Per què Johannesburg es converteix en la ciutat més popular de l’Àfrica?

Principal Vacances A La Ciutat Per què Johannesburg es converteix en la ciutat més popular de l’Àfrica?

Per què Johannesburg es converteix en la ciutat més popular de l’Àfrica?

Dins d’un magatzem reconvertit del que abans era una de les parts més perilloses de Johannesburg, es pot menjar gelat fabricat per un italià que va enviar les màquines a la botiga de la seva família a Roma. Podeu tastar peix daurat de Moçambic cuinat a l’estil congolès, amb arròs i plàtans, tastar pastissos de blat de moro amb quatre tipus de salsa elaborats per un bohemi zulú que descriu el seu estil de vestir com a “funky Amish” o provar roti de gingebre elaborat per rastafaris qui, quan pregunteu d'on provenen, us dirà que són ciutadans del 'paradís celestial de la cinquena dimensió'.



A prop, al terrat, podeu ballar amb música de salsa. Al carrer de sota, es pot veure com un francès borratxo agita les mans com un director d’orquestra rítmica mentre els músics toquen marimbes de palets de fusta. Al voltant de la quadra, mentre el techno de Zimbabwe fa sonar els altaveus d’un cotxe aparcat a prop, podeu conèixer un joier d’un dels municipis que solia obtenir el llautó per als anells fonent les estufes de querosè rebutjades, però que ara fabriquen peces de plata. i or per als compradors benestants que recorren el barri.

Així és sempre els diumenges al Market on Main, a Maboneng, un barri que estic segur que no s’assembla a cap altre d’Àfrica o del món. Algunes persones us poden dir com Williamsburg de la ciutat de Nova York o Los Feliz a L.A., però en comparació amb Maboneng, les forces del canvi en aquests llocs es mouen al ritme de les plaques continentals. Fa deu anys, Maboneng no existia. No vull dir que encara no estigués de moda. Vull dir que el nom no s’havia inventat. Si haguéssiu caminat per la zona aleshores - i no haguéssiu caminat per la zona aleshores - és probable que hagueu vist magatzems abandonats que havien estat 'segrestats' per delinqüents que extorsionaven les rendes que castigaven les persones que vivien sense aigua corrent ni electricitat, cinc a una habitació. Gairebé tothom amb diners vivia i treballava als afores, darrere de barricades d’acer i tanques elèctriques.






La majoria de turistes a Johannesburg també es quedarien als afores. Poques vegades van veure gran part de la ciutat, excepte el que van passar per entreveure pels vidres del cotxe que els portava entre el seu hotel i l'aeroport, que connecta les meravelles del sud d'Àfrica amb la resta del món. Fins fa poc, la gent no venia a Johannesburg a visitar-lo. Van arribar cap a les dunes del Namib, o el delta de l'Okavango de Botswana, o el país vitivinícola fora de Ciutat del Cap. L’objectiu era entrar i sortir de la ciutat el més ràpid possible.

Avui, saltar-se de la ciutat seria un error. Johannesburg és tan dinàmic i emocionant com qualsevol lloc on he estat. L’apartheid va fer cicatrius a Sud-àfrica i la va separar de la majoria de la resta del món, i la corrupció i la delinqüència encara assoleixen el país. Però, tot i que Sud-àfrica s’enfronta a greus problemes –i el seu president, Jacob Zuma, és una figura molt controvertida–, s’ha convertit en relativament estable, amb l’economia més gran del continent. En alguns barris de Johannesburg, avui en dia, podeu albirar la possibilitat d’un futur divers, pacífic i creatiu. El meu guia turístic no podia creure la rapidesa amb què la ciutat canviava. 'Res d'això no va ser aquí fa un mes', va dir, baixant-me per un bloc amb murals. Després, girarem unes quantes cantonades i ell somriurà i dirà: 'Si fóssiu aquest carrer fa sis mesos, hauríeu estat corrent'.

És així de ràpid com s'estenen els incendis del desenvolupament a Johannesburg. Un dia, Beirut és un bloc cap al 1982. El següent, és el TriBeCa 2003.

Una de les darreres incorporacions a Maboneng és un hotel de gamma alta. Vaig tenir la sort de passar-hi cinc nits. Anomenat Hallmark House, es tracta de 16 pisos de pintura negre carbó i bigues d’acer tallades dissenyats per l’arquitecte ghanès-britànic David Adjaye, que té un apartament a l’edifici. Es va obrir al gener. Vaig arribar al juliol. Quan vaig dir a la gent (Joburgers) que m’allotjava en un hotel de luxe a l’avinguda Sivewright entre Error i Charles, els va esclatar. Van trobar insondable que algú hagués obert un hotel de luxe en aquell carrer.

Va ser al brillant vestíbul de Hallmark que vaig conèixer Gerald Garner, que em va fer una introducció a la història fosca i fascinant de la ciutat. Com tantes de les persones que vaig conèixer a Joburg, Garner era un home amb moltes pressions: guia turístic, autor de dues guies locals, propietari d’un bar de tapes d’un antic garatge. Junts, sortim a peu per Maboneng. Les parets passaven en un borrós colorit d’art de carrer. Vaig veure un paisatge oníric surrealista que incloïa un diamant gegant equilibrat damunt d’un crani humà, una rèplica imponent d’una famosa fotografia en blanc i negre de Nelson Mandela i una menageria d’animals africans: cebres, cocodrils, elefants, rinoceronts. També hi havia un tigre que rugia, que no té res a veure amb Àfrica, però semblava fantàstic. Des de l’esquerra: el bar de Hallmark House; un mural que representa a Nelson Mandela a Maboneng. Adriaan Louw

Johannesburg és la ciutat més gran de Sud-àfrica. Els prop de vuit milions de residents a la seva àrea metropolitana més gran inclouen molts immigrants i persones d'ascendència europea o asiàtica, però la majoria de la població és negra. Per aquest motiu, la gent sol dir que Joburg és una 'ciutat africana real', diferent de Ciutat del Cap 'europea', on un percentatge més gran de la població és blanca.

Després de caminar uns quants blocs més, Garner i jo vam pujar a un autobús que es dirigia cap al districte empresarial del centre, on un grapat de nous restaurants i desenvolupaments residencials atrauen els membres de la creixent classe mitjana de Sud-àfrica. Quan baixàvem de l'autobús, Garner va explicar com la ciutat es va fer famosa per la delinqüència i la pobresa: 'Detroit times ten', mentre la va emmarcar amb ajuda per a les meves orelles americanes.

A Joburg, com en tantes ciutats amb passats industrials, el nucli del centre està envoltat de barris de fàbrica rovellats, que al seu torn estan envoltats de rics barris perifèrics. En els dies de l'apartheid, va explicar Garner, es van aprovar lleis per mantenir els negres fora del centre de la ciutat, obligant-los a viure als afores en assentaments multitudinaris i multitudinaris anomenats municipis. A la dècada de 1950, el govern de l'apartheid va aprovar una llei segons la qual cap empresa a Johannesburg podia donar feina a més de sis treballadors negres. Fora de la ciutat, però, els capitans blancs de la indústria podien aprofitar tanta mà d’obra negra barata com volguessin. 'I així les fàbriques van abandonar Johannesburg', va dir Garner. Els edificis es van buidar. Maboneng és un exemple excel·lent d'un lloc on va passar això. '

Un visitant podia passar dies recorrent llocs relacionats amb la batalla contra l'apartheid, començant pel magnífic Museu de l'Apartheid. També hi ha Constitution Hill, l’antic fort on hi havia presos polítics, que ara alberga el Tribunal Constitucional del país i una galeria amb obres d’artistes sud-africans contemporanis. I l’antic despatx d’advocats de Nelson Mandela a la Chancellor House, l’antiga seu del Congrés Nacional Africà. I Soweto, el municipi més gran de Sud-àfrica, que va guanyar l'atenció internacional el 1976 quan la policia va obrir foc contra una multitud d'escolars que protestaven, matant diversos i provocant un motí en què van morir centenars.

A Johannesburg, podeu albirar la possibilitat d’un futur divers, pacífic i creatiu.

Actualment, a Sud-àfrica hi ha una dualitat que la converteix en un lloc interessant per conversar amb desconeguts. Mentre passejava per Johannesburg, continuava pensant en alguna cosa que Garner havia dit: “En certa manera som una societat traumatitzada. Però hi ha una nova generació que intenta reinventar la societat i en volen parlar '.

Jonathan Freemantle, un pintor nascut a Ciutat del Cap que va venir a Johannesburg per fer art, és algú que en vol parlar. “En certa manera, al nord d’Europa s’estan quedant sense idees. 'Està mirant cap enrere', va dir. Aquest lloc és massa jove per a això. Hi ha un revifament creatiu que dóna a la zona un avantatge profundament emocionant '. Fa tres anys, Freemantle passava per davant del desaparegut Cosmopolitan Hotel, un edifici victorià a Maboneng amb columnes pelades i finestres tapiades, quan es va adonar que podia ser un lloc fantàstic per tenir una galeria. Per sort, tenia un amic amb accés a grans quantitats de capital. Així, van comprar l’edifici, el van renovar i van convidar els seus artistes locals favorits a penjar les seves obres a les parets. Després van demanar a alguns d’aquests artistes que traslladessin els seus estudis a les antigues habitacions. Van tornar a obrir el bar de l'hotel i van plantar el jardí amb hortènsies i roses. L’antic edifici, em va dir Freemantle quan vaig visitar-lo, era com una vídua que estava aquí a la febre de l’or, i tots els seus amics lladres es van espantar i van fugir cap als suburbis, i es va quedar a la cadira amb el seu vestit Versace i el seu G&T. . Li vaig dir: 'Fem-li una beguda fresca i trobem uns joves que coquetejin amb ella.' Volíem fer d’aquest lloc un lloc on els gentils es barregessin amb els reprovats i els artistes ”.

A l'altra banda del carrer del Cosmopolitan, em vaig trobar amb una petita botiga anomenada Afrosynth Records. Vaig passar-hi dues hores amb l'esperança de trobar alguna cosa meravellosa no vull jazz que va ser un dels diversos estils sud-africans que va agafar Paul Simon al seu àlbum del 1986 Graceland. El propietari, DJ Okapi, em va orientar cap a una secció dedicada a un altre gènere: bubblegum, una mena de disc sud-africà feliç amb els sintetitzadors que va sorgir als anys vuitanta.

La majoria de les etiquetes que produïen xiclet es van tancar fa molt de temps i l’aïllament de Sud-àfrica sota l’apartheid va ser un dels motius pels quals els registres no van arribar mai a la resta del món. Com a resultat, són molt rars i al seu voltant ha crescut una mena de culte. Quan sortia de la botiga, un noi amb els cabells rossos i rossos va veure un dels discos que havia retirat de la prestatgeria i em va demanar -l’implica- que li la donés. Quan vaig dir que sí, va agafar les mans i em va fer un petit arc.

La gent diu que Johannesburg deu la seva existència a un accident. Segons la història, fa 130 anys que un prospector anglès caminava per un camp erm enmig del no-res quan es va clavar el dit del peu. Mirant cap avall, va veure que havia topat amb una mena de roca que sovint es troba prop de jaciments d'or. En pocs anys, una ciutat havia sorgit al camp: una bulliciosa ciutat fronterera de britànics i australians i va fallar als 49ers de Califòrnia perseguint una última oportunitat de fer fortuna. Amb el pas del temps, la ciutat es va reinventar una i altra vegada, convertint-se en primer lloc la ciutat més gran i pròspera d'Àfrica , després va ser arrasada i reconstruïda i segregada quirúrgicament pels arquitectes de l'apartheid, i després va caure en un violent desordre mentre l'apartheid es va esfondrar i les empreses van fugir. Però, d’alguna manera, va continuar sent una ciutat del prospector: un far per a la gent del sud d’Àfrica i més enllà, que arribaven amb l’esperança de realitzar els seus somnis d’una vida millor. De l’esquerra: art públic al Cosmopolitan, un antic hotel que ara alberga restaurants, estudis d’artistes i una galeria; Market on Main, l'esdeveniment gastronòmic de diumenge a Arts on Main, un estudi i desenvolupament minorista que va ajudar a situar Maboneng al mapa; els xefs Mandla i Viva a Dig Inn, una parada de menjar a Market on Main. Adriaan Louw

Una d’aquestes persones va ser el barista que em va abocar una tassa de Kana etíop a través d’un complicat aparell de vidre a Craft Coffee a Newtown, un barri situat no gaire lluny de Maboneng que comença a convertir-se en el tipus de lloc on els baristes aboquen el Kana etíop a través d’aparells complicats de vidre. . Em va dir que es deia Lovejoy, és a dir, només Lovejoy, i quan li vaig preguntar com es va convertir en barista, va fer una pausa i va dir: 'És una història força interessant'.

El 2009, l'economia del seu país natal, Zimbabwe, va quedar tan malament que el govern va deixar d'imprimir diners. Així doncs, va fer autoestop a Ciutat del Cap, un viatge de tres nits, i va aconseguir una feina escombrant pisos en un torrador de gamma alta anomenat Origin Coffee. 'Després d'un temps vaig tenir l'oportunitat de posar-me darrere de la barra servint cafè, i aquest va ser el major descans que vaig poder tenir', va dir. Un any després, va participar en el seu primer concurs de baristes. Dos anys després, va ser coronat campió de tota Àfrica. Quan Craft va obrir a Johannesburg, els propietaris el van tocar per gestionar la botiga. Li vaig preguntar si em podia dir alguna cosa sobre el cafè que estava prenent. Ell va dir: 'Tens moltes figues seques, cítrics. Assecen el cafè amb la pell posada, de manera que obtingueu tots aquests bons sucres.

Durant aquests primers dies, mentre menjava costella de xai curada amb marduix kushiyaki a Urbanologi, un restaurant del que abans era un magatzem d’equips per a la mineria, o escoltava aquell efervescent no vull música al club de jazz del soterrani de Hallmark House, continuava sentint parlar d’un desenvolupador anomenat Jonathan Liebmann. La gent va dir que ell mateix havia volgut que Maboneng existís. Els articles el descrivien com un «visionari». Com més escoltava i llegia, més curiositat em feia. Semblava que planejava sobre el barri com un colós.

Un dia, quan sortia de l’hotel, vaig veure un noi d’uns 30 anys esperant l’ascensor. Tenia l’uniforme internacional de noi fresc de texans negres ajustats i jaqueta de cuir, i tenia els cabells lligats a la cua de cavall. Vaig trigar un moment a adonar-me que havia vist la seva foto en alguns dels articles que havia llegit sobre Maboneng. 'Liebmann?' Vaig cridar. Vaig acostar-me i em vaig presentar, i em va convidar a venir amb ell a l'àtic inacabat de dos nivells de Hallmark, que un equip de treballadors corria per completar per a ell i la seva dona embarassada abans que arribés el bebè.

Liebmann és el fundador de Propertuity, la companyia responsable del desenvolupament de gairebé tots els edificis de Maboneng. Fa deu anys, quan només tenia 24 anys, va comprar un magatzem de maó de sutge al cor de la zona i el va convertir en Arts on Main, una barreja de restaurants, galeries, artistes & apos; tallers i espais comercials. Va convèncer l’estrella de l’art sud-africà William Kentridge per traslladar el seu estudi privat a l’edifici, un cop d’estat important. En lloc de dependre del departament de policia notablement poc fiable de la ciutat, va contractar el seu propi petit exèrcit de guàrdies de seguretat per vigilar els carrers.

Amb el suport d’un soci mut, Liebmann va desenvolupar Main Street Life, un edifici amb 178 apartaments, un petit hotel i un cinema especialitzat en pel·lícules independents sud-africanes. Després va venir Main Change, que té un espai de col·laboració per a empreses emergents i autònoms, un bar al terrat i un popular restaurant de fusió asiàtica anomenat Blackanès . En conjunt, Propertuity ha desenvolupat 30 edificis al barri de Maboneng.

Si coneixeu Liebmann, podríeu observar que no pateix ni una sobreabundància de modèstia ni manca d’ambició. Quan vaig preguntar sobre els seus plans per a Maboneng, em va dir: 'Vaig crear aquest barri. Està tan indissolublement lligat a la meva identitat que no puc imaginar parar-me mai. '

Dubto que Joburg sembli mai més mereixedor de la seva reputació com a ciutat d’oportunitats que el que es fa des de l’àtic d’una torre Propertuity. Per descomptat, no tots els Joburgers veuen la ciutat d’aquesta manera. En una barbacoa del pati del darrere vaig conèixer a Anaz Mia, un dels fundadors d’un col·lectiu de gravats que treballa en temes d’injustícia racial i econòmica, i la seva dona, un advocat constitucional anomenat Alex Fitzgerald. Els tres ho vam encertar i ràpidament vam entrar en una conversa sobre gentrificació. Mia va passar una bona hora exposant una crítica detallada dels canvis a Joburg. 'I, no obstant això,' va dir al final, 'he d'admetre que hi ha alguna cosa màgic en poder caminar pel carrer amb l'Alex sense por de ser robat'.

El col·lectiu al qual pertany Mia es diu Danger Gevaar Ingozi. L’endemà de la barbacoa, vaig passar pel seu estudi als afores de Maboneng, on els artistes em van mostrar els seus gravats de tall lineal en blanc i negre. La impressió lineal, una tècnica en què els artistes tallen blocs de linòleum amb burins, té una orgullosa història a Johannesburg. Sota l'apartheid, els artistes negres confiaven en el mitjà per crear els icònics cartells i fulletons de la resistència, i els artistes de la DGI es veuen hereus d'aquesta tradició.

Una de les seves imatges més cridaneres es va inspirar en el mateix Maboneng. Fa dos anys, quan els desenvolupadors van desallotjar persones d'un edifici de la zona, els manifestants van marxar pels carrers, cremant pneumàtics i llançant roques fins que la policia els va expulsar amb bales de goma. En l'esperit rebel dels impressors de l'era de l'apartheid, els artistes de la DGI van agafar els seus cisells en solidaritat. La impressió resultant mostra un grup de manifestants negres que són retirats a la força del passadís d’un alberg per a homes que els desenvolupadors estaven reutilitzant. És un testimoni tant de la complexitat com de les possibilitats de Maboneng que es pot veure una còpia de la peça exposada en un bar de vins Maboneng, al pis superior d’un camió que ven iogurt congelat i te gelat amb baies de goji.

La meva última nit a Joburg, vaig acompanyar Mia i Fitzgerald i alguns dels seus amics a una obertura artística a August House, un loft que es troba a un parell de quadres de Maboneng. 'Aquesta és l'avantguarda', va dir Mia mentre entràvem a l'espai. Al voltant d’un centenar de persones estaven de peu, xerrant per una pista de ball electrònica i bevent cervesa. Algú cuinava pollastre a la graella interior. Tothom portava alguna cosa divertida: un mono Adidas de color groc fluorescent destaca a la meva memòria. D’esquerra: el pintor Victor Kuster al seu estudi d’August House, un magatzem reutilitzat com a espai d’art i producció; pastanagues amb kumquat i anís estrellat labneh a Urbanologi. Adriaan Louw

A l’extrem de la sala, em vaig aturar davant d’una peça de tècnica mixta que representava un grup d’homes asseguts al voltant d’una caixa de ploma, la majoria vestits a l’estil del Hollywood dels anys seixanta. Un duia unes botes que s’assemblaven a les espatlles. Un altre tenia un vestit malva i guants negres, amb un homburg crema equilibrat al genoll. L’estil de la imatge era semblant a un esbós però es realitzava completament, com si l’artista primer hagués representat l’escena completament i després hagués esborrat tots els detalls que no importaven. Vaig localitzar el seu creador, Bambo Sibiya, i li vaig dir que m’encantava la seva obra.

Com els homes del quadre, Sibiya anava vestida de manera impecable, amb un vestit a mida de blau real amb camisa i corbata del mateix color ric. Em va dir que basava les xifres en persones com els seus oncles, que van venir a Johannesburg als anys seixanta per treballar a les mines. 'Van utilitzar la música i la moda com la seva manera de lluitar contra l'opressió de l'apartheid', va dir. 'Van utilitzar el poder de ser cavallers'. Diversos dels seus altres quadres estaven penjats a les parets. Van capturar escenes similars, totes amb el mateix estil distintiu.

Bambo Sibiya: tingueu en compte aquest nom. Crec que té un futur brillant. Recupera moments del passat fosc de Johannesburg i els converteix en escenes de bellesa i llum vibrants. No puc pensar en ningú que encarni millor l'esperit de la ciutat.

Línia taronja Línia taronja

Els detalls: què fer a l’actual Johannesburg

Arribar-hi

Voleu sense escales a Johannesburg des de grans centres dels Estats Units com Nova York i Atlanta.

Operador turístic

Carretera èpica : El cofundador Mark Lakin pot organitzar experiències a mida a Johannesburg, a més de safaris a tot Àfrica. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

hotel

Hallmark House Architect : David Adjaye va dissenyar aquest elegant hotel de luxe situat al districte de Maboneng. es dobla des dels 77 dòlars.

Restaurants, bars i cafeteries

Blackanese Sushi & Wine Bar : El xef Vusi Kunene serveix sushi amb sabors locals com el biltong (vedella de vaca) i la maduixa en aquest espai íntim de Maboneng. entrades 7,50 $ - 9 $.

Cafè artesà : Aquest cafè i cafè modern i lluminós de Newtown prové mongetes de tot el món i després les rosteix a casa.

Gegant boig : En aquesta extensa fàbrica de cervesa situada en un antic magatzem, podeu triar entre cinc cerveses elaborades a casa i gaudir d’un mos a Urbanologi, un restaurant exclusiu que comparteix l’espai. entrades entre 4 i 48 dòlars.

Galeries

Arts on Main : La història de Maboneng va començar amb la reurbanització d’aquest complex de fàbriques de maons vermells, que conté l’estudi de l’artista William Kentridge i un taller d’impressió que ofereix visites al públic. Els diumenges, l'espai es converteix en un centre per al vibrant mercat setmanal del barri, amb parades de menjar a la planta baixa i taules folrades amb roba i manualitats a la planta superior.

Casa August : Alguns dels artistes més emocionants de la ciutat viuen, treballen i mostren el seu art en aquest loft situat als afores de Maboneng.

Constitution Hill : L’antic complex penitenciari alberga ara el Tribunal Constitucional de Sud-àfrica i una gran col·lecció d’obres d’art africanes.

El cosmopolita : Aquest hotel victorià restaurat alberga una galeria d'art, artistes i apos; estudis, un jardí frondós d’estil anglès i un
restaurant que serveix plats locals refinats.