Aquest amagatall de l’illa del Carib és un paradís per al surf

Principal Viatges D’Aventura Aquest amagatall de l’illa del Carib és un paradís per al surf

Aquest amagatall de l’illa del Carib és un paradís per al surf

La primera i última vegada que vaig veure a Rihanna –en banyador, ni més ni menys– va ser a l’aeroport. La seva semblança estava just darrere de la cabana duanera, penjada en un lloc normalment reservat als líders governamentals.



Havia esperat veure la filla més famosa de Barbados moltes i moltes vegades durant la meva estada de tota la setmana. Però ràpidament vaig descobrir que els locals no eren especialment atrapats per l'atractiu de Rihanna. Prefereixen centrar-se en persones i llocs que la resta del món encara no ha descobert.

Barbados sempre ha estat una mica atípic al Carib. Geogràficament, aquesta antiga colònia britànica és el país més oriental de la regió, una illa en forma de pera que sobresurt al sud de l'Atlàntic. (De fet, és tan a l’est que solen ser estalviats per huracans.) I tot i que la costa occidental orientada al Carib ha estat durant molt de temps popular entre els britànics amb bon taló que volen pel polo, els complexos turístics de cinc estrelles i les platges verges, la costa oriental, orientada a l'Atlàntic, barrada pel vent, encara són salvatges i sense polir. Dibuixa una multitud bohèmia i internacional de hippies i tipus a l’aire lliure, que vénen no només pel ritme relaxat, sinó també per l’espectacular surf, cosa que poques illes del Carib poden reclamar. És possible que les pauses a Barbados no estiguin al mateix nivell que la Gold Coast d’Austràlia, però el país va guanyant crèdit a poc a poc a nivell internacional, com ho demostren el Barbados Surf Pro de la primavera passada, el primer torneig professional que es va celebrar allà. Vaig arribar a aquest subestimat paradís del surf per passar temps amb el meu pare, Paul, un entusiasta de les onades que sempre havia intentat atraure’m, un adorador reticent al sol, a la platja.






Culturalment, Barbados produeix valors extraordinaris orgullosos: les persones que volen construir una vida a l’illa, però també volen que la seva feina sigui reconeguda més enllà d’un país tan petit que, quan pregunteu a la gent de quin barri són, us donaran els detalls específics carrer. La pintora Sheena Rose és un d’aquests valors extrems. Amb les seves ulleres d’expressió i els cabells que canvien, Rose sembla algú que veuríeu als carrers de Brooklyn. 'Em considero una Bajan Frida Kahlo', em va dir quan ens vam conèixer poc després d'aterrar a dinar amb vistes al mar a l'Hotel Crane.

Barbados no té una escola d’art. Tampoc hi ha molta escena artística (la majoria de les galeries atenen els turistes que volen pintures de postes de sol) més enllà de Rose i la seva tripulació d’amics creatius. I, tanmateix, Rose és una estrella en ascens en el món de l’art contemporani, les obres del qual han aparegut a la Biennal de Venècia i a la Royal Academy of Arts de Londres. Venus Williams la recull. Rose va obtenir un MFA a la Universitat de Carolina del Nord a Greensboro, a la qual va assistir amb una beca Fulbright. 'Em sento fora de casa ara, després de Greensboro', va dir, mentre ens dirigíem al seu petit estudi. 'Ja no em sento com un Bajan complet'. Rose encara viu amb els seus pares en un barri de classe mitjana de cases pastel difuminades per l’aire salat, no gaire lluny de Bridgetown, la capital. Quan vam entrar per la porta, L’espectacle Andy Griffith va jugar al gran televisor de la sala d’estar i Rose es va ajupir per acariciar un dels seus tres gossos. (Es diuen Crispetes, Caramel i Candy).

Després em va portar al seu estudi, un cop dormitori del seu germà, per veure Sweet Gossip, la seva última sèrie de quadres. Les dones negres locals eren dibuixades amb contorns, amb la cara marcada per taques de color per mostrar com la llum impactava sobre la seva pell. I de quins colors tenien: roses fosques, blaus de pissarra, caramels foscos, verds d’oliva. Algunes de les dones parlaven per telèfon, d’altres descansaven en postures clàssiques com els odalisques. Els fons i la roba, amb els seus brillants patrons geomètrics, recordaven els batiks o rajoles marroquins de l’Àfrica occidental.

Parpella a la brasa i l’artista Sheena Rose, a Barbados Parpella a la brasa i l’artista Sheena Rose, a Barbados De l’esquerra: pard a la planxa amb arròs i amanida al De Garage, a Batxeba; l'artista Sheena Rose al seu estudi domèstic. | Crèdit: Marcus Nilsson

Després d’haver rebotat i pintat tant les pintures que la mare de Rose, Elaine, un càtering, es va posar a riure de mi, li vaig dir a Rose en el mateix lloc que necessitava comprar-ne una.

Més tard, se’m va ocórrer una pregunta. És barbadià o bajan? És preferit pels locals?

'Realment no', va respondre Elaine.

'Potser la gent prefereix Bajan, suposo', va afegir Rose. Va utilitzar la meva curiositat com a excusa per presentar-me frases populars locals. 'Hi ha' cheeseon, & apos; que és com dir: 'Jesús, & apos;' i 'cawblein, & apos; que és si us sorprèn o no us ho podeu creure. '

Un taxista anomenat Valance em va recollir a casa de Rose i em va conduir una hora més o menys fins a la ciutat de Betsabé, l’epicentre de l’escena del surf a la costa oriental. Quan passàvem per davant d’uns arbres de caoba, un far i un arc de Sant Martí, vaig rebre una trucada del meu pare, que m’hi trobava i havia arribat la nit anterior.

'Aquest lloc em recorda Hawaii als anys setanta ', va dir. I ho sé perquè vaig estar a Hawaii als anys setanta. Necessito que agafis una ampolla de rom Mount Gay XO. Ho escriviu tot això?

Vaig respondre afirmativament.

'No sabia que m'agradés el rom, però això és increïble', va dir.

Valance i jo vam parar a un supermercat per recollir-ne una mica. Barbados és, al cap i a la fi, el bressol del rom, de manera que sabia que seria bo, però no estava preparat per a l'elixir fumat que és Mount Gay, la marca més antiga. Potser és encara més deliciós quan es barreja amb suc de fruita de la passió, amargs i nou moscada en un cop de puny, que és la beguda de benvinguda que serveix el Sea-U Guest House, a Batxeba, per als visitants que arribin. Situat en un turó amb vistes a la costa, és el tipus de petit llit i esmorzar que atrau hostes relaxats i aventureros que no tenen importància a la manca de servei d'habitacions i d'aire condicionat perquè estan més interessats a trobar el millor lloc de surf o perseguint la recomanació d’un gran instructor de ioga local.

'Vaig venir aquí fa vint anys com a escriptor i pensava: Bé, ja no he de viatjar, Em va dir Uschi Wetzels, el propietari alemany de Sea-U. 'Aquest lloc és exquisit i remot i, tanmateix, no tan lluny de la civilització'.

Em vaig allotjar a la casa principal emblanquinada, on les sis habitacions senzilles tenen cadires de vímet, novel·les de Patricia Highsmith i llits coberts de mosquiteres (que vaig saber ràpidament que no eren del tot decoratives i, en realitat, eren totalment necessàries). Aquell vespre, Paul i jo ens vam asseure al nostre balcó compartit davant del mar, amb cops de rom a la mà.

'Has navegat avui?' Vaig preguntar.

'No. Necessitava un dia per observar-ho, va respondre amb certa el·líptica. El meu pare ha estat navegant des dels primers anys d’edat i encara surt a l’aigua cada setmana a Santa Cruz, Califòrnia, on vaig créixer. Com a fill seu únic, vaig ser un autèntic fracàs al departament de l’aire lliure, passant viatges a Kauai avorrits a les habitacions de l’hotel llegint les germanes Brontë i desitjant que estigués al nord d’Anglaterra gris. Des de llavors he vingut als meus sentits i he après a apreciar les vacances tropicals, tot i que no tenia intenció de pujar a una taula de surf.

Surfista local SeaCar i Paddle Barbados, a Barbados Surfista local SeaCar i Paddle Barbados, a Barbados Des de l’esquerra: SeaCat, surfista local i empleat del Sea-U Guest House, a Bathsheba, serveix suc de coco fresc; un caiaquista surt de la botiga d’esports Paddle Barbados, a prop de Bridgetown. | Crèdit: Marcus Nilsson

Més tard, vam caminar per la carretera de Sea-U fins a sopar al De Garage Bar & Grill, un cafè informal a l'aire lliure. De camí cap allà, ens vam trobar amb dos surfistes locals anomenats SeaCat i Biggie, que van xerrar amb Paul sobre els seus dissenyadors de taulers preferits a San Diego. Al restaurant, la música de la soca va esclatar i vam demanar un parpell vermell sencer a la planxa amb arròs i pèsols per compartir. La temperatura exterior era de 80 graus perfectes i les cerveses locals dels bancs eren gelades, cosa que va fer que el peix tingués molt millor gust. Les postres eren un fragment compartit de pastís de formatge amb gust de piña-colada que vam devorar en 90 segons.

L’endemà al matí vaig prendre un cafè al porxo per lluitar contra la ressaca mentre veia com una família de micos verds saltaven d’arbre en arbre. Vaig baixar pel turó des de Sea-U fins a la platja, que, per sort, vaig trigar tots cinc minuts, parant-me a saludar a Valance, que anava amb el seu taxi. Al fons del turó hi havia la carretera principal, l’única carretera, amb cases de platja i barracons de rom per un costat i la costa per l’altre. La platja es va allargar durant un parell de quilòmetres i estava plena de massissos blocs de pedra calcària que la separaven en seccions més petites i punts de surf, cadascun amb el seu propi nom. Soup Bowl, el break més famós, és una de les ones preferides de Kelly Slater al món.

'Heu vist un noi alt i blanc americà navegant?' Li vaig preguntar a un transeünt. No tenia. Abandonant la cerca del meu pare, em vaig aturar a Parlor, una platja amb piscines de marees de la mida de petites piscines, on hi havia una multitud eclèctica: una parella jove amb un bebè, un equip de noies adolescents, un grup de dones de mitjana edat - era remullant-se a les aigües turqueses per obtenir una mica d’alleujament de la calor. Tots vam veure com un home pescava calamars i després vam animar algú que s’havia submergit a l’aigua.

Finalment vaig trobar Paul, i ens vam trobar al migdia al Sea Side Bar, una clàssica barraca de l’illa que els locals freqüenten per escoltar partits de cricket a la ràdio i menjar-se un sandvitx mahi-mahi, pesat amb un groc addictiu i prou picant. -salsa de pebre que és més omnipresent a l’illa que el salsa de tomàquet. Paul em va omplir en el seu viatge a Bath Beach, aproximadament
mitja hora al sud, amb Jason Cole, propietari de Paddle Barbados, un dels equipadors de surf més populars de l’illa. 'Soup Bowl feia vent al matí, així que vam baixar per la costa, on les onades eren gairebé fins a la cintura', em va dir Paul. 'Hi ha eriçons i peixos lleó, així que cal anar amb compte'.

Un dia a Soup Bowl, Paul i jo ens vam trobar amb Chelsea Tuach i la seva mare, Margot. Tuach és un element de la costa est. Classificat número 23 del món en surf professional per a dones, Tuach és un Bajan de tercera generació. Té 22 anys, però sembla molt més jove amb els tirants i els pantalons curts. 'Aquí és realment una mica el surf de tots', va dir amb el seu accent gairebé irlandès. 'Nois vells com la serp que vénen a buscar grans onades, la meva generació que surt cada dia, els pares ensenyen als seus fills a navegar'.

Surfer Chelsea Tuach al Soup Bowl i dinar a Lone Star, a Barbados Surfer Chelsea Tuach al Soup Bowl i dinar a Lone Star, a Barbados D’esquerra: el surfista de Bajan, Chelsea Tuach, a la platja davant de Soup Bowl; mahi-mahi a la brasa amb patates, herbes i verdures noves al Lone Star, un hotel i restaurant de la costa occidental. | Crèdit: Marcus Nilsson

Mentre Tuach sortia a l’aigua, ens vam asseure en bancs elevats sota un rètol on es podia llegir. Paul va explicar l'ordre bizantí i completament no parlat que determina quin surfista obté quina ona. 'És qui primer hi va ser, però al mateix temps primer va el surfista local i el millor surfista'. Com a local i professional, Tuach sempre tindria prioritat. Vam veure com ella agafava una onada i Paul va narrar: 'Chelsea amunt. Boom! Fora del llavi. Un moment serè va passar entre nosaltres. 'Qui sabia que mai estaria assegut a mirar surfing amb tu?' Vaig preguntar. El meu pare va riure i em va copejar el cap. 'T'estimo.'

La nostra serenitat pare-filla va durar fins l’endemà, quan vam haver de conduir junts. Deixàvem la costa oriental cap a l’oest, la natura per allò que més s’esperava i anàvem fent una hora viatge de carretera nosaltres mateixos en un jeep Suzuki de lloguer amb un sostre de lona. A Barbados, que forma part de la mancomunitat britànica, es condueix a l’esquerra. Quan Paul sortia de l’estreta carretera per evitar que els cotxes entressin en l’altra direcció, els meus ulls van saltar a la rasa de quatre metres de profunditat a pocs centímetres del nostre vehicle; em va aterrar que el jeep es bolqués.

L’interior de l’illa pot ser sec en comparació amb la costa oriental de la selva. Vam passar per petites cases esvaïdes i camps de canya aparentment interminables fins que vam arribar als jardins de Hunte. El que semblava una atracció turística més es va convertir en un oasis exuberant (i un alleujament de la tensió entre nosaltres). L’horticultor bajanenc Anthony Hunte va comprar aquesta antiga plantació de sucre, que data del segle XVII, el 1990; el va obrir fa deu anys com un dels jardins públics més improbables del món.

'Això és el paradís', li vaig cridar a Paul mentre aparcàvem al costat de la carretera i baixàvem les escales per veure aquest increïble lloc al bell mig de la selva tropical. Davant nostre es va estendre un jardí tropical de gran esplendor, encastat, construït en una fossa de 150 peus de profunditat i 500 peus de diàmetre. Camins enrotllats per palmes imponents, gingebre vermell, ocells del paradís, monstres, impatiens i taro que fessin cremar l'enveja a qualsevol horticultor incipient. Hi havia escultures de sants i budes escampades. Vaig seguir un rastre per davant d’una planta gegant de urpes de llamàntol i em va sorprendre veure una família britànica prenent un te adequat a la tarda.

Hunte Hunte's Gardens i Sea Side Bar, a Barbados Des de l’esquerra: l’espai per prendre el te de la tarda als jardins de Hunte, un oasi de propietat privada obert al públic; Sea Side Bar, un lloc de trobada local a Bathsheba. | Crèdit: Marcus Nilsson

Més tard, vaig topar amb Imran, l’únic responsable del terreny. 'Ho mantenim natural', em va dir.

'Com queda tan exuberant però arreglat?' Vaig preguntar.

'Recordeu, una mala herba només és una mala herba si no hi voleu', va respondre.

Tan embruixador com hem trobat aquests paradisos inesperats, arriba un moment en què us criden les platges de sorra tranquil·la i les habitacions climatitzades. L’estrella solitària , un elegant hotel boutique i restaurant a la costa occidental, va ser la resposta a les nostres oracions.

Comprat el 2013 pel milionari britànic i propietari de l'equip de futbol David Whelan, el Lone Star va ser una vegada un garatge i una benzinera. L’antiga estructura continua intacta, però ara alberga sis habitacions elegants, cadascuna amb el nom d’un cotxe clàssic americà. Jo era a Buick, que es feia amb blau i blanc cruixent i tenia una terrassa de la mida de la meva sala d’estar a Brooklyn, a uns 20 metres de l’aigua.

'Ara és la platja ideal per prendre rosat', va dir Paul. El petit tram de sorra de Lone Star té només la longitud de l’hotel. És privat per a convidats i mai ple de gent. Hi havia un munt de cadires i paraigües, però em vaig instal·lar a la meva terrassa, amb l’ampolla de punxó de rom que l’hotel deixa per a tothom com a regal de benvinguda. Vaig començar una pintura a l’aquarel·la d’una palma en test.

En una hora, Paul va ressorgir, arrossegant un paddleboard per la platja. 'Això és prou gran per aterrar un avió', va dir, a manera d'invitació. Després d’uns quants dies d’observar a tots els altres posar-se dret sobre un tauler, havia decidit provar-ho. Em vaig fixar la corretja al turmell, vaig nedar a l'aigua sense onades i em vaig llançar al tauler amb tota la gràcia d'un lleó marí. Vaig aconseguir fer equilibris durant uns segons i després vaig caure. Paul es va quedar a la platja, rosat a la mà, i va cridar instruccions que no sabia distingir.

Aquella nit, vam anar a sopar al restaurant Lone Star, que és un dels més famosos de Barbados, per una bona raó. És a l'aire lliure, a la platja i està decorat tot en blanc. Tot el lloc recorda alguna cosa que es podria trobar al sud de França, i atrau una multitud d’homes amb roba de roba i dones amb vestits d’Isabel Marant.

Sea-U Guest House i Soup Bowl, a Barbados Sea-U Guest House i Soup Bowl, a Barbados Des de l’esquerra: hamaques al jardí de Sea-U Guest House; practicant surf a Soup Bowl, la zona més important de la costa oriental. | Crèdit: Marcus Nilsson

Hi havia un munt de peix local al menú, però també curry i pastís per als nois britànics. Paul va ordenar snapper, jo tenia la linguina de marisc i vam dividir una excepcional ampolla de Pouilly-Fuissé sense os. Però el punt culminant del menjar van ser els bunyols de plàtan amb gelat de coco, caramel de rom i festucs triturats. El restaurant era tan divertit i el menjar tan deliciós que no podíem esperar a tornar la nit següent.

Quan em vaig despertar l’endemà, vaig poder veure àvies de Bajan amb casquets de dutxa banyant-se a l’aigua, xafardejant mentre es mantenien a flotació als fideus de la piscina. Vaig nedar cap al mar, potser una mica massa lluny. Vaig poder veure una figura solitària en un paddleboard, a una milla més o menys a la costa. Va ser Paul, que comunicava amb l'oceà per última vegada.

Mentre tornava a nedar cap a la costa, vaig sentir una cançó familiar que sonava al restaurant del Lone Star. 'Hem trobat l'amor en un lloc sense esperança', va cantar una veu queixosa que va arribar als altaveus. Era una portada d’una cançó de Rihanna i em va alegrar escoltar-la.

Línia taronja Línia taronja

Els detalls: què fer a l’actual Barbados

Arribar-hi

Voleu sense escales a l’aeroport internacional Grantley Adams des de diverses ciutats dels Estats Units, incloses Nova York, Boston, Miami i Charlotte.

Hotels

Lone Star Boutique Hotel : Un hotel boutique petit però elegant a la costa oest. Gaudiu de l'esmorzar a la terrassa de la vostra suite. Dobles a partir de 2.000 dòlars.

Sea-U Guest House : El millor lloc per visitar la costa est de l'illa, és possible que aquesta propietat no tingui aire condicionat, però la compensa amb jardins tropicals i platges verges. Dobles des de 179 dòlars.

Restaurants i bars

Des del garatge: El peix sencer a la planxa i el pastís de formatge de piña colada en aquest lloc de busseig local es fan encara millors gràcies a la forta música soca i l’ambient convivencial. Batxeba; 246-433-9521.

Dina & apos; s Bar & Cafè: Seu fora d’aquest cafè multicolor i gaudeix del famós punxó de rom de l’illa. Main Rd., Batxeba; 246-433-9726.

L & apos; Azure : Amb vistes a la platja verge de Crane, aquest restaurant del Crane Resort és sens dubte el més pintoresc de l'illa. Entrades entre 23 i 58 dòlars.

Restaurant Lone Star : La decoració totalment blanca i l’extensa carta de vins fan que aquest espai del Lone Star Hotel sembli una cosa del sud de França. No us salteu els bunyols de plàtan a les postres. Entrades entre $ 32 i $ 57.

Barra lateral del mar: Un barracó de rom clàssic a l'arrossegament principal de Bathsheba. Demaneu un sandvitx de peix fregit amb tascons de patata i renteu-lo amb rom Mount Gay. 246-831-1961.

Activitats

Jardins de Hunte : Aquest jardí tropical amagat a St. Joseph està integrat en una dolina i us farà sentir com si us trobéssiu amb una FernGully de la vida real.

Pàdel Barbados : Lloga el teu propi equip de pàdel o fes que els propietaris Jason i Sarah Cole et portin a una lliçó privada.

Bol de sopa: Testimoni surfistes de totes les edats i competències muntant les onades en aquest emblemàtic lloc de surf, un dels millors del Carib. Batxeba.