Què va portar el xef més famós de Florència, venerat porter de la tradició local, a donar el curiós salt d’obrir un restaurant que serveixi menjar d’influència asiàtica? Picchi es va encongir d’espatlles. Vaig tenir un somni després de visitar Japó, va explicar en el seu calmant baríton. Va ser fa quaranta anys, de manera que va ser un d’aquests somnis potser bojos que es van negar a morir. Va créixer contemplatiu. Jo sóc florentí, va dir. Aquest és un lloc basat en la realització de fantasies salvatges, en la innovació i la inspiració. El que es veu als museus està relacionat amb el que es veu als carrers actualment. Trobes a faltar el punt si creus que el Renaixement només existeix en el passat.

Florència és més popular que mai , amb uns 16 milions de persones que visiten anualment. Tot i això, se sent molta conversa dels locals sobre com s’entén malament, fins i tot que no s’ha descobert. El gran volum de multitud pot fer que sigui fàcil oblidar que la ciutat és una casa viva que respira més de 380.000 residents. Abans de menjar a Ciblèo, em vaig trobar amb Dario Nardella, el jove i intel·ligent jove de 42 anys que és alcalde des del 2015. Com gairebé tothom que coneixeu a Florència, Nardella està preocupada pel patrimoni i la cultura de la ciutat ... la recerca centenària d'aquestes fantasies salvatges que antigament van convertir el lloc en un centre de civilització - corren el risc de ser disminuïda pel turisme de masses.

Som una de les ciutats mundials més petites del món i molt fràgils, em va dir al seu despatx, una gran sala pintada amb murals de l’època renaixentista al Palazzo Vecchio, l’ajuntament semblant a una fortalesa. Just als afores de la porta, els visitants recorrien el palau amb intensitat ant formiga, meravellant-se dels seus sostres de volta i de la matriu d’artefactes mèdics. No necessitem més turistes a la ciutat, sinó un turisme de més qualitat. Volem que la gent vingui aquí i tingui una experiència profunda, no només fer fotos.

No obstant això, la visió turística en cotxe és la forma en què la majoria de la gent s’acosta a Florència. Com a conte de precaució del que pot passar quan la cultura incorpora productes bàsics, Nardella va esmentar Venècia, on la majoria dels signes de vida local han estat eclipsats pels 30 milions de turistes que aboquen cada any. És bastant trist: un lloc real i fantàstic ara és una ciutat plàstica, va dir. Seguim sent una ciutat real, però ens arrisquem a tenir els mateixos problemes si no anem amb compte.

Amb això en ment, Nardella ha dedicat gran part de la seva energia mentre estava al càrrec a trobar maneres inventives perquè Florència florís i animés els visitants a romandre més temps. Un impost més elevat sobre els autobusos turístics ha provocat una disminució del 8% dels passatgers de creuers que pul·lulen a la ciutat en excursions d’un dia des de Venècia i Livorno. I ara hi ha diverses iniciatives per retenir els residents al centre de la ciutat. Perquè sense ells, va dir, només som un museu. El 2016, va aprovar un controvertit projecte de llei que exigia que el 70 per cent dels productes servits al centre protegit per la UNESCO hagin de ser d’origen local. Alguns ho van veure com una mesura antimigrant velada: un mitjà per frenar la difusió de les botigues de kebab dirigides per la petita població àrab de la ciutat. Mentrestant, McDonald’s ho va veure com un atac; la llei va posar fi a un lloc avançat que estava previst obrir davant del Duomo, cosa que va fer que el monstre de menjar ràpid demandés la ciutat per uns 20 milions de dòlars en danys. Mira, m’encanta McDonald’s! La Nardella em va dir amb una rialla. Però el menjar és cultura i hem de protegir les nostres tradicions. Realment necessitem un McDonald’s davant de l’obra mestra de Brunelleschi?

Es va aturar un moment. La meva visió no és tancada i conservadora, va dir, i va assenyalar diversos esforços que la ciutat ha realitzat per expandir i elevar la seva identitat. Una exposició recent d’una massiva escultura de Jeff Koons a la plaça situada fora del seu despatx va marcar la primera vegada en gairebé 500 anys que s’havia mostrat una obra original de tal envergadura al costat d’escultures de Miquel Àngel i Donatello. Mentrestant, una nova associació amb Amazon ha ajudat els artesans locals a mantenir-se en el negoci venent les seves artesanies a través del gegant de les compres en línia. Ara vivim en un món global: ho abraço, va dir Nardella. Però hem de trobar maneres d’adaptar-nos que mantinguin l’esperit de la ciutat.

Aquesta mentalitat ha provocat una renovació ambiciosa de la programació cultural de Florència. El nou teatre d’òpera, per exemple, és una estructura d’inspiració cubista moderna i sense apologia, que destaca per un desafiament vertiginós en una ciutat famosa per tenir un aspecte molt semblant fa segles. El Galeria Uffizi , El museu més popular d’Itàlia, es troba en plena reforma des del 2015, quan Eike Schmidt va assumir el paper de director. Estudiós alemany, és el primer no italià a ocupar el càrrec i ha estat treballant per racionalitzar el procés de venda de bitllets, escurçar les línies notablement caòtiques i millorar el flux a través de les sales perquè els visitants puguin apreciar millor els exquisits Botticellis i Raphaels per a que el museu és famós. Aquesta segueix sent una tasca hercúlea, tal com vaig descobrir quan vaig intentar visitar-la. Aclaparat pel pou de mosh de fora, vaig optar per passar.

Relacionat : Museum Hack: A Game Plan for Visit Florence & apos; Galeria Uffizi

Però els Uffizi, per a tots els seus fons de classe mundial, són gairebé la totalitat de les ofertes de la ciutat. Palau Strozzi , La fundació d’art contemporani de Florència, oberta a prop el 2006. Molts consideren la retrospectiva del 2016 sobre Ai Weiwei, la segona exposició més concorreguda de la història de la ciutat, en el moment en què Florència es va restablir com a força destacada de la comunitat artística mundial. Quan vaig visitar-la, una important enquesta al videoartista Bill Viola va ser encara més provocativa per haver estat instal·lada en un palau construït el 1538. Passejar per les magnífiques cambres va ser una delícia transportadora. L'espai estava ple, però gairebé frenètic; No vaig haver d’esquivar ni un sol selfie stick.

Vens a Florència i necessites veure els Uffizi i el David; és normal, va dir Arturo Galansino, director de Palazzo Strozzi, quan el vaig conèixer a la seva oficina amb llibres a la planta superior del museu. El que oferim és una alternativa a aquest model. Com que estem en constant canvi, us exigim que torneu una vegada i una altra. Galansino, un senyor casualment desigual: vestit nítid, marcs Wayfarer, espera que els hostes apreciaran Palazzo Strozzi no com un valor atípic progressiu, sinó com una forma matisada per als locals i els visitants d’aprofitar el patrimoni de la ciutat. Em va dir que l’espectacle Ai Weiwei, si s’ho pensa, és realment una extensió de la història de la ciutat. Florència va ser l'Empire State Building del segle XV, el punt culminant de la modernitat.

Després d’haver passat els meus dos primers dies intentant integrar totes les coses de Florència, la resta de la setmana vaig adoptar un enfocament diferent: instal·lar-me, divertir-me i deixar que les converses amb locals fossin el meu principal guia. Un poble capaç comprensiblement orgullós de les seves arrels, els florentins no són ni molt menys contraris a assegurar-se que visiti els pilars de la ciutat, com ara Mercat Central , un bulliciós mercat que funciona des del 1874. Però fins i tot aquí s’ha començat a desenvolupar un diàleg convincent entre passat i present. Tot i que la planta baixa continua sent un ordit temporal de peix, formatge i productes de venda, el 2014 es va afegir un altell amb parades que servien de tot, des de cervesa esotèrica fins a pasta de tòfona.

Tot i així, vaig descobrir que els florentins reservaven el seu major entusiasme als llocs oberts recentment que no se senten obligats al passat, com ara Mestressa de casa , un restaurant al centre que molts locals van esmentar com el tipus d’establiment inimaginable fins fa poc. En un espai ampli i sofisticat de parets de guix exposades i falgueres penjants, xoquen multitud de mons: un restaurant elegant al darrere, un informal bistrot al davant, un saló de cocteleria artesanal sota terra, sense oblidar una floristeria i una botiga de productes per a la llar. Vaig arribar esperant un dinar ràpid. Però després d’una amanida de pop i espaguetis amb anxoves, tots dos sublims, em vaig trobar seduït per quedar-me a buscar una copa de vi i després un espresso. Quan vaig marxar, el sol ja es ponia.

Sens dubte, els meus allotjaments em van ajudar a absorbir la ciutat d’una manera més llangurosa. Florència ha quedat enrere respecte a les seves grans contraparts europees en oferir hotels que fomenten estades prolongades, però això també està canviant. Vaig passar la primera meitat de la setmana al Four Seasons, que es va inaugurar el 2008 en un antic palau del segle XV. Amb els seus frescs originals, piscina exterior i un gran jardí privat, l’hotel va proporcionar la singular experiència de viure, literalment, com un príncep. Després vaig passar al Gallery Hotel Art, un establiment boutique elegant i emblanquinat als peus del Ponte Vecchio, on el vestíbul serveix d’aparador d’art modern, una exposició de Warhol, quan vaig visitar-la. L’hotel és una de les propietats exclusivament urbanes que opera la Col·lecció Lungarno, el braç d’hostaleria de l’imperi Ferragamo. Un altre, el proper Hotel Continentale, és un retrocés obert a la Itàlia dels anys cinquanta. Ofereix un dels millors bars del terrat de la ciutat, que vaig visitar diverses vegades per prendre un aperitiu mentre veia com el sol es banyava darrere del majestuós skyline.

Relacionat : Els 5 millors hotels de Florència

Estem enmig d’una nova dolce vita, va dir Edgardo Osorio, un dissenyador d’origen colombià que ha ajudat a reviure la posició de la ciutat al món de la moda amb Aquazurra, la seva lúdica línia de sabates fetes a mà. El dapper, de 32 anys, discutia sobre el renaixement actual de la seva ciutat natal adoptiva mentre em feia un recorregut pel seu estudi, un espai eclèctic sobre la seva botiga. Tot i que la majoria de la moda italiana es troba ara a Milà, la indústria moderna del país va néixer a Florència. Marques icòniques com Gucci van començar a la ciutat, que continua sent el centre de la seva producció. Volia estar connectat amb aquest llinatge, va dir Osorio. El fet d’estar a prop dels modelistes i dels talladors aporta un element humà que no es pot aconseguir a Nova York ni a París.

Vaig pensar sovint en aquest sentiment mentre explorava Oltrarno. Situat a l'altra banda de l'Arno, davant del centre de la ciutat, es tracta de la riba esquerra de Florència, una franja de carrers laberíntics on vaig tenir la clara sensació que els residents de la ciutat volen afirmar-se com el seu alcalde. Ficar el cap als minúsculs estudis d’aparadors dels artesans de la pell de la vella escola, sabaters i fabricants de paper que han treballat a la zona durant segles sovint donaven lloc a tutorials improvisats sobre el seu treball i tècnica.

Oltrarno també és el barri més atractiu per menjar i beure. La zona al voltant de la Piazza Santo Spirito, una petita plaça que es converteix en un lloc de reunió nocturna, s’ha convertit en un aparador per a xefs en potència que desafien la reputació de la cuina estancada de la ciutat.

L’àncora d’aquesta nova escena gastronòmica és Il Santo Bevitore, on es serveixen plats com un colom rostit amb gelat de foie en una sala bulliciosa i senzilla; recentment, el restaurant va afegir un bar de vins adjacent, Il Santino. Vaig menjar un dels meus menjars més memorables a Gurdulù, un lloc modern i poc il·luminat en un carrer tranquil. Després d’un gintònic que va arribar amb un ramet d’espígol suspès en un glaçó tallat a mà, vaig demanar el menú degustació, deixant el meu àpat als capricis del xef Gabriele Andreoni, l’obsessió pels ingredients inesperats brillava en una amanida de sípia amb albercoc bottarga i un suculent pit d'ànec amb accent de kumquat i wasabi.

Les grans ciutats impressionen en segons però sedueixen lentament; Florència no és diferent. El meu darrer dia, vaig visitar Numeroventi, un espai de convivència per a artistes que mai no hauria sentit a parlar si hagués passat només un o dos dies a la ciutat. Cofundat per Martino di Napoli Rampolla, un italià de 28 anys, i Andrew Trotter, un dissenyador peripatètic d’Anglaterra, es va inaugurar el 2016 en un palau reconvertit construït el 1510. L’organització convida artistes, escriptors i dissenyadors a residències d’un any. fins a vuit mesos. Un cop a la setmana s’obre al públic per a visites d’estudi, un retrocés als dies en què l’elit apareixia com Leonardo da Vinci; les obres acabades es mostren en exposicions mensuals. Per ajudar a finançar l’empresa, Numeroventi lloga un grapat d’apartaments de disseny impecable a Airbnb, cosa que el converteix, sens dubte, en el lloc més escollit (i encara secret) per a viatgers que desitgin estar immersos en l’última escena de la ciutat.

M’agradaria que Florència fos el que era al Renaixement en lloc de guanyar diners del passat ”, va dir Alessandro Modestino Ricciardelli, el cap de projecte apassionat i molt tatuat de Numeroventi, quan el vaig conèixer per fer una gira per l’espai. El palau ja tenia tota una història abans de la seva encarnació actual. Va ser construïda per a un governador i una escultura de Miquel Àngel es trobava una vegada sobre el pedestal del pati; quan el governador va xocar amb els Medicis, va ser decapitat i es va recuperar l’escultura. Avui el pedestal continua sent un lloc sagrat on els artistes emergents mostren la seva obra. Aquí hi ha molta gent fent coses divertides, però són com petites illes, va continuar Ricciardelli. Aquest és un lloc on podem reunir-nos.

Ricciardelli em va conduir pels estudis i la cuina compartida, espais absurdament magnífics on els guixos ornamentats i els frescos contrastaven amb el mobiliari modernista. Vam caminar per un passadís ple de dibuixos precisos d’ones sonores; a sota hi havia representacions abstractes de les mateixes formes esculpides en marbre. Tots dos van ser obra de Lorenzo Brinati, artista italià i antic resident. El pis superior encara tenia una gran aparença durant les dècades en què els okupes el van ocupar: brut, amb pintura pelada, però atractiu donat el que hi passava. Bàsicament, es tracta d’una mena de galeria gratuïta per a tots, va dir Rampolla, que va explicar que es convidava als artistes a utilitzar les habitacions de la manera que consideressin oportuna: pintant a les parets, experimentant amb instal·lacions entremaliades. Era el contrari d’un museu.

Fer alguna cosa nova, va dir Rampolla, sempre és més interessant que adorar allò que és antic.

La Nova Florència

La ciutat premia una estada més llarga que el pressupost de la majoria de visitants. Un cop hàgiu participat en les obres mestres renaixentistes, passeu uns dies explorant els racons i barris exteriors que s’observen.

Com arribar-hi i pels voltants

No hi ha vols directes des dels Estats Units a Florència, però diverses companyies ofereixen connexions des de centres europeus, inclosos París i Amsterdam. Tot i que les parades de taxis abunden, un dels plaers de Florència és que es pot arribar a peu a tot arreu.

Allotjament

Allotjar-se al Four Seasons Hotel Firenze (es duplica a partir de 1.000 dòlars) va ser un dels moments més destacats del meu viatge. Ocupant un palau del segle XV, l'hotel era un luxós oasi privat després d'un dia dedicat a explorar la ciutat. Les propietats de la col·lecció Lungarno ofereixen una visió més moderna del luxe. El frescament mínim Galeria Hotel Art (es duplica des de 344 $) està profusament decorat amb escultura i fotografia contemporànies, mentre que el Continental (es duplica des de 370 $) canals de disseny italià de mitjans del segle XX.

Menjar i beure

Després d’anys considerant-se com a darrere de la corba, l’escena gastronòmica de Florència s’ha convertit en una de les més atractives d’Itàlia. A Ciblèo (preu fix 62 dòlars) , Fabio Picchi, el rei culinari indiscutible de la ciutat, serveix una barreja a l’estil omakase de tapes italianes, japoneses, xineses i coreanes. Mestressa de casa (entrades de 17 a 34 dòlars) és un bell i espaiós espai amb un restaurant elegant a la part posterior i un restaurant informal al davant, així com una floristeria i una petita botiga que ven articles per a la llar. L’escena gastronòmica informal del barri d’Oltrarno està ancorada per El Sant Bevedor (entrades entre 10 i 30 dòlars) , on es serveixen refinats clàssics italians en un espai acollidor. Un bar de vins adjacent, Il Santino, ofereix petites picades a una multitud bulliciosa. Em va agradar especialment el menú inventiu de Gurdulù (entrants de 22 a 42 dòlars, menús degustació a partir de 65 dòlars) , un lloc elegant d’una pel·lícula de Fellini. Per als còctels, no hi ha un lloc millor que el bar del terrat del Continentale, amb vistes sublims a l’horitzó de terracota.

Art i Cultura

Un viatge a Florència no està complet sense una visita al Galeria Uffizi i un pelegrinatge per veure el David de Miquel Àngel al Galeria de l'Acadèmia . Afortunadament, la ciutat ha llançat un nou lloc web, destinationflorence.com, per fer el procés de venda de bitllets menys caòtic. Si us sentiu aclaparat per la multitud, aneu cap al Palau Strozzi , la fundació d’art contemporani de la ciutat o Gucci Garden , on una història de la marca dóna llum al paper de Florència com a bressol de la moda italiana moderna. Feu una ullada a la nova escena creativa de la ciutat Numeroventi , una residència d’artistes en un antic palau que obre les seves portes a exposicions mensuals.

Compres

Oltrarno ha estat durant molt de temps la llar dels artesans de Florència. Buscar Deathgan , fabricant de productes de pell exquisits, i Bartolozzi i Maioli , un estudi de talla de fusta que ha produït escultures detalladament detallades durant els darrers 80 anys. Han començat a sorgir noves botigues a la zona. Els meus favorits eren Cambodja10 , que mostra objectes i gravats d 'artistes locals, i Giulia Materia , on les existències van des de la roba fins als quaderns enquadernats en fons de pantalla vintage. Si busqueu sabates de dona de gamma alta, visiteu Aquazzura . L’estrella en ascens Edgardo Osorio concep les seves col·leccions a l’estudi situat a sobre de la botiga.

El contingut d’aquesta història es va produir amb l’ajut de Four Seasons Hotels & Resorts i la Col·lecció Lungarno.