A primera hora del vespre: el moment perfecte per passejar per Palerm Barri antic . Els palaus del segle XVIII vorejaven els carrers, amb les finestres emmarcades per les volants i els flors de la pedra barroca. Alguns es trobaven en un estat de absoluta degradació, altres amb vida amb el so dels treballadors que revifaven les seves majestuoses façanes. Des de les voreres cobertes de pols, les esglésies es van erigir en una profusió de decoració tallada. El meu company, Matthew, i jo vam entrar a l’Oratorio del Rosario di Santa Cita i vam ser rebuts per un motí d’estucs rococó creat per Giacomo Serpotta, un artista palermitani que va convertir aquest interior en un teatre de narració religiosa, que representava estàtues de les virtuts i escenes de la Passió en guix tan nítides i blanques com la cobertura reial. El conjunt de Palerm , de fet, ens semblava un teatre, l’aparador de cada botiga o estudi d’artesans que oferia una instantània de dramatúrgia: un sastre al seu taller rebentjant una mandolina; una botiga de pastisseria amuntegada amb fruita de massapà; una botiga amb models de Padre Pio, una figura de culte preferida del sud d’Itàlia identificable pels seus guants i sotana marró. Va ser a principis de setembre, una setmana popular per casar-se a Palerm, i els convidats de totes les seves gales estaven a l’esplai de les espectaculars esglésies barroques, prenent cafè als bars propers abans de les seves diferents cerimònies. (Ningú es queda tan elegant, resulta ser un convidat del casament sicilià). Quan la llum va començar a esvair-se, va semblar una bona idea aturar-se a un negroni abans del sopar. Vam esquivar-nos per una arcada en un carrer estret i enfosquit per trobar el Caffè Internazionale: un esvelt i ombrejat pati ple de taules disperses, on ens van rebre una amable salutació dels propietaris, l’artista italiana Stefania Galegati i el seu marit afroamericà. , Darrell brilla. A més de servir un còctel excel·lent, la parella acull concerts i tallers d’art a la sèrie de sales de mazel. El lloc va ser tranquil la nit que vam visitar, així que vam xerrar amb Galegati i Shines mentre els seus fills escampaven pel pati a la llum daurada del vespre. Des de l’esquerra: Via Orologio de Palerm, part del recentment peatonalitzat centre storico; taules de restaurants que recorren els carrers de Trapani. Simon Watson Més tard, amb gana (és difícil no tenir gana a Palerm), ens vam aturar a un forat a la paret anomenat Ke Palle, a la via Maqueda, on vam demanar arancini de la mida de pilotes de tennis, nítides i calentes per fora. , els seus interiors cauen en una deliciosa melassa d’albergínia, arròs i formatge. Els vam menjar, juntament amb alguns panell, quadrats daurats de terra amb arrebossats de cigrons fregits: asseguts en un banc, veient com un grup de nois jugaven un joc de futbol intensament seriós a la plaça, els seus porters una font i un conjunt de portes de l’església. No sempre ha estat així a Palerm. El fet mateix que vam poder passejar pel centre de la ciutat és una prova d’un canvi marítim, un ressorgiment impulsat per victòries constants però durament guanyades contra el crim organitzat i un paisatge urbà renovat. El que, fa una dècada més o menys, hauria estat un passeig de pèls per una sèrie de senders estrets i soterrats enmig de trànsit i fums que avui són un agradable passeig per als vianants, amb molts carrers principals que actualment alberguen edificis antics restaurats i nous intrigants restaurants. Els carrers inhòspits eren només un símptoma d’abandonament a la capital siciliana, el centre del qual va quedar abandonat per dècades de pobresa, inacció del govern local i crim organitzat, obra de La Cosa Nostra o la màfia siciliana. Mary Taylor Simeti, una nord-americana que va arribar a Sicília als anys seixanta i es va quedar, va escriure A l’illa de Persèfone: un sicilià revista en ple apogeu dels problemes de Palerm als anys vuitanta. En ell, l’autor va retratar un centre de la ciutat plagat de col·lapsar edificis antics, on el Teatre Massimo, el seu magnífic teatre d’òpera, estava tancat i silenciós i, sobretot, la comunitat era maleïda per assassinats de màfies regulars. Els moments més notoris d’aquest període violent van ser els assassinats dels magistrats Paolo Borsellino i Giovanni Falcone, tots dos assassinats el 1992 mentre investigaven La Cosa Nostra. També es van assassinar molts altres magistrats, que se sumen a una llista de 527 sicilians innocents o no mafiosos assassinats des que es va produir el primer assassinat el 1871, amb la gran majoria de morts que van tenir lloc des de finals dels anys setanta fins a mitjans dels noranta. La lluita contra la màfia ha estat llarga i dura - i encara no ha acabat. L’actual alcalde de Palerm, Leoluca Orlando, que també va presidir la ciutat a finals dels vuitanta i novament als anys noranta, ha estat un dels oponents més vocals de La Cosa Nostra. Durant el seu mandat actual, que va començar el 2012, s’ha centrat a transformar la imatge de la ciutat d’un bressol de delinqüència organitzada en una comunitat d’exterior que acull immigrants i turistes, honorant la posició històrica d’aquesta illa com a punt de connexió entre cultures i continents. La peatonalització de les artèries principals ha estat part de la missió d’Orlando en els darrers anys; també es complau que es digués que l’última marxa de l’orgull gai de Palerm va atreure una multitud de 200.000 persones. El vaig conèixer a l'ajuntament de la plaça Pretorio, la seva suite d'oficines esplèndidament palatina, amb llums d'aranya de vidre de Murano, antiguitats i sofàs entapissats. Em va dir que durant bona part del segle XX, Palerm va ser la capital de la màfia. Era coneguda a tot el món com la capital de la màfia. Les paraules màfia i Palerm eren gairebé intercanviables. Hi havia gent en aquesta cadira que era amiga de caps mafiosos. De fet, hi havia un alcalde que no era només un amic de caps mafiosos: ell era un cap de la màfia. De l’esquerra: convidats al Teatre Massimo, la casa restaurada de l’òpera de la ciutat de Palerm; els carrers de Trapani. Simon Watson Ara, però, un quart de segle després dels assassinats de Borsellino i Falcone, Palerm ha estat nomenada Capital de la Cultura d’Itàlia per al 2018, una inversió de la seva història fosca i un èxit del qual Orlando està immensament orgullós. L’oferta de la ciutat pel títol emfatitzava els seus vincles amb el món àrab i africà: relacions que han estat centrals en la identitat de Palerm des d’almenys el segle XII, quan es van construir les seves glorioses esglésies àrab-normandes. (El més destacat és la catedral situada a les afores de Palerm, a la ciutat de Monreale, l’interior de la qual és una boira daurada d’històries bíbliques recollides en mosaics bizantins exquisidament detallats.) De fet, l’any 2018 pot resultar ser un punt de partida per a la ciutat: de juny a novembre també acollirà Manifesta 12, un dels festivals d’art biennals més importants d’Europa, cada edició del qual tindrà lloc en una ciutat diferent. Hi ha programades exposicions i instal·lacions en alguns dels llocs més sorprenents de Palerm, inclosa una església del segle XVII danyada per la guerra, un teatre en desús i els gloriats jardins botànics de la ciutat, on Matthew i jo vam caminar una tarda entre boscos de bergamota, taronja, llimona, i cítrics; a través d’hivernacles del segle XIX plens de cactus gegants; i passats ficus gegants amb arrels aèries arrossegades. Aquest any hi ha algunes obertures importants a la ciutat: el Palazzo Butera, per exemple, un luxós edifici del segle XVIII al barri de Kalsa comprat el 2015 pel ric ric nord-italià Massimo Valsecchi i la seva dona, Francesca. S’obrirà com a museu de la seva col·lecció d’art, que conté obres de noms que van des d’Annibale Carracci fins a Gerhard Richter. Francesco Pantaleone, propietari d’una de les poques galeries d’art contemporani de la ciutat, treballa amb els Valsecchis per muntar una instal·lació espectacular coincidint amb Manifesta 12: l’artista noruec Per Barclay inundarà els estables del palau amb una fina capa d’oli , creant una superfície semblant a un mirall que reflectirà les seves processons de columnes i voltes de ventilador en el seu brillantor fosc. (Pantaleone i Barclay han emprès un projecte similar en el passat, inundant acuradament un oratori palermità amb una capa de llet, de manera que el seu elaborat estuc Serpotta semblava sortir d’un llac pàl·lid i quiet.) Des de l’esquerra: Busiate, rematat amb patates fregides a Saragó; una exposició de l’artista israelià Shay Frisch a la galeria ZAC, al barri cultural Zisa de Palerm; Oficina de correus central de Palerm. Simon Watson Aquest estiu també es reobrirà completament el magnífic museu arqueològic de la ciutat, conegut com a Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Ubicat en un altre gloriós palau, amb galeries que s’obrien cap a patis frescos, només era parcialment accessible quan vam visitar-la. El museu mostrarà, entre altres coses, escultures del gran complex de temples grecs de Selinunte, a la costa sud de Sicília. Inclouen increïblement vives del segle V a.C. relleus, fragments de la seva pintura original que encara s’hi aferren, que mostren escenes gràfiques del mite clàssic, com ara que Actaeon va ser arrencat pels seus propis gossos de caça. Per intentar conèixer millor l’impacte de La Cosa Nostra en els residents a Palerm, Matthew i jo vam fer una gira antimàfia per la ciutat amb un grup anomenat Palermo NoMafia. Va ser dirigit per un activista anomenat Edoardo Zaffuto, que, el 2004, formava part d’un grup d’amics exasperats de vint anys que van iniciar un moviment de base contra el puntes, el pagament de protecció extorsionat a les empreses locals per la màfia. Aleshores, va dir, la màfia era com un paràsit. Demanaven diners i els aconseguien de tota la ciutat. Sempre serien quantitats relativament petites i assequibles: la idea era que tothom acabés pagant, conferint una mena de legitimitat a la pràctica. Al principi, ell i els seus amics van organitzar accions guerrilleres, enganxant cartells per la ciutat que proclamaven: Tot un poble que paga el puntes és un poble sense dignitat. Amb el pas del temps es van transformar en un moviment de consumidors. Ara la seva organització, Addiopizzo (adéu extorsió), té al voltant de 1.000 restaurants, botigues i altres empreses inscrites que es neguen decididament a inclinar-se davant els criminals. (Un adhesiu taronja a la finestra amb el lema Pago els que no paguen, o pago a aquells que no paguen, identifica aquests establiments.) D’esquerra: Francesco Colicchia, propietari de Colicchia, una botiga de dolços de Trapani; una instal·lació d’art al barri cultural Zisa de Palerm; Carlo Bosco i Maria Giaramidaro, propietaris del restaurant Saragó, a Trapani. Simon Watson La gira de Zaffuto va començar fora de l’elegant Teatro Massimo, que ara és la llar d’una florent companyia d’òpera. El programa ha inclòs una posada en escena del clàssic italià Rigoletto de l’actor i director italoamericà John Turturro, a més d’un repertori més aventurer com el de Bartók Castell de Barbablava i la de Schoenberg poc freqüentment interpretada La mà del destí. Mirant cap al gran exterior neoclàssic de l’edifici, era difícil imaginar que del 1974 al 1997 el teatre estigués buit, suposadament en fase de renovació, però realment víctima de l’esclerosi induïda per la màfia de la ciutat. Però la màfia, va advertir Zaffuto, està lluny d’ésser destruïda. El seguim per carrerons estrets entre els edificis caiguts que emmarquen el Mercat del Cap, Matthew i jo mirant amb força ricotta salata, xicots ferotges anomenats dents de diaboli, i tàperes de Pantelleria salades per emportar-se a casa. Quan vam entrar al mercat, Zaffuto va assenyalar el propietari d’una parada: la seva taula era un glut d’alfàbrega verda, coliflor romànica i de color verd pàl·lid, còmicament llarg. cucuzze, o carbassó italià, que havia posat a la seva taula un cartell cru de cartró que anunciava l'assassinat, la setmana anterior, del seu germà, víctima d'una lluita internecina en curs entre faccions criminals. La gira va acabar, com haurien de fer totes les caminades sicilianes, amb la promesa de menjar abundant - aquesta vegada a l’Antica Focacceria San Francesco, on va ser fàcil oblidar la conflictiva història de Sicília enmig de plats de caponata dolça i picant feta amb albergínia, tomàquet i molt d’api. Per als amants de la carn, n’hi havia pani ca'meusa, o rotllets farcits de melsa de vedella fregida i esquitxats de ricotta. Des de l’esquerra: vaixells al port de Trapani; compres de productes locals al Mercato del Capo de Palerm. Simon Watson El renaixement cultural de què ha gaudit Palerm en els darrers anys s’ha començat a estendre a l’extrem oest de Sicília, tradicionalment la part més salvatge, més pobra i dominada per la màfia de l’illa i, com a resultat, una destinació turística menor. Però avui, enmig de les innegables dificultats que caracteritzen la vida a l’extrem sud d’Itàlia després de la llarga estela de la crisi del deute europeu, també hi ha signes de renaixement. Vam començar un recorregut per la regió amb cotxe fins a la vall de Belice, on, el 1968, el poble de Gibellina va ser destruït per un terratrèmol. Posteriorment es va reconstruir com a Gibellina Nuova en un nou lloc, amb l'ajut d'una sèrie d'artistes i arquitectes destacats. Un artista, l’umbrí Alberto Burri, va dirigir la seva atenció a les ruïnes del nucli antic, amb la intenció de transformar-lo en Cretto di Burri, una vasta peça de land art. Als anys vuitanta es van acabar els finançaments del projecte i la feina va quedar inacabada fins al 2015, quan, per commemorar el centenari de Burri, la seva visió del lloc es va acabar definitivament. El Cretto di Burri, una obra d’art land land acabada de fer a Gibellina, a l’oest de Palerm, construïda per commemorar un poble destruït per un terratrèmol el 1968. Simon Watson La idea de Burri era embolicar les ruïnes dels edificis de Gibellina en blocs de formigó dur i gris, deixant les seves carreteres i carrerons lliures, de manera que tot el lloc fos, en efecte, un laberint. Veient-ho de lluny, quan ens apropàvem per carreteres que serpentaven entre camps i vinyes, semblava un mocador romboïdal lliscat sobre el turó. Caminant per dins, ens vam perdre ràpidament entre els seus sinuosos camins. Tot va quedar en silenci, excepte pel thwunk-thwunk d’un aerogenerador proper. Els rodells de plantes de tàper forçaren el seu pas pel formigó, recordant que algun dia la natura recuperarà aquesta ruïna moderna, un monument estranyament solemne a una ciutat perduda. Per explorar l’extrem oest de Sicília, ens vam allotjar al Baglio Sorìa , un hotel d'11 habitacions - o potser amb més precisió un restaurant amb habitacions - propietat d'un viticultor local. L'edifici es va convertir en un segle XVII biga : la típica masia emmurallada i tancada on vivien els propietaris de terres amb els seus criats, les seves habitacions disposades al voltant d'un pati central. Envoltat de boscos de morera i festucs, Baglio Sorìa és un refugi agradable amb habitacions moblades de forma senzilla, una piscina tranquil·la i un bar al pati. Vam sopar a la terrassa, menjant plats locals refinats a la perfecció. El carpaccio de gambes amb meló confitat i caviar d’albergínia, seguit de linguina amb eriçons collits aquell matí, va ser especialment memorable, sobretot amb l’acompanyament d’un vi blanc mineral i gairebé salat de les vinyes de l’hotel a la propera illa de Favignana. Des de l’esquerra: Porta Felice, una de les portes originals de la ciutat de Palerm; fagottini negre amb musclos, calamars i salsa de tomàquet-safrà a l'Osteria dei Vespri, a Palerm. Simon Watson Des del Baglio, vam fer moltes sortides agradables: a la ciutat de Mazara del Vallo, per exemple, on es troba una de les flotes pesqueres més grans d’Itàlia, que compta amb desenes de restaurants de peix que voregen el mar. Les esglésies de la ciutat estan construïdes en una càlida toba daurada, els seus petits parcs esquitxats de palmeres i el barri de Kasbah és un barri de carrerons que reflecteix la petjada de la ciutat establerta aquí pels àrabs al segle IX. Mazara del Vallo és només una de les diverses ciutats costaneres pintoresques d’aquesta part de l’illa; també hi ha Marsala, la llar del famós vi. I hi ha Trapani, una ciutat deliciosa i adormida construïda sobre un terreny que s’estreny en un punt, com una coma, mentre s’estén al mar. Vam vagar cap a aquesta punta de riu al llarg del Barri antic El carrer principal, l’elegant Corso Vittorio Emanuele amb fletxes rectes, que fa passar les façanes barroca i Art Nouveau a banda i banda i entreveuen rodanxes de mar blau brillant pels carrers laterals. Rebutjant un d’aquests, no vam poder resistir les muntanyes de pastisseria i pastissos amuntegats a la finestra d’un tradicional pastisseria. Hem provat un el paradís - una esponja mullada amb rom coberta amb una capa de massapà daurat enreixat, que va complir el seu nom. En una petita illa propera hi ha la ciutat de Mozia, on es troben successivament fenicis, cartaginesos i grecs. Els seus habitants a temps complet més recents eren els Whitaker, una família anglo-siciliana que produïa el vi Marsala que tant agradava als britànics al segle XIX. La petita illa es troba a 10 minuts amb vaixell des del continent i, mentre mireu cap a la riba, podreu veure velles salines que s’estenen darrere vostre i piràmides blanques que, a distància, s’assemblen a glorietes gegants però que en realitat són sal marina. Tota l’illa, parcialment coberta de vinyes i matolls, és un parc arqueològic i la vila de Whitakers, encantadora i una mica antiga, és el seu museu. L’objecte més destacat és el Motya Charioteer, un magnífic fragment d’escultura grega del segle V trobat pels obrers durant una excavació el 1979: és un objecte extraordinàriament sensual, amb un teixit pedregós aferrat als malucs i les cuixes de la figura. El sòl i el mar de Sicília semblen produir infinitament aquests tresors: una altra escultura grega antiga encara més impressionant és el bronze Sàtir ballant, va pescar literalment des de l’estret de Sicília el 1998. Després d’anys d’estudi i conservació (per no parlar dels viatges a exposicions a Roma, París i Tòquio), finalment té el seu propi excel·lent i flamant museu, el Museu de Satiro, església convertida del segle XVI a Mazara del Vallo. Tot i que li falten els braços i una de les cames, no deixa de ser un objecte convincent, la figura sembla girar-se en un frenesí de dansa extàtica, amb el cap llançat cap enrere i els cabells rerefons, el cos girant, els ulls mirant. L’escultura es mostra magníficament, mentre que una pel·lícula explica el fascinant procés del seu descobriment i el minuciós treball de conservació. (Un antic cap de la màfia, que ara col·laborava amb les autoritats, va admetre recentment que els seus superiors li van ordenar robar-la i vendre-la a través de Suïssa, segons la premsa siciliana. Afortunadament, l'ordre mai no es va dur a terme.) de la galeria, em va cridar l’atenció que l’escultura fos una metàfora encertada de la mateixa Sicília: antiga, maltractada, sotmesa a les inversions, quasi fallades i catàstrofes de la història, i també fascinant pel seu poder i bellesa. D’esquerra: personal de l’Osteria dei Vespri, a Palerm; peix fresc al port de Trapani; recorrent Palerm amb un Piaggio Ape de tres rodes. Simon Watson Experimentant Sicília Occidental Dividiu un viatge d’una setmana entre Palerm i l’oest de l’illa i tindreu molt de temps per aprofitar els aspectes més destacats següents. Arribar-hi Voleu a l’aeroport de Palerm (PMO) connectant-vos a través de Roma o d’un altre centre important europeu. El centre de Palerm és caminable, però conduir és la millor manera d’arribar a la part occidental de l’illa; trobareu moltes opcions de lloguer de cotxes a prop de l’aeroport. Palerm Queda’t Grand Hotel Villa Igiea : Aquest hotel del segle XIX és una icona de l'Art Nouveau italià amb vista sobre la badia de Palerm. es dobla des dels 291 dòlars. Menjar i beure Antica Focacceria San Francesco : Aquest lloc històric cuina al forn tradicional des del 1834, cosa que el fa més antic que la pròpia nació d'Itàlia. Cafè Internacional : Un bar al pati, una cafeteria i un espai comunitari amb galeries i esdeveniments artístics freqüents . Ke Palle : Una cadena arancini siciliana preferida que ofereix més d’una dotzena de versions del berenar fregit amb bola d’arròs. Osteria dei Vespri: Aquest restaurant de la vella escola és una institució de Palerm, igual que la carta de vins, que conté unes 350 ampolles. preu fix des de 35 dòlars. Art i cultura Museu Palazzo Butera: Aquesta luxosa residència, que alberga una gran col·lecció d'art contemporani, serà la seu de la biennal d'art Manifesta 12 quan arribi a Palerm al juny. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Els beneficis d’aquestes visites a la ciutat antimàfia es destinen a una organització que treballa per acabar amb els pagaments de protecció . Museu Arqueològic de Salinas : Una àmplia col·lecció d'artefactes antics, inclosos els tresors recuperats dels naufragis fenicis, està prevista per tornar a obrir-se al juny. Teatre Massimo : Des de fa molt de temps latent durant els màxims problemes de la màfia de Palerm, el gran teatre d’òpera de la ciutat ara acull una varietat de produccions innovadores al seu famós espai barroc (i perfectament acústic). ZAC - Zisa Art Contemporani : Icones del món de l’art com Ai Weiwei han exposat en aquest espai al colorit barri cultural Zisa. Trapani i Occident Queda’t Baglio Sorìa : Feu d’aquest hotel rural de pagès boutique de Trapani la vostra base per explorar l’oest de Sicília. es dobla des dels 168 dòlars. Menjar i beure Saragossa : Aquest restaurant situat a la punta de la península del port de Trapani serveix plats orientats al marisc com ara daurada i pebrots vermells. Art i Cultura Cretto di Burri : Aquest sorprenent projecte de land-art a Gibellina, a una hora al sud de Palerm, val molt la pena . Museu d'Satiro: El bronze grec més famós de Sicília té una nova llar: un petit museu dins de l’església de Sant’Egidio, al poble de Mazara del Vallo, al sud de Marsala. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Museu Whitaker: Agafeu un ferri des de Marsala fins a aquest museu de l’illa de Mozia per veure tresors de la colònia fenícia que va viure aquí al segle V a.C. Illa de San Pantaleo; 39-923-712-598.