Les dunes de sorra blanca de tres quilòmetres de llarg a Lancelin s’eleven bruscament des de la garriga costanera, amb una sucrera inclinada a la catifa. A noranta minuts al nord de Perth a través d’una autopista de vagabund anomenada Indian Ocean Drive, podeu baixar per la seva cara de 45 graus. Però el primer matí dels meus 800 quilòmetres viatge de carretera cap al cap nord-oest, no m’aniria a desviar tan fàcilment. L’itinerari que havia imprès indicava el dinar amb una hora d’antelació, de manera que em vaig mantenir ferm per a la llagosta a Cervantes, una ciutat amb mosca més lluny de la costa.
Campvan a prop d'Exmouth, a Austràlia Un campista estacionat al parc nacional de Cape Range, al nord-oest del cap. | Crèdit: Sean Fennessy
Vint minuts més tard, un altre conjunt de dunes de sucre va aparèixer a la meva esquerra, seguit poc després per una carretera asfaltada que es va dirigir cap a l’oceà Índic, ara ben visible a l’horitzó. Aquesta vegada se'm va acudir que el punt d'un viatge de carretera no és necessàriament el destí. Vaig girar cap a l’esquerra cap a la rica olor de iode d’algues marines i, al final del paviment, vaig conèixer una dona que passejava el seu gos per un assentament de barraques de metall ondulat. Devia tenir 80 anys, magra i endurida pel sol, i em va tirar tendrament la meva encaixada de mans cap a ella, amb la dolçor d’una àvia.
On vas? ella va preguntar. Ningaloo Reef, vaig dir.
Per què allà? Per què no quedar-se aquí? És el paradís.
Aquí va resultar ser Wedge, un assentament dels okupes perduts en el temps on Annie McGuinness havia viscut des de feia 45 anys. Ella va insistir que em quedés a prendre el te i coneixés els seus veïns, tots dos anomenats Chris. Cada Tom, Dick i Harry per aquí es diuen Chris, em va dir Annie mentre servia te amb pastissos i rotllets de salsitxa. Després, em va regalar un adhesiu de para-xocs Save Wedge i es va preocupar de les inútils millores modernes, com la carretera asfaltada que em va portar a ella. Als cotxes els agrada el betum, però nosaltres no, va dir Annie mentre em portava de tornada al meu camió. Va portar tota l’aventura d’arribar fins aquí.
Respecte a Annie i el seu esperit pioner, vaig trobar que encara hi havia moltes aventures a la costa de Coral, poc assentada, d’Austràlia Occidental. La ruta per la meva unitat de tota la setmana connectava diverses subregions diferents, cadascuna amb el seu propi sabor. Indian Ocean Drive, al nord de Perth, va conduir a comunitats tranquil·les a la vora del surf parcs nacionals . El Midwest, centrat al voltant de Geraldton, tenia flors silvestres, l'observació de balenes i el patrimoni dels primers assentaments europeus. L’hàbitat marí verge de Shark Bay i els seus paisatges descarnats van complir la seva designació de Patrimoni Mundial de la UNESCO. I, finalment, el Cap Nord-oest, més enllà d’Exmouth, era un lloc on els snorkelers sortien de platges buides.
Penya-segats vermells a prop de Kalbarri, Austràlia Els penya-segats s’endinsen a l’oceà Índic a Kalbarri. | Crèdit: Sean Fennessy
Al llarg del camí, l’espectacular paisatge va des de les platges de sorra blanca de Wedge fins als penya-segats vermells de la costa de Kalbarri i els camps de blat que arronsaven a Greenough. Les persones que vaig conèixer eren simpàtiques i amables, i cada dia en cotxe mantenia llargs trams de carretera buida. No hi ha res a veure, un visitant habitual de Perth em va dir sobre el trajecte de vuit hores que va de Shark Bay a Exmouth. És bonic. Vaig entendre el que volia dir. Tota la setmana era com viatjar en el temps fins als bons temps, quan un lloc pintoresc encara podia estar poc concorregut, sense presses i sense publicitat, com Baja als anys setanta o la costa central de Califòrnia una generació abans.
La majoria dels estrangers no coneixen aquesta regió, la majoria dels australians no en saben, i la majoria dels australians no en saben, va dir un australià que tornava a Perth des de Coral Bay. És verge.
Dia 1: Fremantle a la badia Jurien
El jet lag em tenia despert abans de la matinada, de manera que vaig aprofitar les hores addicionals per passejar per Fremantle, una ciutat portuària històrica, a 30 minuts al sud-oest de Perth, mentre els baristes estupefactors escalfaven les màquines exprés. Els núvols vestits amb males herbes de la vídua van plorar sobre el port mentre em posava en marxa, però quan vaig arribar a Lancelin la llum del sol va sortir de les dunes. La Barraca de Llagosta a Cervantes serveix l’emblemàtic cray o llamàntol de WA, en la seva forma pura: dividit, a la planxa i apilat sobre un munt de patates fregides. Després de dinar, vaig tornar enrere Parc Nacional de Nambung per veure Pinnacles, un misteriós conjunt de monòlits de pedra calcària reduïts per les sorres del vent.