A Madagascar no hi ha res perillós ni amenaçador. Als safaris africans continentals heu de romandre en un vehicle, perquè els lleons us menjaran i els hipopòtams us trepitjaran i els rinoceronts i els búfals carregaran. A Madagascar, els animals només us miraran amb meravella. A la major part d’Àfrica hi ha serps verinoses i escorpins aterridors, però a Madagascar no hi ha res verinós. Els malgaches són les persones més agradables del món, encantades que heu vingut fins ara a visitar-les. Hi aneu a buscar els lèmurs, els estranys primats de l’illa, que són tímids i suaus, però tranquil·les per la vostra visita, i la gent és la mateixa. Hi ha alguna cosa en miniatura i verge sobre la vida a Madagascar.

La quarta illa més gran del món és una altra Galápagos, anomenada per alguns ecologistes 'el vuitè continent'. Es va separar de la costa oriental d’Àfrica fa uns 160 milions d’anys i es va desenvolupar aïlladament; El 80 per cent de les plantes i animals malgaches són endèmics i rivalitza amb el Brasil per la seva biodiversitat. L’estrambòtica flora i fauna sembla que és el resultat d’una bogera col·laboració entre el doctor Seuss, Jim Henson i Déu. Els humans portem aquí només 2.000 anys i, tot i que han eliminat algunes espècies, no han dominat la natura; simplement n’hi ha massa i pocs. Els biòlegs que treballen a Madagascar estan apassionadament apassionats. Alison Richard, vicerectora de la Universitat de Cambridge (presidenta de facto de la universitat; el príncep Felip és canceller), va cada any a sostenir la seva investigació sobre els lèmurs tot i ser la persona més concorreguda d’Anglaterra. Russ Mittermeier, el president de Conservation International, va trobar temps quan no administrava una de les organitzacions de conservació més grans del món per escriure Lèmurs de Madagascar , i visita cada pocs mesos.

Un amic amb qui viatjava havia estat en contacte amb Russ i ens va escortar el primer dia, complementant els excel·lents consells del personal d’Explorar, Inc., l’amable i molt capaç empresa de safaris de Colorado que va organitzar el nostre viatge. Vam volar d’Antananarivo, la capital, coneguda en breu com Tana, a Diégo-Suarez, a l’extrem nord de l’illa, i ens vam dirigir al proper Domaine de Fontenay, un hotel senzill però encantador dirigit per una parella que fa la cuina excel·lent. ells mateixos. Russ ens va portar a passejar pel parc nacional de Montagne d’Ambre i vam veure diversos lèmurs de Sanford. Russ ha introduït la idea d'observar ocells de fer una llista de vida dels primats i ens ha interessat a catalogar les espècies que hem vist; al final del viatge, teníem fins a 22 tipus de lèmurs. No m’esperava emocionar-me amb els llangardaixos, però Russ va ajudar a trobar un camaleó de Brookesia minima, un dels vertebrats més petits de la terra, que viu només a Madagascar i no sobreviu bé en captivitat. Estava perfectament format i feia menys d’una polzada de llarg, inclosa la cua. Podia (i ho va fer) posar-se a la punta del dit polze molt còmodament, amb espai per recolzar-se amunt i avall. Després vam veure altres camaleons de diverses formes, mides i colors, i Russ es va mostrar molt aficionat a recollir-los; passejaven amunt i avall pels nostres braços i cames; el més gran feia 16 centímetres de llarg. Eren colors sorprenents, amb cues que s’enrotllaven com falgueres de cap de violí.

Aquella nit, utilitzant llanternes, vam anar a passejar per una reserva privada annexa a l’hotel. Vam veure lèmurs nocturns esportius i de ratolí i nans els ulls dels quals tornen a brillar quan els llueixes un raig, com a tires reflectants a les vores de les carreteres, i vam veure tot tipus de gecos i camaleons, inclòs el gec de cua fulla, la cua enorme de la qual s’assembla a una fronda marró moteada. Vam veure una arna que semblava una mostra de paper florentí i una altra que semblava feta de moiré translúcid. La zona no s’havia explorat gaire a la nit i hi havia variants sorprenents de llangardaixos coneguts. Russ ens va mostrar què els feia diferents i va proposar que una era una espècie nova i que vam ser els primers a registrar-la. Em sentia com Darwin. Madagascar té tantes criatures que no existeixen en cap altre lloc que és difícil fer un seguiment, sobretot perquè algunes parts de l’illa només són semiexplorades. Es troben noves espècies regularment i algunes de les quals se suposava extingides han estat redescobertes. 'La taxonomia dels lèmurs nans és un desastre vergonyós', va dir Russ.

Vam marxar cap a Ankarana l'endemà, amb el nostre guia Philippe, el fill de la reina d'Antakarana. Vam tenir la sort de veure de prop alguns lèmurs coronats. També vam veure un gec tenyit de verd que pensava que havia estat inventat per persones que deixaven caure àcid, amb alguns punts carmesí a l’esquena, com si anés equipat per Anna Sui. Després vam veure el tsingys , grans agulles i onades ondulades de pedra calcària, esculpides pel mar i després provocades pel desplaçament de les plaques tectòniques. No era suficient que Madagascar tingués plantes i animals tan estranys? També havia de tenir una geologia estranya? Després vam arribar, amb Philippe, a una enorme cova on es diu que vivien els esperits dels seus avantpassats reials.

L’endemà ens vam veure amb la nostra primera experiència del Tercer Món: el nostre vol, per al qual teníem bitllets, no existia, però amb una connexió imprevista ens vam dirigir a Tsara Komba, el nostre paradisíac hotel. És propietat d’un francès i és completament informal, però tan elegant, amb un estil molt continental, amb una elegant zona central on se serveixen menjars i només tres habitacions, cadascuna d’elles un bungalow privat amb una gran terrassa amb vistes a l’aigua.

El nostre guia ens va buscar en vaixell al matí següent, ja que no hi ha carreteres, cotxes ni bicicletes a Nosy Komba, l’illa on ens allotjàvem. Madagascar és una gran illa; i Nosy Be és una illa més petita al nord de Madagascar; i Nosy Komba és una illa més petita al costat de Nosy Be; i vam anar a Nosy Tanikely, una illa més petita al costat de Nosy Komba. Nosy Tanikely era unes quantes palmeres, platges blanques, un turó al mig amb un far abandonat i la caseta dels farers, en la qual encara viu el faroner, l’únic resident de l’illa. Vam fer snorkel al llarg de l’escull i vam veure bells corals, un com un bosc d’espàrrecs de color crema amb puntes blaves, i molts peixos, inclòs un gruixut pàl·lid amb parpelles brillants de color turquesa que s’assemblaven a una auxiliar de vol d’Aeroflot. Les tortugues marines eren pesants, amb enormes aletes que es movien com les ales, batent de forma constant, de tant en tant encaixant per negociar racons.

Em va encantar el que deia la nostra guia sobre la minoria islàmica a Madagascar. 'No som fonamentalistes. Els fonamentalistes no beuen alcohol. Però diem, beveu alcohol, però intenteu no emborratxar-vos. La llei islàmica diu no menjar ratpenats i crancs de fruita. Però ens agrada la carn de cranc, de manera que només ens saltem els ratpenats de fruita. Els fonamentalistes diuen que una dona s’ha de tapar els cabells, però diem que una dona no ha de fer-ho a menys que sigui freda.

Després de dinar, vam caminar cap al parc on la gent alimenta els lèmurs negres, que salten dels arbres i seuen a l’espatlla si teniu un plàtan. Hi havia lèmurs mares amb nadons ficats sota el ventre, i el plaer sensual de la intimitat amb aquests animals mig salvatges era incommensurable. A última hora de la tarda, l’aire i l’aigua a Nosy Komba eren la temperatura ideal, la brisa era el cel, no hi havia errors, i l’únic que volia era trobar una manera d’estar un any, assegut a la terrassa del meu bungalow mirant un altre petita illa a mitja distància i les grans formes d’ombra de la costa de Madagascar més enllà, com els petits pirocs excavats navegaven per sota de veles quadrades o triangulars, i uns quants sense vela només remant, i no una altra ànima a la vista en cap direcció, i l’aire que fa olor de mar i de flors.

Després vam anar a Anjajavy L’Hôtel. A la dècada de 1990, el propietari va dir al seu agent de viatges parisenc que volia visitar Madagascar i l'agent va dir que no hi havia hotels segons els seus estàndards, de manera que va volar la costa al llarg del canal de Moçambic fins que va trobar el lloc perfecte. un establiment de luxe fabulós, l'únic d'aquest tipus en aquest país: aire condicionat, accés a Internet sense fil, una piscina preciosa i vil·les de palissandro repartides per la vora del mar. Hi arribeu a l’avió privat de l’hotel; el nostre vol va ser una hora exquisida. L'hotel ha declarat el seu propi fus horari, una hora per davant de la resta de Madagascar, com a paquet d'hora d'estiu individual. El propietari és francès i la direcció sud-africana, de manera que tot és elegant i tothom parla anglès. El lloc s’assenta en 1.100 hectàrees de parc. Hi ha embarcacions a motor per a esquí aquàtic i pesca d’altura i expedicions privades. El te de la tarda se serveix en un monticle herbós on diverses espècies de lèmurs abasten els turistes, incloses les sifakas de Coquerel, lèmurs elegants amb pell marró i blanca. També hi ha ocells sorprenents que vénen a buscar les molles.

Lloguem un vaixell per veure ocells a la sortida del sol a la badia de Moromba, una massa d’aigua suau i plena d’illes petites i rodones, com una flotilla de barrets de pastilles, molts d’ells erosionats per sota perquè s’afilin a sobre de l’aigua. Al llarg de la costa següent, no hi havia res provocat per l’home durant 20 milles, excepte pobles de pescadors ocasionals construïts amb fusta i canyes a la sorra. Vam parar a un baobab sagrat, d'uns 1.600 anys d'antiguitat, més que un petit edifici d'apartaments que un arbre. A prop hi havia un altre, un dels sis tipus de baobabs malgaches endèmics, ample a la part inferior, amb un tronc recte, i després branques esbojarrades a la part superior, de manera que sembla una deessa índia amb una faldilla estirada i dotzenes de braços girant bojament. . Hi havia manglars a la vora de l’aigua en alguns llocs i “amanida de mar” que menjàvem pel suculent i salat grapat. Vam parar a una platja aïllada i vam nedar; en un altre ens havien instal·lat un pícnic en una barraca de fulla de palma.

De tornada a l’hotel, una tropa de sifakas eren als arbres just davant de la nostra vil·la i els vam fer mil fotos; després vam fer massatges a la nostra terrassa mentre es ponia el sol.

Seguidament ens dirigim a Andasibe. Els colors dels arrossars verds i verds i la terra vermella i vermella eren com el dibuix d’un nen a llapis de colors. Vam entrar a la reserva especial d’Analamazaotra per veure l’indri de tres peus d’alçada, l’espècie més gran de lèmurs vius (els fòssils presenten lèmurs gegants de mida goril·la extingits). El nostre molt enèrgic guia ens va endinsar dins del bosc i, després, vam escoltar el nostre primer indris, com balenes geperudes creuades amb sirenes d’atac, un estrany i alt to de gofres que sembla inconcebible provenir d’un mamífer terrestre, i molt menys d’un primat. Heu de saber seguir els sons: tot i que es poden escoltar durant dos quilòmetres, la manera com ressona el so fa que els aficionats no puguin saber fins a quin punt o a prop estan. Vam córrer per un sotabosc espès i, just quan perdia l’esperança, ens vam trobar just a sota d’ells. Les seves ululacions eren eixordadores, aquestes grans coses enormes amb rostres de pelut negre i curiós, asseguts als arbres i menjant fulles, i després saltant, amb una gràcia improbable, cap a altres arbres quan havien acabat.

L’endemà, ens llevàvem d’hora i ens dirigim cap al parc nacional de Mantadia, pujant ràpidament per una muntanya i baixant i amunt i avall, i tots ens sentíem una mica maltractats quan no havíem trobat res al cap de dues hores. Després ens vam trobar amb una gran tropa de sifakas diadèmiques, atlètiques i capritxoses. Vam veure falgueres arbòries i un bambú endèmic que creix com un arc enorme, semblant a un gran port de croquet. Vam sortir del bosc i enfilar una carretera màgica coberta de pols de grafit de la mina propera. Semblava platejat a la llum del sol, des de fora El mag d'Oz i, si el tocaves, el dit semblava que haguessis lliscat una safata d’ombra d’ulls.

Després vam anar a una reserva insular on els lèmurs estan completament habituats als humans. Vam veure lèmurs marrons comuns, que es van llançar sobre les nostres espatlles i es van asseure al cap i ens van fer riure i riure; i els lèmurs amb pèls en blanc i negre; i una altra sifaka de diadema, la criatura més dolça que es pugui imaginar. Mentre els lèmurs marrons empenyien, agafaven i tragaven, el sifaka mirava amb el cap cap a un costat i, si sosteníeu un tros de plàtan, estiraria la mà, l'aixecaria amb compte i el menjaria en diverses mossegades. Tenia la pell més bella, de color taronja brillant i blanc i increïblement suau. Quan va voler saltar, es va adonar del fort que era, però tenia un aire de suavitat impossible, com si fos molt tímid però volia ser amable. Els lèmurs marrons van romandre durant una hora, però el sifaka semblava dir en un moment determinat que ens havia pres prou temps i ens vam anar a la mata.

De tornada a Tana, ens vam aturar a un parc de rèptils, on em van agafar especialment amb la gran graneta de tomàquet ruboritzada.

Durant la nostra última setmana, ens dirigim a les zones salvatges del sud de Madagascar. Vam volar a Tuléar, on ens esperava un monovolum ple de menjar amb un guia. Vam sortir durant una hora per una preciosa carretera asfaltada i, després, ens vam dirigir cap al camp profund. Havia suposat que estàvem en un vehicle de quatre rodes motrius, però no. A més, va resultar que el conductor no havia estat mai a Beza-Mahafaly, de manera que no tenia gaire sentit del que estava implicat per arribar-hi. Com que el nostre equipatge era al terrat, teníem un centre de gravetat elevat, però el nostre tren de rodatge baix va impedir el pas fàcil per una carretera amb taques d’enormes roques, sots, zones rentades i trams de sorra en pols, com un llit de riu sec. Vam tenir un pollastre viu (sopar) al vehicle, que seguia xisclant. Vam haver de mantenir les finestres obertes o ofegar-les, però el vehicle va arrencar pols que ens tapava la cara i els cabells alhora. Arribem a la darrera ciutat real cap a les cinc i mitja de la tarda, i quan vam entrar a una benzinera, l’operadora va dir que algú necessitava un viatge i podríem agafar un passatger addicional? L’algun va resultar, emocionant, ser Andry, el gerent del campament cap al qual ens dirigíem. Al cap de poc temps, el vehicle va començar a enfonsar-se a la sorra, de manera que vam sortir tots, vam empènyer i aixecar-nos i vam passar per allà i uns tres minuts després vam tornar a enfonsar-nos. Vam trigar gairebé tres hores més i la part final del viatge va ser a la llum de la lluna.

Quan vam arribar al campament, estava preparat per besar el terra. El sopar va ser assotat per dues dones tranquil·les inclinades sobre un gran foc, i després vam anar a les nostres tendes i ens vam esfondrar.

A les set en punt del matí següent, una tropa de lèmurs de cua anellada es va presentar al campament. N’hi devia haver trenta, incloses algunes mares amb criatures ficades sota el ventre, i tot i que el personal del camp les tractava com a molèsties familiars, per a nosaltres va ser completament divertit, i no em va importar el fet que les arrabassessin. i vaig menjar el meu esmorzar de plàtans amb llet condensada. Estàvem encantats i semblaven prou feliços per inspirar-nos en el nostre encantament i fer postures còmiques. Eren canalla i bandolers, personalitats semblants a mapaches, i van saltar sense parar, de vegades a la taula on menjàvem, i després anaven pujant i entrant dels cubs de plàstic del pou i corrent després de restes a prop d’on encara eren les senyores cuinadores. a la feina (havien estat cuidant aquell foc tota la nit?) i balancejant-se dins i fora dels arbres.

Vam trobar un sifaka de Verreaux, que gaudia del sol damunt d’un tamarind a l’entrada del campament, contemplant tot això com si li resultés tan estrany com nosaltres, i potser una mica vergonyós.

La reserva de Beza-Mahafaly es divideix en dues seccions. La parcel·la 1 és un “bosc de galeria”, seca i orientada cap a un riu que s’estén en època de pluges, i la parcel·la 2 és un “bosc espinós”, dessecat i semblant al desert. Va ser Alison Richard qui ens havia enviat aquí, on ha estat controlant les poblacions de lèmurs des de fa tres dècades. L’equip documenta la ubicació i la situació de tots els lèmurs de cua anellada i sifaka de la parcel·la 1 amb dades censals mensuals i gràfics de moviments de tropes. Va ser fantàstic entendre la ciència després de setmanes de voyeurisme safari.

Després d’acabar el que podríem salvar de l’esmorzar, vam marxar pel paquet 1 amb Jacky, el cap d’investigació de Beza. Aviat vam trobar lèmurs de cua anellada als arbres i vam intentar capturar els seus salts sobre la pel·lícula, dues dotzenes de fotografies en què un peu mòbil ocupa la part superior del marc, amb la resta de l’animal que va sortir totalment fora de la imatge. Una mica més enllà, vam trobar una família de sifakas, i realment podia passar la vida veient sifakas, tan elegants com Audrey Hepburn. Van llançar les seves tendres mirades i van colpejar posats ballarins als arbres, i la seva manera era d’alguna manera educada, com si estiguessin tocats i sorpresos per la nostra amable atenció; de fet, van ser tan cortesos que vaig pensar que podrien enviar notes d’agraïment després de la nostra visita. Finalment ens vam arrencar i vam caminar cap al llit del riu, trobant diversos lèmurs esportius nocturns dormint, tot i que un es va despertar quan li vam fer la foto. També vam veure rèptils i ocells. Hi havia màgia íntima: els lèmurs no eren ni mansos, com a Nosy Komba (realment un zoo privat), ni tan salvatges que quedaven obscurament lluny.

Després de dinar, vam marxar cap a un funeral del poble a Mahazoarivo. Entre els pobles del sud de Madagascar, el funeral és un gran trasllat, un assumpte costós que dura diversos dies i implica el consum de molts zebus (bous) i molt alcohol. La família ha d’estalviar prou diners per això, de manera que els difunts són embalsamats i posats en cabanes mortuòries construïdes només per a ells. Un dels meus companys de viatge va transmetre informació de Jacky que els cadàvers es conservaven en trossos de formatge, que emmascaraven i contenien l’olor de la putrefacció. Una altra conversa amb Jacky va revelar que realment es conservaven en 'troncs d'arbres' (tenia una mica d'accent): tancats en un registre buit. El funeral aquell dia a Mahazoarivo va ser per a dues persones que havien mort totes dues aproximadament un any; al final, els difunts serien traslladats a les tombes dels turons i es cremarien les seves cabanes mortuòries.

Hi ha festes per a tot el poble, i els homes porten llances o pistoles, i les dones porten els seus colors més brillants. També són nits d’amor; es creu que tota noia que es queda embarassada durant el procés funerari té bona sort i el seu marit mai no li pot preguntar qui és el pare, sinó que ha de prendre l’infant com el seu propi fill. Les noies solteres intenten quedar-se embarassades perquè puguin demostrar la seva fertilitat, cosa que millora les seves possibilitats de matrimoni posterior. El poble posseeix un generador per a aquestes ocasions i els músics del poble es connecten a una amplificació ratllada i toquen música funky tradicional. Qui té ganes de ballar, només es reuneix davant seu i balla. Els grans carros de zebú s’aturen a tot el poble. La família dels difunts seuen fora de casa i reben visitants, fent obsequis a tothom (tenim una ampolla de refresc de llimona). Els homes disparen cartutxos en blanc casolans cada vegada que arriba algú, que és aproximadament un cop cada cinc minuts. Els nouvinguts desfilen pel centre del poble; és extremadament dramàtic. La música era bona i la gent era bonica i hi havia molt plaer al voltant. Ens van rebre com a dignataris, per ser estrangers i per haver vingut amb Jacky i Andry; teníem un centenar de millors amics i una estela de nens allà on anàvem. Em sentia com un talismà de bona sort.

Després vam anar a la parcel·la 2, el bosc espinós. Un arbre endèmic no té fulles i es sintetitza a través de la clorofil·la a l’escorça, que sempre es pela com una mala cremada solar; els pops són coses estranyes cobertes d’espines amb diverses branques torçades a l’aire; i les euforbies tenen branques verdes geomètriques que descriuen complexos espais semblants a cubs i semblen models de l’estructura cristal·lina del fòsfor. Vam tenir la rara vista d’un sifaka ballant a través de la carretera; caminen sobre les potes posteriors amb un salt lateral quan estan a terra oberta. Després vam veure una família d’ells entre els arbres espinosos, i va ser aquella magnífica llum hiper-daurada que es produeix a la tarda a Madagascar, i va il·luminar els sifakas de manera que semblaven uns àngels peluts que brillaven amb el seu propi resplendor privat. .

Vam tornar al campament quan un investigador va arribar en un vehicle de quatre rodes motores i vam negociar amb el conductor per treure’ns l’endemà. Aquell matí vam anar amb cremallera i vam arribar a Isalo a temps per dinar tard. L’hotel, el Relais de la Reine, és propietat d’un francès, que va incorporar-se al paisatge de pedra de manera que només es pot dir a mitges que hi ha edificis; el menjar era excel·lent i l'habitació era fresca i atractiva, i va canviar de les tendes del Beza. Isalo és famós per un paisatge que recorda les meses del sud-oest americà. Grans barrancs donen pas a les escarpades muntanyes de pedra plenes de coves, en les quals els locals enterren els seus morts. Tot i que el paisatge és majoritàriament sec i estèril, hi ha ocasionals camps d’arròs que s’aferren a la humitat dels marges dels rierols. Les plantes endèmiques més famoses són el 'peu de l'elefant', un paquipodi curt i bulbós amb una flor groga i la bígara rosa de Madagascar.

L’endemà ens llevàvem d’hora per poder muntar —l’hotel tenia cavalls preciosos— i vam trotar a través de planes i vam veure formes a les enormes pedres que esquitxen el paisatge: un rei, un lleó, un lèmur de llana. Després vam caminar fins al piscina natural . Es passeja per trams erms i s’enfila per formacions rocoses i, de sobte, es descendeix cap a una escletxa i hi ha la fantasia d’un paisatgista brillant del cel, massa exquisida com per creure-la: una gran quantitat de palmeres i una vegetació espessa. i al seu centre, una cascada increïblement bonica que cau en una piscina clara i profunda amb un fons sorrenc. Enrotllem els pantalons i ens banyem els peus cansats a l’aigua fresca. Només unes poques vegades he vist alguna cosa tan agradable a la vista.

Després vam anar cap a Ranomafana, el parc de la selva tropical més popular, on vam prendre un dia de sol. El parc és extremadament muntanyós, de manera que us dediqueu tot el temps a pujar i baixar per senders fangosos, però val la pena si sou aficionats als lèmurs. En un dia, vam veure lèmurs marrons de front vermell, lèmurs de panxa vermella, sifakas de Milne-Edwards, un lèmur de ratolí marró i una tropa de lèmurs de bambú més grans, així com una mangosta de cua anellada i un civet. Ens vam enfangar molt i em feien mal les cames i l’esquena, però la densitat d’espècies era superior a la que havíem vist fins ara, com si aquest fos el pròsper final de l’ecosistema: els aliments preferits dels animals ja estan a punt en aquesta humitat domini.

Després de dues nits a Ranomafana, vam conduir per un camp sublim, una mena d’estada prolongada en una postal, i ens vam aturar a Ambositra, famós pels seus tallistes de fusta. De tornada a Tana, vam assistir a un sopar glamurós i vam menjar menjar increïble sota el retrat de Napoleó III de Winterhalter. Els llençols havien estat brodats perquè coincidissin amb la porcellana Empire Limoges del nostre amfitrió i vam conèixer un anglès que ha recuperat la tradició tèxtil malgaixa i que ha venut una peça al Metropolitan Museum; una dona malgache que ha treballat per a l’ONU a tot el món; un conservacionista australià; i uns quants magnats industrials. Vaig pensar en Alison Richard i Russ Mittermeier, que tornaven tan sovint contra pronòstics, i vaig preguntar a un dels convidats si havia escollit quedar-se a Madagascar per les oportunitats de negoci. Va estendre les mans i va dir: «A casa, vaig donar gràcies a Déu per les coses tot el temps. Aquí he après a donar les gràcies a Déu per cada dia. Els seus ulls van centellejar. Aquesta vegada us heu enamorat dels lèmurs i del paisatge. Aquest és el primer pas. Cada vegada que torneu, aquesta illa llançarà un altre vel en el seu ball de seducció. Un cop us enamoreu, no podreu aguantar la idea de marxar. Ja ho veieu —i he viatjat— tot el que aquí us diu: aquest és el lloc més amable del món ».

Andrew Solomon és un editor col·laborador de T + L.

Quan anar

Les temperatures diürnes oscil·len des dels anys 50 baixos fins a mitjans dels 80 durant tot l’any; eviteu l’estació de pluges, que dura de gener a març.

Com arribar

Air France té vols de connexió a través de París. T + L recomana contractar un servei de guia (vegeu més avall) per organitzar els viatges per terra.

tot

Es necessiten visats; poseu-vos en contacte amb l'ambaixada de Madagascar. 202 / 265-5525.

Operador turístic

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; excursions de dues setmanes des de 5.000 dòlars per persona.

On allotjar-se i menjar

Anjajavy The Hotel

Situat al cor del territori Menabe Sakalava, a 90 milles al nord de Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (oficina de reserves de París); anjajavy.com ; dobles durant tres nits a partir de 1.661 $, inclòs el trasllat en avió privat.

El Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; es dobla des dels 238 dòlars.

Relleu de la reina

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; es dobla des dels 100 dòlars.

Bona Komba

Komba del sud de Nosy; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; es dobla des dels 238 dòlars.

Vakôna Forest Lodge

Vistes panoràmiques. Prop d’Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; es dobla des dels 154 dòlars.

Parcs nacionals

Indicacions exactes cap a parcs nacionals les proporcionen millor les oficines de turisme de Madagascar. Hi ha serveis de guia de parla anglesa disponibles a tots els parcs i es recomana als visitants per primera vegada.

Reserva Especial Analamazaotra

Prop d'Andasibe

Parc Nacional Isalo

Prop del poble de Ranohira.

Parc Nacional de Mantadia

Prop d'Andasibe.

Parc Nacional Amber Mountain

Sud-oest de Joffreville.

Parc Nacional Ranomafana

Fora d'Ambodiamontana, una ciutat a l'oest de Ranomafana.

Fundació Mediambiental

Tany Meva

Una organització sense ànim de lucre nacional, basada en la comunitat, que treballa per protegir el desert de Madagascar. tanymeva.org.mg .