És possible que encara no vulgueu anar a Myanmar.

És possible que vulgueu esperar fins que el país, abans Birmània, es converteixi en una democràcia de ple dret, possiblement liderada per Daw Aung San Suu Kyi, guanyador del premi Nobel de la pau i icona del coratge just. És possible que vulgueu esperar fins que es resolgui el problema musulmà i fins que es resolgui el conflicte armat amb grups ètnics minoritaris. És possible que us agafeu per la utopia, com sembla que fan molts ciutadans de Myanmar. Podríeu estar asseguts fins que els presos polítics hagin rebut les seves reparacions, la censura sigui realment del passat i la junta alguna vegada s’hagi redactat per si mateixa. És possible que vulgueu esperar fins que es converteixi en el que ara s'està convertint.

Tanmateix, és recomanable que aneu ara mateix. Aneu abans que el lloc internacionalitzi i perdi l’aspecte de l’antiga Àsia que s’ha conservat per l’autoaïllament durament imposat. Aneu abans que la irreligiositat despulli Myanmar de la seva mística puresa budista. Aneu abans que la gent dels pobles remots s’acostumi als turistes i perdin la curiositat per vosaltres, abans que la gent canviï a formes globals de vestir-se i pensar. Aneu abans que fixin l'anglès als menús i als rètols. Aneu abans que el lloc esdevingui ric i lleig, perquè si es pot generalitzar a partir de les petites butxaques de prosperitat que hi ha, els miracles econòmics no faran que resulti atractiu. Aneu abans que tothom hi vagi.

Havia previst un moment d’esperança a Myanmar. Els pocs anys anteriors a la meva visita, els presos polítics havien estat alliberats, s’havia alleugerit la censura als mitjans de comunicació, s’havien celebrat eleccions parlamentàries i s’havien aixecat les sancions internacionals. La inversió estrangera començava a dinamitzar l’economia. Suu Kyi, alliberat d'unes dues dècades d'arrest domiciliari el 2010, va participar en una campanya dirigida a la presidència. Sembla que el país anava cap a la riquesa i la democràcia. Però el que vaig trobar va ser una neutralitat extremadament prudent. L'exuberància de la transició va ser temperada per la filosofia budista d'un poble que havia vist apagar massa raigs d'esperança. La població havia estat optimista, potser, abans de la independència el 1948; havien tornat a ser optimistes el 1988, quan els aixecaments estudiantils van prometre una nova justícia; fins i tot havien tingut una ratxa d'optimisme durant la Revolució del safrà del 2007, quan milers de monjos es van aixecar contra el govern per ser brutalment aixafats. El 2014 havien eliminat aquesta flotabilitat del seu repertori d’actituds i només esperaven veure què podia passar després.

Això no el va convertir en un lloc poc acollidor per visitar, de fet, al contrari. A més de ser una terra d’espectaculars paisatges i edificis, Myanmar compta amb una població ferotge, orgullosa i amable que s’esforçarà gairebé per fer-vos sentir benvingut. Sammy Samuels, un jueu birman que posseeix una agència de viatges anomenada Myanmar Shalom, va dir que la gent tenia absurdament altes expectatives que amb la reforma, s’invertiria la inversió estrangera, es construirien nous aeroports i tothom s’enriquiria. Molts es van decebre en adonar-se del lent que és el desenvolupament; els birmanos anomenen Internet el internay— ara a essent la paraula birmana per lent, i la penetració d’Internet és només de l’1 per cent. Però encara hi havia canvis incontestables. Fa dos, tres anys, cada vegada que torno dels Estats Units, tinc tanta por a l’aeroport tot i que no tinc res a sobre, va dir Sammy. L’agent d’immigració comença a preguntar-se: “Què hi feies?” Ara comencen a dir: “Benvingut de nou”. És un lloc més feliç.

L’autor i assessor presidencial Thant Myint-U, president del Yangon Heritage Trust, va dir: “Per al cinquanta per cent inferior en termes d’ingressos, la vida quotidiana no és molt millor. Però el país es basava en la por, i ara la por s’ha eliminat de l’equació i la gent descobreix com debatre o debatre sobre els seus propis destins.

Les estupes daurades (o pagodes: aquí es poden intercanviar els termes) brillen al sol allà on vagi a Myanmar. A l’ombra d’aquestes torres, els camperols treballen en condicions difícils. Un local em va assenyalar que el país és ric, però la gent és pobra. Per a molts, la vida sembla que va continuar gairebé sense canvis durant els darrers 2.500 anys: camperols, carros de bou, el mateix tipus de menjar i roba. Les mateixes brillants pagodes, cobertes d’or a les ciutats més riques i pintades només als pobres. Mai no passa res quan cal; és increïble que el sol es posi a l’hora prevista. El meu viatge entre aquestes contradiccions i ineficiències va ser impecablement curat per GeoEx i va anar sorprenentment sense problemes. Havien designat com a guia l’encantador Aung Kyaw Myint, amb qui els meus amics i jo passàvem el nostre temps aprenent història, geografia, arts culinàries i fluïdesa cultural.

Vam començar el nostre viatge a Yangon (abans Rangoon), el cor del país. La seva pagoda Shwedagon es troba entre els llocs més sagrats del país i la gent ve de prop i de lluny per adorar-la. L’estupa central està cobert d’or —no fulls d’or, sinó plaques gruixudes d’or massís— i hi ha receptacles plens de joies a prop del seu vèrtex. Els birmanos sostenen que la pagoda val més que el Banc d'Anglaterra. Incongruent enmig de la ciutat modernitzadora, se sent transcendental i transcendental, una mena de basílica de Sant Pere del budisme Theravada. A les pagodes birmanes, cal que us descalceu com a marca de respecte. Quan el president Obama va visitar-lo el 2012, el servei secret va protestar perquè els seus agents no podien estar descalços, però, a la seva insistència, van trencar una norma inequívoca anteriorment i es van treure el calçat i el president va respectar-lo.

La cuina de Myanmar és desconeguda en gran part fora del país. El plat nacional, lahpet , és una amanida de fulles de te fermentades barrejades amb xilis, oli de sèsam, all fregit, gambes seques, cacauets i gingebre. A Yangon vam menjar al local Feel preferit, que serveix fideus excel·lents; a Monsoon, l'elegant favorit de la multitud internacional, que ofereix deliciosos plats birmanos i panasiàtics; i a Padonma, que és una esplèndida i tradicional operació a prop de l’hotel Belmond Governor’s Residence. El centre colonial històric de la ciutat, que el grup de Thant Myint-U intenta preservar, té el majestuós escombrat del Raj.

Després d’uns dies a Yangon, ens dirigim al nord-oest cap a l’estat de Rakhine, centre de prejudicis anti-musulmans a Myanmar i lloc d’alguns dels llocs més importants del país. Vam volar a Sittwe, capital de l’estat, un lloc depriment amb un mercat de peix extremadament vistós.

A primera hora del matí, vam pujar a un vaixell durant cinc hores fins a Mrauk-U, una capital imperial del segle XV al XVIII. Si arribeu a Myanmar, agafeu tants vaixells com pugueu. La vida del país es desenvolupa als rius i fan viatges més suaus que les carreteres mal asfaltades. Les escenes quotidianes apareixen tan pintoresques com en les pintures de gènere, la brisa és deliciosa i sempre hi ha una altra pagoda per davant. Si us allotgeu al Princess Resort de Mrauk-U, podreu embarcar-vos en una de les seves antigues barcasses de fusta i el menjar a bord és deliciós.

La princesa no és opulenta segons els estàndards internacionals, però el seu encantador campus de boniques casetes al voltant d’una piscina de flors de lotus està supervisat pel personal més amable possible. Després de visitar unes quantes pagodes i altres llocs budistes, vam tornar a l'hotel per sopar amb una deliciosa amanida de flors de plàtan. L’endemà al matí, el gerent de l’hotel ens va despertar a les 4:45 per anar amb cotxe per les vies misteriosament enfosquides de la pobra ciutat fins als peus d’una petita muntanya amb graons tallats. Vam pujar i pujar i vam trobar al cim que el personal de l’hotel havia vingut fins i tot abans i ens va organitzar un esmorzar continental, i ens vam asseure allà per veure sortir el sol sobre les pagodes. Els matins de Myanmar solen trobar boires encantadores planant a les valls i al voltant dels turons, delimitant allò que és petit i proper i allò gran i llunyà; tot i que els temples i els monuments poden semblar de mida similar a primera vista, la difuminació de les seves vores fa referència a la distància. Vaig trucar a la nostra sortida de sol Mrauk-U Pagodes a la boira.

Vam esmorzar Rakhine a l’hotel, que és sopa de peix amb fideus d’arròs i moltes espècies i condiments, i després vam navegar riu amunt per visitar els pobles Chin. El rei birmà solia prendre dones boniques per al seu harem; per protegir-se, segons la llegenda, el mentó es va començar a tatuar la cara amb línies com les teranyines, un costum que va continuar molt de temps després que l’amenaça s’hagués reduït.

L’endemà ens dirigim cap al sud, conduint des de Yangon, parant a diverses pagodes i altres llocs sagrats abans d’arribar a la Roca Daurada. A la base de la muntanya on s’assenta, vam pujar a un dels camions d’ascensió. Mentre conduïm, continuava recordant-me a mi mateix que la gent realment paga per obtenir aquest tipus d’experiència a Six Flags: anar vertiginosament ràpid amunt i avall i al voltant de retrocessos ajustats.

El lloc estava ple de pelegrins, monjos budistes i monges, i molt més. Els menjars de carrer i els ingredients dels medicaments tradicionals s’estaven venent a tot arreu: plomes de porc espí; una pota de cabra amarada d’oli de sèsam; raïms d’herbes seques. Molta gent dormia sobre estores de bambú o en tendes de campanya improvisades. Milers i milers d’espelmes parpellejaven, el brunzit del cant era omnipresent i l’aire era pesat d’encens. Les parelles joves no només provenen de la pietat, sinó també de l’oportunitat d’interactuar amb l’anonimat de la multitud, i els nois i noies més joves de grups respecten el Buda i s’ho passen bé; els vam veure i escoltar cantant cançons pop birmanes. Les pantalles LED intermitents de font xinesa es van col·locar sobre els edificis, fins i tot els santuaris animistes i les dependències sagrades. Si hagués de dir que va fer que la Grand Central Station a les hores punta sembli un refugi de meditació, subvendré el caos anàrquic. Tot i això, es va sentir pacífic; s’intuïa una capa de santa calma just sota la salvatge.

La Roca Daurada és una vista extraordinària: un pedrís, gairebé rodó, de 20 peus de diàmetre, equilibrat a la vora de la muntanya com si estigués a punt de caure en picat. La llegenda sosté que tres pèls de Buda el mantenen a la seva precària perxa. Tota la roca està coberta de fulles d’or, que els pelegrins devots segueixen afegint, de manera que en alguns llocs l’or fa una polzada de gruix i destaca en grumolls. A la roca, molt fora de l'abast, hi ha la pagoda Kyaiktiyo. L’orbe d’or brilla a la sortida del sol, a la llum de la tarda, al capvespre, a la nit il·luminada. Quan la llum canvia, l’efecte canvia subtilment, però mai no deixa de ser impressionant. Vam pujar per sota, ens vam plantar al costat; des de tots els punts de vista, hom sent la fragilitat del seu estrany equilibri, el drama de la seva massiva fortalesa i la tranquil·litat que poden tenir els llocs sants. Té la grandiositat d’un foc, d’un riu corrent o d’un panorama a la part superior de la muntanya. Vam baixar per la muntanya per unes cadires de berlines dignes de pasha, explorant la jungla circumdant en una postura semi-reclinada.

Hi ha 500.000 monjos i 150.000 monges a Myanmar, és a dir, que gairebé l'1½ per cent del país està ordenat. La majoria dels nois passen almenys algun temps com a monjos abans de tornar a les seves famílies. Com a visitant, agafeu una mica de budisme a mesura que avanceu. Per descomptat, hi ha sis tipus d’estructures religioses: la pagoda o l’estupa (o zedi ), una estructura sòlida sense interior que sovint conté una relíquia; el temple, un edifici buit quadrat dins i fora; la cova, que serveix de centre de meditació per als monjos; la sala d’ordenacions; el monestir, que és una residència de monjos; i la biblioteca, on es guarden les escriptures de Buda.

Vam visitar exemples de tots ells. La majoria dels budes que es veuen estan fets amb una base de maó, o ocasionalment de pedra calcària, amb un revestiment de guix i laca. La política estàndard consisteix a fixar l’escaiola i la laca a mesura que s’esvaeixen o es desfan, cosa que dóna lloc a budes que semblen haver estat acabats de tornar a entapissar; cap elegant pàtina d’edat arriba a instal·lar-s’hi. La restauració del Buda reclinat del segle XI a Thaton semblava que fos un model de dimarts per un pastisser.

La petita ciutat de Hpa-An es troba en una plana plana interrompuda per turons de pedra calcària tan bruscs que semblen mobles lliurats per una empresa de mudances incompetent i deixats per situar-se més endavant. El sud del país està menys desenvolupat (que està dient alguna cosa) i les carreteres són gairebé força dolentes. Ens vam aturar a diverses coves sagrades, en les quals s'ha esculpit un ornament i s'ha aplicat a la pròpia roca i dotzenes de grans budes lacats guarden. Vam agafar un vaixell, un altre magnífic viatge al riu, cap a Mawlamyine; les ciutats de la regió tenen un cert encant, però els punts àlgids eren les pagodes i les coves de fusta del camp.

Vam pujar al nord de Yangon, fins a Mandalay, l’última capital reial de l’antiga Birmània. La ciutat és més bella com a idea romàntica que com a lloc real, però va ser allà on vam pujar al Carretera Belmond fins a Mandalay , una mica flotant de luxe occidental propietat de Belmond (anteriorment coneguda com Orient-Express). Avança el tram de Mandalay a Bagan, aturant-se una nit a Mandalay, navegant un dia pel riu Irrawaddy fins a Bagan i després quedant una nit a l’ancoratge a Bagan. Les seves cabines són elegants, el menjar és diví i la tripulació està tan mimada que us sorprèn que no us lliguin les sabates. La coberta superior és una plataforma de teca amb cadires de palla i una petita piscina i bar; hi ha prou espai perquè pugueu tenir una privadesa raonable fins i tot quan hi ha molts altres passatgers allà dalt. La nostra segona nit al vaixell, ens van convidar a la coberta per a una delícia especial: sis petites embarcacions, amagades aigües amunt, van posar a flotació 1.500 diminutes basses de fusta de plàtan, cadascuna amb una espelma que cremava dins d’una ombra de paper de colors, i vam veure com el corrent els portava per l’aigua. Va ser gairebé inimaginablement poètic.

Bagan va ser la capital del segle IX al XIII. En aquest període, es va posar de moda construir pagodes i temples, i els nobles competien entre ells per construir-ne de més grans i més esplèndides; la gent més pobra va construir estructures més modestes. El detritus d’aquesta insuficiència espiritual és una plana de 26 quilòmetres quadrats adornada amb 4.446 monuments religiosos. És impossible d’entendre a través de fotografies, perquè el seu poder rau en el seu abast. Vam caminar entre les pagodes; conduïm entre ells; vam pujar a un dels temples per veure com es ponia el sol; vam examinar tot el paisatge esplèndidament ple d’un globus aerostàtic. Fins i tot en persona, és difícil superar l’escala de la plana dels temples de Bagan. És més gran que Manhattan, més de vuit vegades la mida dels jardins de Versalles. Alguns dels edificis van ser mal restaurats per la Junta, d’altres estan deteriorats, però encara coherents, i molts estan en ruïnes. Qualsevol que estigueu mirant, en veieu mil més per sobre de l'espatlla. Si un se sent exaltat per la Roca Daurada, Bagan es veu humiliat, per la glòria que va ser i per l’esplendor que és.

Vam acabar el nostre viatge al llac Inle, al centre de Myanmar: un llac poc profund on els locals han viscut durant eons pescant. S’aixequen als vaixells i remen amb una cama per mantenir les mans lliures a les xarxes. És una vista espectacular: es mantenen erectes i es mouen amb una gràcia sorprenent en una ondulació serp de cos sencer. Aneu en vaixell a visitar els molts santuaris del llac. Els teixidors locals produeixen tela a partir de les fibres de tiges de lotus; Vaig portar-ne una mica a casa i en vaig fer una jaqueta d’estiu i, més tard, vaig saber que un dels multimilionaris de caixmir Loro Piana havia fet el mateix després de la seva visita. Hi ha nombroses pagodes, per descomptat, i pobles pintorescos, i un complex de temples abandonats, ara cobert. Hi ha un famós mercat flotant, força turístic, i alguns altres a la costa que ho són menys. El Princess Resort allà és tan bonic com el de Mrauk-U i el seu creador, l’hoteler birman format amb formació francesa Yin Myo Su, també ha construït la Inthar Heritage House, un edifici d’estil tradicional perfecte que alberga una explotació de cria per a birmanos. gats i un restaurant on vam menjar el millor menjar del viatge.

Però a la riba oriental del llac hi ha una escletxa en el paisatge, lloc d’un projecte de construcció que triplicarà el nombre d’habitacions d’hotel al llac Inle. No hi ha cap manera que la fràgil infraestructura del llac pugui donar suport a aquest diluvi de turistes. El propi llac s’està envoltant de pràctiques agrícoles insostenibles i les estretes vies d’aigua que l’envolten ja estan massificades. La bellesa del llac, de fet la bellesa de Myanmar, és en gran part conseqüència de la seva inaccessibilitat a llarg termini. Està en camí de ser tan accessible que aviat no hi haurà res a què accedir.

Les persones que vaig conèixer van sacsejar el cap per aquest desenvolupament, però havien fet la pau amb coses més dures. Al principi em va sorprendre el fet que el país no es trobés en un moment d’optimisme tremenda, però al final em va sorprendre l’equanimitat generalitzada que semblava existir fins i tot entre aquells amb poques esperances de millora personal. No hi havia tant d’optimisme a Myanmar, però també hi havia molt poc pessimisme, que potser és una alta expressió dels ideals teravadans del país. Entre les meves exploracions del paisatge i monuments de Myanmar, vaig entrevistar-hi una dotzena d’ex presos polítics. Molts d’ells van parlar d’agrair les seves experiències. A la presó, deien, havien tingut temps de desenvolupar la seva ment i el seu cor, sovint mitjançant la meditació. En la majoria dels casos, s’havien decidit a fer coses que els conduïssin a la presó i havien marxat a les cel·les amb el cap ben alt. Quan van ser alliberats, els seus caps encara eren alts. L’escriptora i activista Ma Thanegi em va dir que la millor manera d’oposar-se al règim era ser feliç a la presó. Si podien ser feliços allà, el seu càstig havia fracassat i el règim no tenia cap poder sobre ells. Com ella ho explicava, la seva alegria inflexible era alhora una disciplina i una opció.

Guia de T + L a Myanmar

Notes sobre el nom
Myanmar, antiga Birmània, és el nom oficial del país des del 1989. La designació de vegades ha estat contestada, però ara és utilitzada per organitzacions de notícies i governs de tot el món.

Cal saber-ho
Els viatgers haurien d'obtenir un visat abans de la sortida a través del Ambaixada de Myanmar per 20 dòlars . Si voleu a l’aeroport de Yangon, també podeu utilitzar la nova opció eVisa, que està disponible per 50 dòlars al lloc web del govern , i no requereix que envieu per correu el passaport abans del viatge.

Operador turístic: GeoEx
L’autor ho recomana aquest operador amb seu a San Francisco , que va organitzar el seu itinerari personalitzat de 20 dies. La companyia també ofereix sortides programades de 12 dies per a grups petits (des de 8.475 dòlars per persona) que inclouen hotels, menjars, transport terrestre, guies, tarifes d’entrada i assegurança mèdica.

Agent de la llista T + L: Rebecca Mazzaro
Havent viatjat extensament per Myanmar, Mazzaro té relacions amb gestors dels millors hotels del país. Pot organitzar passejades amb globus aerostàtic a Bagan, excursions guiades pel llac Inle i excursions en bicicleta per l’estat Shan. Asia Transpacific Journeys, Boulder, Colo.

• Coneix els nostres experts locals
• Els viatges de somni més grans del món
• Els millors hotels del món