chesapeake en un plat.

Una versió d’aquesta història va aparèixer per primera vegada al número de novembre de 2019 de Travel + Leisure sota el títol de Bay Watch. Inn at Perry Cabin va donar suport per informar d'aquesta història.

Correcció: una versió anterior d'aquesta història identificava incorrectament Bas Rouge, a Easton, com a nominada al premi James Beard. Lamentem l’error.